Светодиодная лампа своими руками — 10вт

Светодиодный светильник на 10 Вт своими руками

Давно хотел замутить что нибудь светодиодное, даже заказал из Китая вот такой комплект одноватных светодиодов и драйвер к ним. А на днях отдали за ненадобностью полностью выгоревший люминесцентный светильник (фото ниже). Вот на корпусе этой лампы я и решил потренироваться, превратив его в светодиодный светильник. Можно конечно и этот светильник вернуть к жизни, купив и заменив выгоревшее ЭПРА на аналогичное. Или же вообще ничего не покупать, а установить компактные платы ЭПРА из энергосберегающих ламп, благо таких набралось уже с десяток, ибо дохнут эти энергосберегайки как мухи. Но так как мощнее этих светодиодных пупырышков я ещё ничего не подключал, решил всё же полностью переделать этот люминесцентный светильник, чтобы посмотреть как они вообще светят и стоит ли из них что нибудь городить.

Изначально в этом светильнике было установлено две лампы мощностью 18 Вт. Но так как один держатель лампы выгорел и практически полностью расплавился (фото ниже), в общем какое то время использовалась только одна лампа. На днях и последняя лампа внезапно потухла, после чего, этот светильник перекочевал ко мне на ремонт или утилизацию.

На первый взгляд эпра казалась исправной, разве что на предохранителе оплавилась плёнка. Но как только вытащил её из короба, то сразу стало понятно что работать сие плата без мультиметра больше не будет, ибо на дне короба хорошо сияли следы мини пожара 🙂 На самой же плате, частично выгорели дорожки и обгорели ножки конденсатора в центре. В общем не зря говорят — предохранитель всегда сгорает последним.

По заявлениям Китайцев, этот драйвер на 8-12 Вт и с током в

300 мА, поэтому решил подцепить к нему параллельно две нитки по 10 светодиодов. Теоретически, общая мощность всех светодиодов будет 10 Вт, но ток (300 mA) на двух нитках располовинится и составит

150 мА на каждую ветку. Минус такого огорода — светодиоды светят вдвое слабже. Плюс — меньший нагрев и долгий срок службы диодов (я так думаю). Особо не вникайте в мой пьяный бред, ибо в электрике я ничего не понимаю и частенько собираю всё на авось 🙂

К сожалению, из всех гостинцев полученных на днях, из Китая всё никак не доедет теплопроводный клей, с помощью которого, этот светильник можно было бы собрать намного легче. А так как светильник собрать хочется здесь и сейчас, то вместо термоклея решил использовать пружинки нарезанные ножницами из жести. Тем более эта железяка будет служить дополнительным радиатором и немного отбирать тепло у фонариков. В общем немного математики с черчением, после чего сверлим отверстия и нарезаем пластины.

Как то вот так будет притягивать светодиоды к алюминиевому профилю светильника, эта жестянка.

С помощью наждачных бумаг, избавляемся от краски, чтобы она не мешала отводить тепло от светодиодов.

Для соединения светодиодов в цепочки, решил использовать обычную лакированную проволоку, так как её не надо зачищать, ибо под паяльником лак осыпается на ура, а провод соответственно лудится. Хотя в последствии прибавило головной боли, так как эта проволока жёсткая и постоянно мешала регулировать положение светодиодов на профиле. Кстати, ножки у светодиодов пришлось выпрямить, так как изначально они изогнуты ближе к основанию светодиода.

Пробная сборка светильника. Кстати, если будете что-то собирать и таких светодиодов на 1 Вт, то обязательно прозвоните тестером или мультиметром выводы светодиодов на замыкание относительно их металлической подошвы. Так как после полной сборки обеих цепочек диодов и установки их на профиль лампы, у меня мультиметр показывал замыкание одного вывода диода на корпус лампы. Как оказалось, контакт был от подошвы одного светодиода, при этом сам светодиод рабочий и прекрасно светился.

Теплопроводного клея пока нет, но вот термопасты КПТ-8, которая осталась от сборки и апгрейдов домашних компьютеров, хоть ж. й жуй 🙂

Выколупываем всякие переборки которые ранее держали патроны люминесцентных ламп, освобождая тем самым место для драйвера светодиодов.

Пока эти одноватные светодиоды были без радиатора, сложно было протестировать будущий светильник, так как без должного охлаждения они практически моментально раскалялись. Сейчас же можно (даже нужно) поиздеваться над светильником по полной, чтобы выявить все его слабые стороны. В общем работает светильник замечательно, за час непрерывной работы, профиль под светодиодами стал чуть тёплым. А вот драйвер греется ощутимо, особенно этот квадратный трансформатор или дроссель, сам толком не знаю как обозвать эту приблуду. Пробовал оставлять только одну цепочку светодиодов (10 штук), особой погоды это не сделало, он по прежнему сильно греется. Пока решил оставить всё как есть, а заодно заказал с Али ещё горсть разнообразных драйверов. Подождём, посмотрим, может другая схема драйвера не так сильно будет отапливать помещение 🙂

Корпус светильника слегка убитый временем, поэтому решил слегка осветлить его. Демонтируем диоды, под жестянки клеим скотч, и прикручиваем их на свои места.

Белого глянца под боком не оказалось, пришлось использовать грунт. Перед окраской, конопатим газетой всякие отверстия.

В итоге получаем не окрашенные участки профиля для установки светодиодов.

Так как под пластинами довольно тесно и не видно что там творится, а заново перепаивать эту кучку диодов, чтобы надеть на выводы термоусадку, что-то не очень то и хотелось. Решил тупо за изолировать их термоскотчем (фото ниже), который так же заказывал на Али.

Окончательно собираем светильник.

Отмываем рифлёное стекло от копоти.

На время испытаний, пристроил этот замечательный светильник над кухонной мойкой, рядом со стареньким люминесцентным (фото ниже), который пока решил не снимать. Если этот новодел отработает хотя бы полгода или же год, тогда можно будет избавиться от люминесцентного старичка. Изначально кнопку не устанавливал, ибо неизвестно было, куда впоследствии буду устанавливать этот светильник. А после того, как нашёл ему место на кухне и окончательно определился с местом под выключатель, просверлил и расточил прямоугольное отверстие в профиле светильника под выключатель с подсветкой.

В старом светильнике стоит одна люминесцентная лампа на 18Вт. По анимации ниже, примерно видно насколько ярче светит светодиодный светильник в сравнении со старым. Сравнение конечно не эталонное, ибо на старом светильнике выгорело стекло (стало жёлтым), да и направление света немного другое, но тем не менее.

В целом светильник светит довольно ярко, и на первый взгляд даже ярче обычной лампы на 60 Вт, при этом мощность самого светильника около 10Вт. Всяких люксметров у меня нет, поэтому чуть позже добавлю фоток для сравнения яркости этого самодельного светодиодного светильника с обычными лампочками Ильича. А так как в светильнике стоят светодиоды тёплого свечения, то думаю что на глазок легче будет сравнить две жёлтые лампочки, нежели холодную с тёплой.

Ниже перечислил основные составляющие для сборки этого светильника, которые были куплены на Али.

Послесловие 1

Вместо фоток, для сравнения снял видео на мобилу (чуть ниже в теме). На видео, в начале светит лампа накаливания на 60Вт, а затем этот светильник. Слегка угадывается не совсем тёплое свечение у светодиодов, но тут не стоит особо удивляться ибо у светодиодов тоже есть некоторый разброс цветовых температур на очень холодные, немножко холодные, тёплые, возможно тёплые, горячие, очень горячие 🙂 А учитывая что диоды брал на Али, то радует уже то, что они хотя бы не сиреневые. Так же слегка размыта тень на предметах, но это уже из-за полуметрового разброса светодиодов по поверхности профиля светильника. В общем от этих светодиодов я ожидал худшего, но оказалось что светят они довольно ярко, и это при таком корявом подключении (

150мА на цепочку). Надо будет попробовать пересобрать какой нибудь энергосберегающий светильник в квартире. Хотя сомневаюсь что горсть диодов на 10-15Вт, переплюнет по яркости энергосберегайку в 25Вт. С другой стороны, если же ставить в приоритет долговечность а не экономию электроэнергии, тогда да, имеет смысл переходить на светодиодные светильники.

Послесловие 2

В общем добрался я и до обычных настенных и потолочных светильников в квартире, ибо из Китая на днях всё же приехали светодиоды, драйвера и теплопроводный клей. А чтобы все эти драйвера не валялись без дела, то решил установить их в светильники и тем самым поставить на счётчик, так как самому интересно, на сколько они надёжны и как долго прослужат. Так что если кому интересно взглянуть на всё это безобразие и что в итоге из него получилось, то вот здесь переделка светильников для ванной, а вот тут для кухни.

Читайте также  Автоматическое освещение atmega328 (pir)

Написать сообщение автору
Автор: Nikolay Golovin — — — — — — — —
06.04.2016

Светодиодная лампа своими руками — 10Вт

Сегодня замена ламп дневного света и ламп накаливания «LED-лампами» представляется не прихотью, а скорее необходимостью, обусловленной целым рядом преимуществ. В чём же заключаются эти преимущества LED-ламп?

1. Энергопотребление ламп накаливания составляет 60 Вт., а у LED-ламп этот показатель равен всего 6 Вт.
2. При этом потребляемая LED-лампами электроэнергия в основном идет на выработку света, так как тепловыделение светодиодов незначительны.
3. Благодаря тому, что у светодиодов излучаемый свет является направленным, удаётся достичь максимально яркого освещения необходимых участков.
4. Срок службы LED-лампам составляет от 50000 до 100000 часов, а у ламп накаливания только 1000-2000 часов.

Это все и подтолкнуло меня на создание своих собственных LED-ламп. И я начал мастерить!

Начертил схему (см. рис.1) по которой будет собираться лампа.

Рисунок 1 — Схема электрическая принципиальная

После этого заказал драйвера и светодиоды для будущих LED-ламп, при этом корпус ламп решил сделать похожим на обычную стеклянную лампочку. На мой взгляд это более привычно. В КОМПАС-3D я начертил модель будущей лампы так как я это видел.


Рисунок 2 — 3D модель лампы

Перед склеиванием я решил подготовить цоколь. Его я взял из горелой лампы накаливания, и припаял к нему провода. Затем с делал из 3D модели чертеж на основании которого, будет делаться корпус.

Распечатав эскиз чертежа на листе А4, вырезал его составные части. Затем наклеил их на картон для прочности, и после высыхания с ново вырезал. И вот части готовы для дальнейшей сборки!

А она заключалась в том, чтоб склеить все части в одно целое. Клеил согласно чертежа. Затем з амешав немного эпоксидного клея, обмазал корпус и наклеил поверх стеклоткань для прочности. Приклеил цоколь и поставил сохнуть. Тем временем принялся изготовлять печатную плату для светодиодов (светодиодов использовал 36 штук 12 модулей по 3 светодиода).


Рисунок 3 — Печатная плата

Вытравив плату, удалил текстолит внутри синего контура для силиконовых прокладок и крепежа (см. рис. 3). Все, плата готова! И я приступил к пайке. Чтобы светодиоды не перегревались, вырезал 4 ленточки из силиконовой теплопроводящей прокладки для передачи тепла к радиатору. Радиатор взял от материнской платы компьютера (северный, южный мост). Собрав все это получил светодиодный модуль с радиатором.


Рисунок 4 — Светодиодный модуль с радиатором

Когда корпус высох, его необходимо обточить и сделать перфорацию для вентиляции, для этого использовались надфиль и наждачная бумага. После чего я его покрасил краской для эстетики. Ну вот и все можно собирать. Первым делом припаял драйвер к проводам от цоколя, затем светодиодной модуль с радиатором припаял к драйверу, и закрепил его к корпусу на 2 винтика от аудио кассет (см рис. 5).


Рисунок 5 — Схема сборки LED-лампы

Все LED-лампа готова. и я н ачал испытания. Как и ожидалось лампа по световой мощности светила как 100Вт лампы накаливания, а потребление от сети составило 23мА. Результатом я остался доволен и решил поделить разработкой со всеми кому это интересно. На данный момент использую 4 LED-лампы почти год.

Всю документацию можно будет скачать по ссылке ниже.

В качестве светодиодов использовал эти модули, а в качестве LED-драйверов эти модули

Как сделать светодиодную лампу своими руками?

Лампы накаливания давно отжили свой век, а на смену им пришли различные энергосберегающие технологии. Даже на государственном уровне с 2009 года введено ограничение на максимально допустимую мощность ламп Ильича – не более 100 Вт, с целью снизить энергопотребление бытового сегмента. Единственным камнем преткновения в массовом использовании энергосберегающих ламп является их цена. Поэтому в качестве альтернативы мы рассмотрим, как сделать светодиодную лампу своими руками из имеющихся средств.

Идея N1 – Галогенка в помощь

Наиболее простой вариант – не изобретать велосипед с нуля, а использовать для базы старую или сгоревшую лампу освещения. Среди большого разнообразия осветительного оборудования довольно широко распространены галогенные лампочки. В быту особенно популярны их модели со штырьковым цоколем G и GU поэтому изготовление светодиодного светильника мы рассмотрим на примере такой лампы.

Для работы вам потребуются такие элементы:

  • Светодиоды – обеспечивают световой поток, от их технических характеристик будет зависеть мощность самодельной лампочки. Для этих целей желательно иметь одинаковые светодиодные элементы, так как это позволит упростить расчет и принцип их соединения.
  • Резисторы – на случай, если вам понадобится ограничить ток в цепи светодиодных деталей, однако можно обойтись и без них, если сопротивления светодиодов будет достаточно при выбранной схеме соединения.
  • Клей, герметик или другой материал для закрепления светодиодных элементов.
  • Соединительные провода, основание для фиксации светодиодов в LED лампочке.
  • Слесарный инструмент (отвертки, молоток, пассатижи), паяльник для электрического соединения светодиодных и резистивных деталей.

При выборе количества светодиодов в лампе изначально составьте схему расположения на пластине, затем выберите способ их подключения – последовательное или последовательно-параллельное. Параллельную схему для самодельной LED лампы можно выбирать лишь в том случае, если каждая деталь рассчитана на 12 В или вы ограничите величину напряжения для каждого из них с помощью резистора.

Схему расположения на будущей лампе можно придумать самому, а можете использовать стандартную форму:

Рис. 1: схема расположения светодиодов

Процесс изготовления светодиодной лампочки будет состоять из следующих этапов:

  • С помощью отвертки удалите герметик от штырьков цоколя старой лампы и выбейте их молотком или пассатижами.

Рис. 2. Удалите герметик от выводов

Важно не переусердствовать, чтобы не сломать корпус.

  • Подготовьте основание для светодиодов, подойдет текстолит, гетинакс, электрокартон, также сгодиться бумага наклеенная на алюминиевый лист. Вырежьте круг подходящего диаметра по внутренним размерам галогенного прибора освещения.

Рис. 3: подготовьте основание для светодиодов

  • В соответствии с выбранной схемой расположения сделайте отверстия в основании, для этого можно использовать высечку, дырокол или нож.
  • Установите светодиоды в отверстия на основании и зафиксируйте их при помощи клея.

Рис. 4. Зафиксируйте светодиоды на основании

  • Спаяйте светодиодные элементы в лампе по такой схеме, чтобы ток, протекающий через каждый из них или отдельную группу, не превышал допустимую величину. Компоновать в группы вы можете по своему усмотрению, для ограничения силы тока можете установить в цепь резистор. При пайке обязательно соблюдайте полярность выводов.

Рис. 5. Спаяйте по выбранной схеме

  • К полученным выводам от полупроводниковых элементов «+» и «-» припаяйте два куска медного провода. Соединять их скрутками не допускается в соответствии с п.2.1.21 ПУЭ.
  • По окончанию пайки ножки и места соединения желательно покрыть или залить клеем, он будет выступать в качестве диэлектрика новой лампы.
  • Установите диск со светодиодными элементами в корпус лампочки.

Рис. 6. Установите диск в корпус

Проклейте его по периметру, чтобы закрепить на отражателе. Теперь у вас в руках готовый собранный прибор, не забудьте нанести на выводах маркировку.

Однако заметьте, что подключить лампу напрямую в сеть 220 Вольт нельзя, так как устройство будет рассчитано на 12 В.

Идея N2 – Из энергосберегающей лампочки

Люминесцентные лампы также относятся к категории энергосберегающих, однако в их состав входит токсическая ртуть, пары которой опасны для человека. К сожалению, именно колба является слабым местом этих энергосберегающих лампочек. В результате разгерметизации трубки газовая смесь выходит наружу, и устройство освещения люминесцентного светильника приходит в негодность. Однако переделать его в диодную лампочку под силу даже начинающему электрику.

Для этого вам потребуется компактная люминесцентная лампа, вышедшая со строя, несколько светодиодов и драйвер для них. Проще всего взять драйвер из светодиодной лампы, но если его под рукой нет, можно изготовить своими руками. Простейший способ изготовить драйвер – собрать схему из входного конденсатора, резисторов и моста, приведенного на схеме ниже:

Читайте также  Жучок своими руками

Рис. 7. Схема драйвера для лампы

Процесс будет состоять из следующих этапов:

  • Разберите люминесцентную компактную лампу, однако делайте это на открытом воздухе, чтобы пары ртути не оказались в помещении.

Рис. 8: разберите люминесцентную лампу

Многие модели выполняются литыми, поэтому их придется распилить.

  • Удалите из корпуса остатки люминесцентной компактной колбы, верхнюю часть пластика и электронный блок. У вас должен остаться цоколь с выводами и пластиковый корпус.

Рис. 9. Удалите электронный блок из корпуса

  • Затем, изготовьте диск со светодиодными элементами по размерам внутреннего отверстия люминесцентной лампочки. Процедура выполнения приведена в описании предыдущей идеи.
  • Припаяйте готовый или самодельный драйвер в корпус, по габаритам он должен прятаться настолько, чтобы свободно закрывался диском.

Рис. 10. Припаяйте самодельный драйвер

  • Припаяйте и зафиксируйте диск со светодиодами при помощи клея – самодельный светильник готов.

Рис. 11. Припаяйте диск к драйверу и установите в корпус

Этот вариант светодиодной лампы вы уже можете подключать в сеть 220 В напрямую.

Идея N3 –Использование LED ленты

Еще одним способом получения светодиодной лампочки в домашних условиях является сборка светильника из LED лент. По своей конструкции светодиодная лента является универсальным осветительным прибором – ее можно смонтировать практически на любую поверхность. Поэтому роль светодиодной люстры с такими лампочками может выполнять какая угодно конструкция.

Однако у диодных лент есть и весомый недостаток – для питания моделей внутренней установки используется безопасное напряжение 12 В, соответствующее требованиям п.1.7.50 ПУЭ. Для реализации такого электроснабжения необходимо устанавливать отдельный блок питания. Размеры такого преобразователя довольно внушительны, поэтому эту идею актуально реализовать в тех местах, где его можно спрятать, к примеру, в нише подвесного потолка.

  • Определите необходимую длину светодиодной ленты для лампы, исходя из требуемой яркости освещения. Как правило, для каждой модели этот параметр указывается в паспортных данных.
  • Подберите блок питания достаточной мощности для подключения выбранной длины ленты.
  • Разрежьте светодиодную полосу на отрезки по обозначенным на ней отметкам. Наиболее удобно выбирать длину отрезков по минимуму ( по 3 – 4 светодиода), их легко наклеить на любую деталь.

Рис. 12. Разрежьте светодиодную ленту

  • Разрежьте пластиковую трубу на части и приклейте на нее светодиодную ленту.

Рис. 13. Разрежьте пластиковую трубу на части и приклейте ленту

  • Припаяйте полученные отрезки параллельно по несколько кусков для одной лампы.

Рис. 14. Припаяйте нужное количество кусков ленты

  • Выводы от светодиодной ленты подключите к цоколю, можно взять от старой лампочки накаливания, люминесцентной или присоедините напрямую к блоку питания.

Рис. 15. Подключите лампу к цоколю

Вот вы и получили собранный светильник из LED ленты, который полноценно заменит магазинную лампу. Однако заметьте, на ней имеются оголенные контакты, поэтому при установке лампы в светильник или нишу цепь должна быть обесточена.

Идея N4 – Из светодиодов

Этот способ подойдет в том случае, когда у вас есть готовый прибор освещения или хотя бы каркас под него. В качестве примера можно взять настольный светильник, бра или припотолочную люстру. Для изготовления вам понадобится светодиод или сборка из нескольких единиц, радиатор охлаждения и блок питания для мобильного телефона.

Рис. 16. Светодиодный модуль и радиатор

Следует отметить, что светодиодные элементы выбираются в соответствии с мощностью блока питания, если одного источника питания недостаточно, возьмите два.

Процесс изготовления светодиодной лампы будет состоять из следующих этапов:

  • Соотнесите габариты будущего прибора освещения, блока питания и радиатора, они должны нормально размещаться внутри корпуса.
  • При необходимости распилите пластиковый корпус блока питания и извлеките из него плату.

Рис. 17. Распилить пластиковый корпус и извлечь плату

Если запаса пространства хватает, оставьте корпус на месте, он будет выступать в роли основной изоляции.

  • Установите светодиодную сборку на радиатор охлаждения и зафиксируйте с помощью термоустойчивого клея.

Рис. 18. Установите светодиодную сборку на радиатор охлаждения

В некоторых моделях фиксацию можно произвести болтовым соединением.

  • Подключите контакты блока питания к выводам светодиода при помощи клеммного зажима.

Рис. 19. Подключите выводы

  • Подключите ввод источника лампы к сети питания напрямую. Если вы хотите заменить старую лампу, то подсоедините к выводам цоколя от старой лампы.

Рис. 20. Готовый светильник на светодиодах

Самодельная светодиодная лампа готова и ее можно включить в цепь питания напрямую.

Видео инструкция


Светодиодная лампочка своими руками

  • Цена: $10.08 / 100 штук
  • Перейти в магазин

Год назад заказал себе для творчества одноваттных светодиодов. Вот решил сколхозить светодиодную лампочку в настольный светильник. Кому интересно, заходим.
Светодиоды на тот момент стоили немного дороже. Сегодня увидел цену 7,67 за сотню.
Светодиоды пришли в стандартном пакете с пупыркой внутри. Всё было упаковано по высшему классу. Распаковку показывать не вижу смысла.
Все характеристики написаны на пакете. Как не хватало в детстве таких игрушек!

Ровно 100шт.
А теперь к делу. Решился поэкспериментировать (внедрить в жизнь, так сказать).
Взял неисправную энергосберегайку. Вынул из неё аккуратно все потроха.

У нас в городе появились специальные контейнеры для сбора и утилизации энергосберегающих ламп. Дело хорошее, ведь они (лампочки) содержат соли ртути. При разборке будьте аккуратны.
Выпилил из алюминиевой (окрашенной в белый цвет) заготовки круг диаметром около 10см. Будет своеобразным радиатором. Выпилил такой же круг из фольгированного гетинакса. Этого добра у меня когда то было очень много.

В текстолите просверлил двенадцать отверстий для светодиодных глазков. Припаивать к плате буду немного навыворот, как бы наизнанку. Так удобнее их будет прижимать к радиатору.

С травлением платы заморачиваться не стал. Просто сделал пропилы в фольге там, где надо. Не очень красиво получилось. Но красоту видно не будет. Главное чтоб было надёжно.
При данной компоновке все светодиоды соединены последовательно. Если кому нужна другая схема подключения, придётся сделать на один пропил больше и поставить в другом месте перемычку.
Для лучшего теплоотвода каждый светодиод смазал пастой КПТ-8.

Теперь всю эту конструкцию прижимаю к алюминиевому диску.

Перед всеми этими операциями покрасил текстолит с видимой стороны никелем.

Осталось как раз два отверстия для крепления к энергосберегайке.

Вот, что получилось.

Вот только чтобы она засветилась, нужен драйвер.
Самый простой способ – купить.
Драйвер можно применить из этого обзора. И драйвер хороший и обзор тоже.
mysku.ru/blog/aliexpress/31058.html
Так как драйвер рассчитан на напряжение до 18В и ток 300мА, светодиоды придётся подключить в две параллели по 6 светодиодов в каждой. Светодиоды будут работать на 50% от номинала (ток 150мА в каждой параллели). Но при этом их КПД вырастет в 1,5 раза. В итоге мы будем иметь лампочку около 6Вт чисто светодиодной мощности. Светить будет ярче, чем 60Вт-лампочка накаливания.
Для тех, кто не хочет ждать или покупать драйвер по каким-либо причинам, можно изготовить самостоятельно. Но это будет драйвер с конденсатором в роли балласта. О всех плюсах и минусах подобных схем я уже писАл неоднократно. Электронный драйвер изготавливать самостоятельно в домашних условиях не вижу целесообразности. Дешевле купить готовый.
Стандартная схема китайского драйвера с небольшими изменениями.

Для того, чтобы рассчитать мощность лампочки необходимо знать ток через светодиоды и падение напряжения на них. Падение напряжения на 12-ти последовательно соединённых светодиодах около 36В.
Ток можно рассчитать из формулы (2):

При ёмкости С1=2,2мкФ мощность лампочки будет около 4,6Вт
Для тех, кто не хочет сам паять драйвер, можно взять его из неисправной китайской. С1 придётся впаять новый, исходя из расчётной мощности.


Светильник изготовлен таким образом, что даже при применении балластного драйвера ни коим образом невозможно попасть под поражающее действие электрического тока. Все токоведущие части недоступны.

Всё работает.
Как правильно распорядиться сведениями из моего обзора каждый решает сам. Надеюсь, что хоть кому-то помог. Кому что-то неясно по поводу этого светильника, задавайте вопросы. С остальным – кидайте в личку, обязательно отвечу.
На этом ВСЁ!
Удачи!

Делаем вечную лампочку

На упаковках светодиодных ламп указывают срок службы 30, 40 или 50 тысяч часов, но многие лампочки не живут и года.

Читайте также  Озонатор воздуха на двух транзисторах

Сегодня я расскажу, как за пять минут без каких либо инструментов модифицировать лампочку так, чтобы её срок службы значительно увеличился.

Прежде всего напомню, что все светодиодные лампочки имеют гарантию от года до семи лет. Если лампочка вышла из строя в течение срока гарантии, её можно обменять в магазине, где она была куплена. Для обмена в больших магазинах, вроде Леруа Мерлен, не потребуется даже чек и упаковка.

В проекте Lamptest.ru я тестирую параметры света ламп, но не могу протестировать надёжность. Я прекрасно понимаю, что для большинства покупателей важнее, чтобы лампочка работала долго, а не какие у неё параметры.

Причины выхода из строя ламп в основном две — выгорание светодиодов и выход из строя конденсаторов.

Если снизить мощность лампы на треть, срок жизни светодиодов значительно возрастёт (разумеется, яркость лампы при этом снизится). Этим мы и займёмся.

В самых дешёвых лампах используются очень плохие конденсаторы, которые не живут и года. Такие лампы модифицировать нет смысла — долго они всё равно не проживут.

Для модификации лучше всего подойдут лампы среднего ценового сегмента (есть шанс, что там конденсаторы получше). Мощность чем выше, тем лучше (ведь после её снижения лампа должна светить достаточно ярко). Оптимальны лампы на 15 Вт. Разумеется, лучше брать лампы с импульсным драйвером, у которых есть встроенный стабилизатор и они светят одинаково ярко при любом напряжении сети.

Существует два типа конструкции ламп — традиционная двухплатная (внутри корпуса плата драйвера, над ней круглая плата со светодиодами) и одноплатная (драйвер расположен прямо на плате со светодиодами, а конденсаторы припаяны к этой плате сзади). Для простой и быстрой модификации нужна лампа с одноплатной конструкцией.

Из своих запасов я нашёл лампы, идеально подходящие для переделки — Navigator NLL-A60-15-230-4K-E27 с датой выпуска 0419 (надеюсь у современных ламп такого типа такая же конструкция). Эта лампа имеет реальную мощность 13.66 Вт, даёт 1210 лм света, имеет индекс цветопередачи CRI(Ra) 83, у неё полностью отсутствует пульсация. Лампа оснащена импульсным драйвером. Такие лампы можно найти в продаже по цене от 120 рублей.

Разумеется, можно взять и модель с тёплым светом NLL-A60-15-230-2.7K-E27.
Первым делом снимаем колпак. У этой лампы его можно просто оторвать рукой (потребуется большое усилие). Под колпаком единая плата. На ней нас интересуют резисторы R1 и R2, они задают ток светодиодов.

Резисторы включены параллельно, их номиналы 2.7 Ом и 5.6 Ом. Аккуратно ломаем резистор R2, всеми силами стараясь не сломать всё вокруг резистора.

Вот и всё. Можно надевать колпак обратно.

Мощность лампы снизилась с 13.66 до 8.83 Вт. Световой поток снизился с 1210 до 925 лм. Теперь лампа способна заменить лампу накаливания 85 Вт, что тоже неплохо. У лампы значительно выросла эффективность: было 89 лм/Вт, стало 105 лм/Вт.

Главное, лампа стала гораздо «холоднее».

Температура корпуса непеределанной лампы достигает 67 градусов, у модифицированной всего 52 градуса.

Температуру на включённых светодиодах тепловизор показывает неправильно, но сравнить вполне можно.

Разница в температуре на светодиодах очень большая — 21 градус.

Светодиоды в модифицированной лампе теперь будут работать очень долго, дело за конденсаторами (им, кстати, тоже будет полегче из-за меньшей температуры внутри лампы). Если они не подведут, эта лампочка будет работать десятилетиями.

Несколько важных замечаний:

  • для модификации пригодны только новые лампочки (если лампа давно работает, деградация светодиодов уже началась и она не остановится);
  • при переделке вы лишаетесь гарантии на лампу (впрочем, если лампа всё же выйдет из строя и вы приклеите обратно плафон, никто не будет разбираться, что вы там внутри резистор отломали);
  • не забывайте, что когда лампа включена в сеть, на плате присутствует опасное напряжение.

Я продолжу поиск удачных и массовых моделей для подобной модификации, и как только найду интересные варианты, расскажу, как переделывать и их, разумеется измерив параметры после переделки.

Светодиодная лампа своими руками

Светодиодная лампа своими руками

Светодиодные лампы пока еще не более чем модная новинка, дорогая и непонятная. Многие хотели бы попробовать использовать такие лампы, но останавливает цена, недопонимание принципа работы, недостаток ассортимента в местных торговых сетях. Предлагаем вам попробовать этот новый и очень интересный источник света, собрав его собственными руками.

Для того, чтобы самостоятельно собрать светодиодную лампу, вам не потребуется особых навыков. Полчаса свободного времени, несколько инструментов и желание — вот все, что нужно для того, чтобы получить современный, красивый и экономичный источник света.

Нам понадобятся предметы, показанные на фотографии ниже.

А именно : Набор для сборки светодиодной лампы «Рубикон-1», драйвер для 1-3 1 Вт светодиодов RLD1-1 , светодиод 1 Вт «эмиттер» белого цвета, трансформатор для галогенных ламп небольшой мощности с цоколем MR-16, термопаста, паяльник , припой, канифоль, пинцет, крестовая отвертка.

Сначала устанавливаем эмиттер на радиаторную пластину. Для этого сначала при помощи паяльника наносим немного припоя на контактные площадки. Посередине капаем капельку термопасты для лучшего контакта с теплопроводящими поверхностями пластины и светодиода. После этого устанавливаем светодиод и припаиваем его к контактным площадкам.

Вставляем драйвер в цоколь лампы. Встает он довольно плотно, но лучше зафиксировать его термоклеем. Если его нет, можно вставить кусочек резины, например, ученического ластика.

Пропускаем провода, идущие от драйвера, в отверстия радиатора и прикручиваем цоколь к радиатору саморезами, входящими в комплект набора. Проверяем, не болтаются ли ножки у драйвера, если да — кусочек резины надо побольше Припаиваем светодиод, смазываем площадку, на которую встанет радиаторная пластина, термопастой (жалеть ее не надо). Проталкиваем пинцетом излишек проводов в цоколь.

Протираем линзу светодиода ватной палочкой. После этого устанавливаем коллиматор. Желательно обойтись без отпечатков пальцев на нем, лучше держать за края. Он большой, красивый, не царапайте его

После этого закрываем сверху фланцем и прикручиваем его на винты. Лампа готова. Подключаем к трансформатору для галогенных ламп, лампа начинает светиться, а мы облегченно вздыхаем — получилось

В итоге мы собрали своими руками светодиодную лампу мощностью 1 Вт и силой света около 100 люмен (точнее, силой света светодиода минус 5-7% потерь на коллиматоре). Много ли это ? Не очень. Например, 10 Вт галогенная лампа производит около 150 люмен.

Но!Обратите внимание, что большинство имеющихся в продаже светодиодных ламп поставляются в гофротаре имеют завышенные характеристики. Это связано с тем, что производитель зачастую указывает количество света от лампы, просто суммируя световой поток светодиодов, входящих в конструкцию. В корне неправильный подход. Любая арматура, призванная ограничить, направить, сформировать диаграмму светового потока, будь то отражатель, рассеиватель или линза, уменьшает суммарное количество света, которое лампа производит. Например, вышеуказанная галогенная лампа, будучи заключенной под матовый рассеиватель, теряет до 50% светового потока.

Используемый драйвер также влияет на силу света и потребляемую лампой мощность. Один мой знакомый очень удивился, когда купленная им лампа MR-16 3х2 Вт со светодиодами американского бренда Cree оказалась менее яркой, чем обычная 3х1 Вт на китайских светодиодах. Показанные замеры и разборка странной лампы явили нам заляпанные коллиматоры и драйвер, выдающий 280 мА. Плюс полное отсутствие термопасты. Кроме этого, конструкция лампы не позволяла нормально рассеивать тепло, производимое тремя светодиодами, включенными в двухваттном режиме. Видимо поэтому производитель понизил ток драйвера.

Очень желательно разбираться в этих нюансах, чтобы не было разочарования при покупке готовой лампы. Проблема в том, что зачастую продавец неспособен дать сколько-нибудь квалифицированную консультацию по этому поводу. Собирая светодиодную лампу своими руками, вы всегда можете быть уверены, что она имеет именно те характеристики, которые вы хотели. Наборы «Рубикон» предоставляют вам эту возможность. Не забывайте, что используя их, вы можете сделать свои лампы синими, красными, желтыми, зелеными и даже многоцветными, используя RGB-светодиоды и контроллер. Наборы позволяют вам изготовить светильники для растений и аквариумов, комбинируя нужные сочетания светодиодов разных цветов. Используйте вашу фантазию ! Стоит отметить, что на базе этого набора можно изготовить отличный мини-прожектор и даже фонарик.