Простой способ изготовления 4-х проводной антифазной линии для аудио

Простой способ изготовления 4-х проводной антифазной линии для аудио

Однажды, находясь в гостях и разговаривая с хозяином на околорадиолюбительские темы, посоветовал заменить в его ламповом усилителе провода, идущие от входных разъёмов к регулятору громкости. Не то, чтобы они не работали, просто захотелось проверить как поведёт себя здесь антифазная линия и будет ли слышна разница — с «родными» проводами, хоть и в двойной оплётке, в одном канале прослушивался слабый фон от наводок сетевого трансформатора.

Решили сразу и сделать. Под рукой ничего не было, кроме большого количества остатков телевизионного кабеля итальянского производства RG-59 с внешним диаметром 5 мм и центральной медной жилой 0,3 мм. Кабель достаточно гибкий, с плотной (не вспененной) внутренней полиэтиленовой изоляцией диаметром 2,5 мм. Решили, что для эксперимента на скорую руку он как раз и подойдёт – надо только снять верхнюю изоляцию и убрать экран. А затем как-то зафиксировать полученные четыре проводника в положении, показанном на рисунке 1 и на концах кабеля спаять проводники попарно – синий с синим, красный с красным. Мы голову особо не ломали и для фиксации жил использовали миллиметровую леску и изоленту.

На изготовление двух таких линий длиной около 500 мм было потрачено 40 минут и ещё через 5 минут потраченных на пайку, мы проверяли их в усилителе. Звук, естественно, никак не изменился, а фон 50 Гц пропал. Радостно-возбуждённый хозяин напоил меня кофе и, подарив в знак благодарности несколько кусков кабеля, с нетерпением выпроводил, стремясь побыстрее приступить к прослушиванию. Понимаю…

Придя домой, я тоже решил поставить такие же линии в усилитель, тем более он находился как раз на стадии завершающего монтажа, стоял на столе без крышек и так и напрашивался на это. Весь процесс изготовления фотографировал вэбкамерой.
Технология, можно сказать, уже отработанная и сначала нужно определившись с длинами, нарезать куски с небольшим запасом в 3-5 см (рисунки 2 и 3).

Затем снять верхнюю изоляцию (рис.4), распустив по длине ножницами.

Получаются вот такие аккуратные жилки (рис.5).

Лески нужного диаметра дома не нашёл, взял толстую суровую нитку – она тоже диаметром около 1 мм. Правда, мягкая, но это как оказалось, не очень критично. Нитку нужно уложить в углубление между двумя жилами (рис.6), сверху положить другие две и, вытянув кончик нитки подлиней, обмотать им конец линии (рисунки 7 и 8).

Теперь, следя за тем, чтобы нитка не вываливалась из средины, аккуратно закрепить всё это изолентой (рисунки 9 и 10). На этом этапе, если обматывать с усилием, т.е. с натяжением изоленты, то линия со временем слегка изменит свою конфигурацию и приобретёт вращение вокруг оси. Это не важно, если делать её гибкой и важно, если нужно, чтоб она держала форму. При желании можно положить второй ряд изоленты, но укладывая её в другую сторону.

В итоге получится достаточно жёсткий кабель (рис.11) – для фотографирования его пришлось принудительно сгибать и фиксировать зажимом «крокодил», чтоб не распрямлялся.

Второй такой же кусок был сделан ещё быстрей – минут за 10. Кстати, ниткой пользоваться удобней при изготовлении в одиночку, а если рядом есть вторая пара рук, то леска – лучший вариант.

Остаётся перекрёстно распаять концы (рис.12), откусить нитку (леску) и аккуратно поставить линии в корпус. Если концы окажутся короткими, то их можно нарастить гибкими проводниками длинной 15-30 мм.

Изготовленная таким способом линия длиной 680 мм имеет ёмкость между перекрёстными проводниками 32 пФ, а линия длиной 400 мм – 19 пФ. Получается, что погонная ёмкость около 50 пФ/метр.

Сопротивление одной пары проводников линии длиной 680 мм около 0,35 Ом (показания прибора для измерения ESR конденсаторов на частоте 100 кГц). Ну, это логично – жилки очень тонкие, даже при их параллельном включении. Для изготовления более длинной линии надо использовать другой кабель, например отечественные РК75-4-15 с центральной медной жилой диаметром 0,72 мм или РК50-3-11 с жилой 0,9 мм (примерные размеры на рисунке 13). В качестве центрального «пятого элемента» в этих случаях кроме лески можно использовать бельевые шнуры или верёвки чуть большего диаметра.

Можно применить дополнительное экранирование антифазной линии, но, думается, что для неувеличения погонной ёмкости экран должен находиться на некотором, относительно большом, расстоянии от жил, а это сильно увеличивает габариты и требует дополнительного места при расположении в корпусе усилителя.

Литература:
1. Семёнов Н.А. «Техническая электродинамика», Москва, изд «Связь», 1973 г. стр. 248.
2. Драбкин А.Л., Зузенко В.Л., Кислов А.Г. «Антенно-фидерные устройства», Москва, изд. «Советское радио», 1974 г. стр. 445.
3. Беньковский З., Липинский Э. «Любительские антенны коротких и ультракоротких волн», Москва, изд. «Радио и связь», 1983 г. стр.35.

Андрей Гольцов, r9o-11, г. Искитим, весна 2014.

Простой способ изготовления 4-х проводной антифазной линии для аудио

Смотрим на кабель в поперечном разрезе: имеем 4 проводника,
расположенные в углах квадрата. В одном случае квадрат, например,
1 см, а в другом – 4 см. Вот это сравнение даст Вам больше интересных впечатлений. ИМХО. Проводники включаются между собой параллельно перекрестно, что и называется антифазным включением.
Левый верхний и правый нижний соединяются, а также левый нижний и правый верхний соединяются. Образуется четырехпроводная антифазная линия, имеющая наименьшее характеристическое сопротивление из
всех прочих.

На мой вкус у литца наихудшее звучание, независимо от количества
примененных проводников. Еще где-то в 80-х годах мне довелось слушать многосотеннопроводниковый литц, включенный в тогдашний хайэнд.
Убогое зрелище для слуха.

Поэтому я не удивлен Вашими результататми. Победить литц дело несложное. А четырехпроводную антифазную линию – бесперспективное.
Попробуйте и убедитесь.
wizard


Для сохранения интриги: «схему» моих кабелей можно увидеть на стр.248
в широкоизвестном учебнике Н.А.Семенова Техническая электродинамика, Рис.10.11.б.

Называется четырехпроводная антифазная линия.Поле антифазной волны обладает центральной симметрией относительно продольной оси линии. Поле этой волны сконцентрировано вокруг линии сильнее, чем у похожей синфазной линии, т.к. Е и Н при удалении от оси линии убывают по закону
1 r^3. Соответственно меньше излучение такой линии на ВЧ и приём
ненужных сигналов из окружающего пространства.

Такие кабели я делаю даже между МС-головками и корректорами для винила. Без экранов! В прошлом и в этом году такой кабель использовался для подключения вертушек на выставке. Но в прошлом году все же пришлось ввести дополнительный экран, поскольку
транзисторный УМЗЧ имел 4 дросселя в питании, а кабель и корректор стояли прямо на нём: наводка без экрана была чрезмерна.
Но это казус, а не норма.

В том же учебнике на соседних страницах говорится о влиянии «эффекта близости». В соответствии с приведенными там выкладками влиянием данного эффекта на передаваемый сигнал можно пренебречь при разнесении разноименных проводников на расстояние равное или превышающее 5ть диаметров между центрами окружностей сечений этих проводников.

Межблочник Шалина

Вчера дооснастил свою систему межблочными кабелями, изготовленными по технологии Юрия Макарова.
Друзья, вы не представляете себе, как улучшилось звучание!
Антифазная линия форевер!

Рекомендую к применению однозначно.

Только что от меня уехал Андрей Никитин. Возможно, он тоже выложит свою оценку звучания данных кабелей.

Меня лично поразил инфрабас, невесть откуда взявшийся в моих Скан-Спиках
Шалин

– Оценка – предельно положительная, улучшилось буквально всё: и так хорошо звучащий тракт заиграл совершенно по новому (АС стали играть то, что казалось бы не могли бы сыграть, УМ – вообще как-будто заменили на гораздо более мощный и «быстрый»).
– В таких случаях, как правило, хочется переслушать все записи заново.
– И действительно, новые открытия в казалось бы давно знакомых записях не перестают удивлять.
– В общем «макаровские технологии» – «живут и побеждают».
– Так, что как говорится – рекомендую всем (и себе в первую очередь)!
А. Никитин.

Кабель за $8000 с сайта http://www.stealthaudiocables.com/

Вчера поздно вечером переделал свой сетевой кабель к CD-прогрывателю,который был сделан из 8-многожильных серебрянных проводников, то есть было 2 по 4 свиты. Разделил проводники по 2 и поместил их в углы квадрата 30*30мм, используя вспененный полиэтилен,который остался от настилки ламината, для закрепления конструкции использовал серебристый сантех. скотч.
Сегодня состоялось прослушивание, которое просто ошеломило меня, никогда не думал, что просто изменение геометрии произведёт такой эффект, диск который слушал последнюю неделю каждый день( Herby Hancock “Gershwins World”) раскрыл новые подробности, звук стал более энергичным, повысилось разрешение(при игре пианист оказывается что-то напевает), даже более воздушной и объёмной стала сцена. И все эти изменения были такими огромными, что заметил сразу на первой же композиции, а затем переслушал несколько любимых дисков и вот пишу.
Теперь придеться и другие кабели переделывать
Евгений Анохин

Простой способ изготовления 4-х проводной антифазной линии для аудио

  • Форум
  • Статьи
  • Проекты
  • Контакты
  • Технология
  • Главная

1. Наводки. Если мы сделаем кабель так, что он будет образовывать петлю с значительным сечением, магнитное поле будет наводить в нем ЭДС как в трансформаторе. Соответственно кабель должен быть «симметричным» и иметь как можно меньшую площадь. Сразу просятся варианты: поближе проводочки, да еще и свить — получится витая пара и коаксиал.

2. Емкость. Сдвигая поближе проводочки наступаем на еще одни грабли — возрастает емкость кабеля. Вроде кажется, что фигня — емкость-то пикофарады (ну может, нанофарады). Ан нет. Чем меньше емкость, тем лучше. Надо проводочки раздвинуть. На какое расстояние? Ну наверное на такое, чтобы расстояние между проводами по диаметру кабеля было такое-же как и вдоль. Это называется антифазная линия.

3. Индуктивность. Вот вроде кажется — почти трансформатор намотали, индуктивность д.б. значительная и оказывать существенное влияние на звук. Но опять — нет. В проводах (если нет токовых петель) ток течет в разных направлениях, т.о. антифазная линия работает как токовыравнивающий дроссель. Более того в антифазных линиях делают сердечник (вокруг чего провода наматываются) из магнитомягких материалов ( с большой магнитной проницаемостью) именно для того чтобы увеличить этот эффект. Кажется «эврика» — сделаем сердечник из железа. Но опять НЕТ. — возрастет емкость. Сердечник должен быть изолятором. Полёту мысли по поводу конструкции сердечника можно только позавидовать — это и трубки с магнитной жидкостью и трубки с ферритовой пылью и свитые из старых магнитных лент (вот это наверное не гут т.к. у них бешенный гистерезис и соотв. потери), ферромагнитный слой смывают с лент, промывают в ацетоне, высушивают, получившуюся пыль тоже в трубки :-). Короче, у кого фантазия буйней :-). Можно и Ваших «наноторов» на пыль попереводить гы-гы-гы.

Читайте также  Вторая жизнь air wick или даешь свежий воздух - 2

4. Экранировка. В принципе и коаксиальный кабель и антифазная линия являются «самоэкранирующимися». Но у коаксиала экранирующая обмотка совмещает две функции, а антифаз можно заэкранировать дополнительно. Причем можно сделать с двух сторон — жилу по оси «композиции» и оплетку — снаружи. Можно эти две «экранирующие» штуки подключить с разных сторон кабеля. Чего следует избегать? Близкого расположения экрана к проводам. Т.е. если жила внутри — то расстояние от жилы до кабелей=расстоянию между кабелями по оси. Хотел предложить сделать экран из гибкой подводки от воды . но понял, что она имеет железную оплетку и за счет близкого расположения к кабелю, всё-таки увеличит проходную индуктивность. Т.е. экран антифазной линии таки должен быть медным или накрайняк алюмениевым. Думаю, что можно использовать Ал. фольгу для кухни, из конденсаторов, . .

5. Материал изолятора. Как ни странно, этому уделяется весьма большое внимание и предпочтение отдается натуральным материалам (бумага, хлопок и даже просто воздух). Я думаю, что механизм образования искажений здесь аналогичен оному в конденсаторах. Т.е. и/или электрическая адсорбция изолятором, или нелинейная поляризация, особенно на малых сигналах. Вроде кажется, что тоже — фигня, но люди слышат . :-0 . Какие решения? Я например оголял проводки от УТП кат. 5е, укладывал их на ХБ шпагат, снаружи изолировал простым бинтом. Чтоб не разматывалось — обмотал скотчем. Получилось «кондово» :-). Некоторые шлифуют жилы. Я этого решил пока не делать. как сделать, чтобы медь не окислялась — я не знаю. Наверное, отдать в хромирование/никелирование гы-гы-гы . или анодирование. Как отразится на звуке — это к ЗЛАТОУХИМ 🙂 — которые направления проводочков отслушивают и отличают провода времен вермахта от современных. Для уменьшения площади контакта провода с изолятором некоторые идут на такие ухищрения: провод обматывается леской, потом из этого всго делается антифазная линия. Как результат — площадь соприкосновения проводника и изолятора уменьшается в сотню раз по сравнению с «голым» и в тысячи по сравнению со стандартным проводом в изоляции. Были в СССР провода в двойной изоляции: шелк+ пластк. Правда были они железные. Думаю, что они являются кошерными для кабелизъма.

6. Как это ни странно, но к вопросам кабелизъма относится вопрос входного сопротивления. Почему? Да потому что большинство отрицательных эффектов как в кабелях, так и в конденсаторах, являются высокоомными. Бытует мнение о согласовании входного, выходного и волнового сопротивлений — дескать волновое должно быть равно среднегеометрическому на концах (выходного и входного), соотв. хорошо — это когда большое входное, да малое выходное. Я не буду спорить, от себя добавлю: вот имеем низкое выходное и высокое входное — получаем фактически разорванную линию. Ничего хорошего. Соотв. входное сопротивление должно быть аналогично выходному и они вместе — волновому. Я знаю несколько случаев, когда люди уменьшали входное сопротивление до единиц (десятков) Ом и получали значительный прирост качества звука (уменьшения искажений, связанных с кабелями). Также терялась чувствительность системы к кабелизъму вообще. Т.е. можно ставить любой даже самый китайский кабель — звучало хорошо. Это еще раз подтверждает, что источники искажения, вносимые кабелем высокоомны. Что-же плохого в низком входном сопротивлении? А то, что тому, что работает на выход становится трудно и искажения возрастают. Т.е. надо делать либо выходные каскады, не реагирующие на изменение нагрузки (например ламповые без ООС ные каскады), или каскады с заведомо малыми искажениями при работе на низкоомную нагрузку. Простой пример: мой ЭМУ 0204 имеет 2 независимых выхода (с одинаковыми ЦАП, т.е. карточка фактически 4х канальная) — линейный на каком-то операционнике (вроде JRC2068) и наушниковый на нем-же+РГ+какой-то наушниковый ОУ. Так вот с наушникового выхода разрешение звука много лучше (и это слышу даже я на своей г-системе). Также пробовал подключать 16 Ом динамики напрямую без усилка к наушниковому выходу: громкости хватало, а разрешение . как у магнитофона «Весна 203». В проф. акустике общепринятым стандартом является 600 Ом. Сдается, что на этот порядок стоит ориентироваться.

Добавлено (18.04.2012, 17:34)
———————————————
7. Подключение. Как ни странно, но этот вопрос тоже «относится». Если имеем отдельный земляной провод, связывающий корпуса и ЗЕМЛИ схем, то подлючая одножильным кабелем мы будем иметь неэкранированную петлю, а подключая двужильным — «земляную» петлю. Из чего следует вывод, что либо общее заземление не должно соединяться с землями схем (т.е. должно, но только в 1й точке на ВСЕЙ СИСТЕМЕ, а не в каждом устройстве), т.е. этакий «общий экран», либо входы/выходы д.б. гальванически развязаны от остальной схемы (т.е. быть трансформаторными хотя бы с одной стороны). Ввиду всего вышенаписанного «вырисовывается» система с повышающим трансформатором на входе :-). Либо быть «балансными», но при этом возникает некоторое кол-во неудобств и усложнений в схеме, а как известно, лишние каскады обычно «не озонируют», зато такой метод индиферентен ко всякого рода петлям.

8. Метод двух (трёх) земель Я пропагандирую «метод двух земель» — это когда все земли, связанные с розеткой, отделяются и сводятся в «пилоте», цифровая земля тоже отдельно и тоже в «пилот», аналоговая часть отвязывается гальванически, исключается даже емкостное влияние через конденсаторы «фильтров», межобмоточная емкость трансформаторов должна быть заэкранирована спец. обмоткой, . . ВСЯ аналоговая часть тракта должна рассматриваться как одна схема. Именно поэтому мне хочется внести ЦАП в усилок :-).

9. Моножила или многожила. Согласно последним наблюдениям, правильная моножила — аналог «точности и резкости», многожила — аналог «размытия», «щелковистости». И видимо, чем провода тоньше и их больше, тем заметнее эффект. Рекомендовать ничего не буду.

Но вернемся к нашим проводам. Вроде как «нарисовались» 2 оптимальных варианта: коаксиал и антифазная линия. Я не против коаксиала, но антифазка на мой взгляд более универсальна: можно ее использовать как симметризующий дроссель, хорошо подходит для балансного и квазибалансного подключения, отдельный экран, можно даже два, . .
Коаксиал можно (и нужно) купить. Чем более высокочастотный коаксиал, тем лучше он должен быть для аудио (именно поэтому предлагают провода от спутниковых тарелок или Вай-Фай антен, . )
Покупка «кошерной» антифазки обойдется сильно дороже даже самого кошерного коаксиала. Потому ее имеет смысл сделать самому.

Как делел я:
Взял обычный кабель УТП кат.5е, снял изоляцию, оголил жилы нужной длины. Жила складывается вдвое (чтобы соблюсти «закон направлений» проводочков — вдруг, это — не сказка . :-0 ), наматывается вплотную на отвертку диаметром чуть толще требуемого диаметра провода*.
В качестве «сердечника» я брал ХБ шпагат, скрученный из более тонких скрученных нитей **.
**) Для того, чтобы нити хорошо скручивались между собой, их собственная закрутка д.б. противоположной.
*) чтобы провод и сердечник «держали» друг друга, витки не сползали и это всё не раскручивалось, сердечник и провод должны иметь противоположную закрутку.
Итак, имеем шпагат, закрученный против часовой (причем надо дополнительно «докрутить» — чтобы он стремился раскручиваться — тогда он будет держать витки) и «пружинку» медного провода, закрученную по часовой (только сняли с отвертки — витки плотно друг к другу). Надеваем пружинку на шпагат, задаем смещение одного проводка относительно другого, поднатягиваем. Держа пружинку пальцами «осаживаем» несколько витков. Если расстояния равные, то «растягиваем» пружинку по шпагату (шпагат закреплен, «закручен» и натянут), если не равные — корректируем натягом одного из проводов. Кажется сложно. На самом деле нет. У меня с 3го раза получился приемлемый результат. Основной вопрос в том, чтобы диаметр того, на чем делается «пружинка» провода соответствовал диаметру сердечника. Я подбирал количеством «жилок» в шпагате. В небольших пределах можно большей/меньшей закруткой шпагата. Если имеем фиксированный диаметр «сердечника», придется подбирать диаметр оправки, на которой делать «пружинки».
Естественно «видится» более «прямой» способ — на крутящийся «сердечник» наматывать 2 провода с нужным шагом. Мне мой способ показался проще для дома. Для пром. изготовления естественно — намотка — и шаг ровнее и тд и тп. Но дома — малореально.

Что бы еще хотелось посоветовать? Сделайте клеммы «наружу» усилителя. Туда подключать сопротивления, которые будут «входным». Таким образом на данном конкретном «сетапе» можно поймать оптимум по минимуму искажений проводов+выхода источника (т.к. с уменьшением вх. сопротивления искажения, вносимые проводами падают, вносимые выходным каскадом источника — растут и наоборот).

Теперь о акустических кабелях (к колонкам). Сопротивление нагрузки мало, токи велики. Соотв. факторы немного другие — поляризация, эл.адсорбция, емкостные эффекты становятся малозначимы, зато растет влияние индуктивности и активного сопротивления.

Бюджетный межблочный кабель своими руками

Время от времени тут на сайте, в разделе «Вопросы», проскакивают темы о самодельных кабелях. Лично у меня имеются самодельные (акустические и межблочные) кабели. Недавно возникла необходимость в кабеле длиной 180 см. Естественно, я его решил сделать сам и, конечно же, поделиться процессом.

Я решил собрать его из недорогих и легкодоступных материалов. В местном «Музторге» был приобретен микрофонный кабель KLOTZ MC5000 по цене 300р/м. Кабель имеет параметры: две жилы (материал не указан) общей площадью по 0.50 мм², экран, общий диаметр 7 мм.

У меня в запасе были разъемы RCA Neutrik Rean NYS 373. Его параметры: разъем RCA в металлическом черном корпусе с цветной маркировкой, цельный центральный контакт с выводом для пайки, контакты позолоченные, для кабелей диаметром 3.5 – 6.1 мм. Цена от 80 до 150 руб. Сами разъемы могут быть разных версий и немного отличаться внешне. Мне нравятся эти разъемы: они очень хорошо паяются и не теряют своих свойств от времени. В этом бюджете считаю их лучшими.

На данном этапе я столкнулся с тем, что кабель толщиной 7 мм не подходит по размеру под этот разъем. Пришлось удалить резиновую защиту на конце разъема для увеличения выходного отверстия. Так как у нас кабель имеет две жилы и экран, то я решил делать одну жилу сигнальной, вторую — сигнальным экраном, а сам экран соединять с землей на разъеме только с одной стороны, со стороны приемника сигнала. При этом не забываем про направление в кабеле — экран припаиваем там, где маркировка на кабеле заканчивается (здесь будет подключение приемника сигнала).

Читайте также  Игровой автомат "ловкость рук"

Теперь приступаем к разделке самого кабеля. Если есть вопросы по фото, задавайте. Делал все у себя на рабочем столе, поэтому за качество картинок прошу строго не судить.

Начнем со стороны приемника сигнала. Снимаем изоляцию с экрана и общую изоляцию с жил.

Я пользуюсь термоусадкой для того, чтобы изоляция не оплавилась при пайке.

На сигнальную жилу отрезаю и усаживаю два отрезка термоусадки, формирую выводы по длине и форме, примеряю под разъем длину. Пора залудить центральные жилы.

В итоге у нас должно получиться примерно вот так

Экран и сигнальную землю припаиваем к корпусу разъема. Излишки припоя можно убрать надфилем. Я использую ПОС61 и нейтральный флюс, канифоль.

Более крупным планом на втором кабеле.

Для надежности все это закрываем термоусадкой

Из особенностей — кабель довольно толстый, а потому его может быть сложно уместить в корпус разъема. Мне при сборке пришлось вообще убрать пластиковую деталь разъема, которая должна фиксировать кабель. А на выходе разъема дополнительно поставил термоусадку.

Теперь приступим к сборке других концов кабеля.

Обратите внимание: с одной стороны экран полностью отрезаем и, чтобы исключить замыкание на корпус разъема, накрываем место термоусадкой

А далее уже продолжаем делать по рисункам по аналогии (как указано выше).

В итоге получился вот такой кабель:

К слову сказать, изготовление кабеля заняло намного меньше времени, чем написание статьи по его изготовлению.

Изготавливаем акустический кабель

Метод изготовления высококачественного кабеля сечением 4 мм2 для подключения акустических систем (модель ZCross)

Рассмотрим методику самостоятельного изготовления акустического кабеля ориентированного на применение в составе звуковоспроизводящего тракта высокого класса. Кабель, изготовленный по нижеприведенной методике, вполне может избавить Вас от необходимости приобретения высококачественных и соответственно недешевых кабелей промышленного изготовления. Этот кабель был разработан в соответствии с многочисленными просьбами энтузиастов, которым хотелось бы иметь в составе своего тракта акустический кабель, позволяющий в полной мере оценить плюсы от использования межблочного кабеля, изготовление которого описано на страницах данного сайта. При соблюдении рекомендаций данной методики, кабель, изготовленный Вами, сопоставим со своими аналогами промышленного изготовления превышающими по стоимости 30-40$ за метр и выше.

Материалы и инструмент

Сначала необходимо подготовиться и позаботиться о наличии необходимых для решения нашей задачи материалов и оборудования. Нам понадобятся:

кусачки;
пассатижи;
острый нож;
зажигалка газовая;
промышленный фен или плита газовая;
термоусаживающаяся трубка 6мм двух цветов;
катушка прочных ниток;
кабель utp/stp/ftp category 5e (об этом ниже подробнее).

Будем считать, что все вышеперечисленное, кроме кабеля у Вас есть в наличии. Теперь осталось только его найти. Где и как это сделать будет рассказано по ходу изложения.

Выбор материала проводника

Для изготовления акустического кабеля нам потребуются высококачественные медные моножилы диаметром 0,5мм в полиэтиленовой изоляции, свитые в витую пару. Проводники данного вида традиционно используются в кабелях utp/stp/ftp category 5e (витая пара категории 5e ‘неэкранированная или экранированная). Данный кабель применяется монтажа и прокладки кабельных соединений компьютерных локальных вычислительных сетей и соответственно широкодоступен практически в любой компании соответствующего профиля. Единственным подводным камнем в выборе кабеля, из которого мы будем извлекать необходимую нам витую пару, является преобладающее предложение на рынке кабелей изготовленных в азиатском регионе. Эти кабели, как правило, изготовлены с использованием меди полученной путем переработки вторичного сырья и не подходят для наших целей. Практика показывает, что медь высокого качества и чистоты применяется в основном зарекомендовавшими себя на данном рынке компаниями производителями в основном из Европы, США, Австралии. В ходе многочисленных экспериментов из доступных мне образцов кабелей произведенных в указанных странах были отобраны модели или типы кабелей различных производителей, применение которых возможно в контексте данной статьи. Приведу данный список. Кабели в нем расположены по убыванию “качества звука” изготовленных из них акустических кабелей:

все кабели utp/stp cat. 5e производства Draka NK Cables (Финляндия);

все кабели utp/stp cat. 5e производства Belden;

все кабели utp/stp/ftp cat. 5e производства R&M (Reichle & De-Massari AG, Швейцария);

все кабели utp/stp cat. 5e производства LAPP Kabel (Германия);

кабели utp/stp cat. 5e производства BICC Brand-REX (Великобритания), utp/stp cat. 5e производства Helukabel (Германия); utp/stp cat. 5e только европейского производства Alcatel (Франция), utp/stp cat. 5e не китайского производства Lucent (США).

Необходимая длина кабеля

На изготовление 1м акустического кабеля требуется 5ть отрезков кабеля utp/stp/ftp cat. 5e длиной по 1,18м. Т.е. для изготовления 1м акустического кабеля для подключения двух акустических систем потребуется 5*1,18*2=11,8 метра витой пары. Попросту говоря, суммарное количество требующейся витой пары для подключения стереопары АС, определяется по формуле L=11,8*Lак, где Lак – длина акустического кабеля для подключения одной АС.

Процедура изготовления

Первое, что мы делаем, это разрезаем кабель utp cat. 5e на 10ть отрезков равной длины. С помощью острого ножа разрезаем внешнюю оболочку кабеля и удаляем ее. В случае кабеля stp или ftp снимается слой металлизированной пленки, которой обернуты проводники витой пары. Внутри кабеля находятся 8мь попарно скрученных проводников, т.е. 4е витые пары. Из них 2 пары имеют один шаг скрутки проводников (синяя и зеленая), а 2е другой (оранжевая и коричневая). Для изготовления акустического кабеля для подключения одной АС берем по 5ть витых пар синего и коричневого цветов и по пять витых пар зеленого и оранжевого цвета. Кабель для подключения соответствующих клемм АС и усилителя делается в виде двух независимых кабелей. Условимся, что на этапе изготовления сине-коричневые витые пары предназначаются для подключения клемм “-“, а зелено-оранжевые пары для подключения клемм “+”.

Принципиальный момент. При извлечении всех витых пар из кабелей и сортировке их по цветам необходимо ни в коем случае не перепутать их взаимную ориентацию “начало-конец”. Условимся началом витой пары считать, ее сторону расположенную слева, если смотреть на начальное положение витых пар до извлечения их из кабеля utp cat. 5e, при этом utp cat. 5e сориентирован по надписи на оболочке кабеля (начало надписи – начало кабеля).

Приступим к изготовлению кабеля для подключения клемм “-“. Для этого берем 5ть пар синего и коричневого цветов и со стороны, которую считаем началом кабеля, объединяем в пучок. Выравниваем концы витых пар и на расстоянии в 8см от начала кабеля плотно связываем несколькими витками толстой нитки. Расплетаем проводники в витых парах с начала кабеля и до места их связки нитью. Выравниваем каждый проводник. Далее все проводники плотно и равномерно по длине скручиваются по часовой стрелке, если смотреть со стороны начала кабеля. На скрученные проводники одевается и задвигается вплотную к их скрутке нитью отрезок термоусадочной трубки длиной 3см. Далее термотрубка усаживается, после чего нитка удаляется за ненадобностью. Для каждого предварительно отложенного пучка кабеля повторяем эту операцию. На все четыре заготовки устанавливаются отрезки термоусадочной трубки одного цвета (например, синего), в дальнейшем по цвету этих трубок мы сможем определять направление кабеля. После этого у нас есть 4е заготовки, из которых мы и будем плести акустический кабель.

Рассмотрим непосредственно процесс плетения проводников в акустическом кабеле. Для начала возьмем одну из заготовок и распределим проводники в ней таким образом, чтобы проводники различных цветов чередовались. Это хорошо видно на снимках демонстрирующих процедуру плетения кабеля.

Так как словесно описать плетение кабеля в доступной и понятной форме довольно сложно, то продемонстрирую ее последовательностью фотоснимков, которые дают исчерпывающее представление обо всех этапах данного процесса. Для простоты на фотографиях показан пример плетения с использованием 6ти витых пар, в нашем же случае их 10ть.

Плетение кабеля продолжается до тех пор, пока длина самого короткого невплетеного кабеля не составит 8см. На этом плетение прекращается. Оставшиеся несплетенными витые пары собираются в пучок и плотно связываются нитью. Далее расплетаем проводники в витых парах с конца кабеля и до места их связки нитью. Выравниваем каждый проводник. Все проводники плотно и равномерно по длине скручиваем по часовой стрелке, если смотреть со стороны конца кабеля. На скрученные проводники одевается и задвигается вплотную к их скрутке нитью отрезок термоусадочной трубки длиной 3см. Далее термотрубка усаживается, после чего нитка удаляется за ненадобностью. На “конец” сплетенного кабеля устанавливается отрезок термоусадочной трубки цвета отличного от трубки в начале “кабеля” (например, черного). Далее обрезаем излишки длины отдельных проводников, выравнивая их по самому короткому.

Повторим эту процедуру для оставшихся 3х заготовок.

Теперь на каждом их кабелей осталось зачистить проводники от изоляции. Длина очищенной от изоляции поверхности определяется способом подключения кабеля к клеммам АС и усилителя, а также потребность или ее отсутствием в установке бананов/лопаток. В любом случае необходимо оголенные медные проводники равномерно по длине очень плотно (но аккуратно) скрутить вместе, сначала при помощи рук, а далее с помощью пассатижей. Категорически не советую в дальнейшем использовать пропаивать эту скрутку в дальнейшем, в том числе при установке на кабель бананов и лопаток.

Вот собственно и все. Но осталась не менее ответственная процедура, а именно непосредственное подключение изготовленных акустических кабелей к АС и усилителю.

Принципиальным для качества звука тракта с использованием наших кабелей является их взаимная ориентация, а точнее соблюдение направления подключения кабеля к соответствующим клеммам усилителя и АС.

Для этого сине-коричневый кабель используется для подключения соответствующих клемм “-” усилителя и АС, причем начало кабеля (синяя термоусадка) подключается со стороны усилителя. А зелено-оранжевый кабель используется для подключения соответствующих клемм “+” усилителя и АС, причем конец кабеля (черная термоусадка) подключается стороны усилителя. После процедуры подключения можно практически сразу оценить результат нашего труда и изменения в звуке тракта. Это связано с тем, что акустический кабель, изготовленный вышеописанным способом, практически не требует времени на приработку.

В связи с тем, что наилучшее направление включения изготовленного кабеля невозможно заранее предсказать из-за различий в организации технологического процесса изготовления кабелей у различных производителей utp/stp cat. 5e, то рекомендуется проверить и обратное включение нашего кабеля и выбрать из них наилучшее с точки. Для этого достаточно не переворачивая кабели переподключить зелено-оранжевые кабели на соответствующие клеммы “-” усилителя и АС, а сине-коричневые на соответствующие клеммы “+” усилителя и АС.

Читайте также  Логический анализатор на msp430 launchpad

Вид готового кабеля

Удачи в Ваших начинаниях. Надеюсь, что полученный результат позволит поднять планку звучания вашего тракта на новую высоту.

alon_delon

  • Add to friends
  • RSS

Сергей Лебедев

Кажется просто ? Смею думать что очень непросто. ну вот например если попытаться понять о чём собственно идёт речь вот тут http://audio-db.info/AudioDB/BazaPraktiki/Provoda/TeorijaPraktika/JurijjMakarov

Или вот цитаты Ю. Макарова из написанного им на Аудиопортале

Не поленитесь, однако, сделать кабель с приличным сечением и с прямыми, а не свИтыми по «секретной» схеме проводниками.
6 кв. мм — начальный уровень. Можно взять 8 штук по 0,75 кв.мм. и выложить из них квазиленту. Это ОДИН провод. Второй — такой же.
В одной плоскости с первым. Сделайте их сначала на отдельных вмеру жестких и гибких поверхностях. Затем закрепите на общей поверхности, чтобы впоследствии можно было менять расстояние между этими двумя квазилентами. Можно использовать коврики для туристов.
Лента из проводов делается на шаблоне нужной длины.
Например, берём деревянную рейку, шириной 8 см, длиной — 150 см, толщиной 1 см. На неё виток к витку навивем 12 витков провода, сечением 0,75 мм. Потом промазываем клеем обе стороны лент на шаблоне.
Получаем две разнонаправленные ленты сечением 12 х 0,75 = 9 квадратов.
Делаем два раза по две ленты — и набор на один кабель готов.
Чем клеить эти плоские ленты — дело выбора.
А когда по 4,4 мм в диаметре,
как в моём случае. Там все проще — берем скотч и кусочками скрепляем: сначала попарно, потом пары в четверки, потом крепим скотчем к вырезанной из коврика полосе, затем складываем эти полосы с проводами в слоеный пирог нужных размеров, потом все вместе скотчем.
Получаем крепкий стержень с четырьмя группами выводов
Антифазный кабель это четырех жильная штуковина, жилы находяться на углах квадрата. Растояние между ними — 5 диаметров.
По двум проводам идет земля, по двум сигнал (моно).
Для стерео таких кабелей надо два.
И коммутируются провода попарно-перекрёстно. Противоположные по диагоналям провода соединяются вместе. Это и будет антифазное включение.
Но есть и синфазное включение, когда каждая пАра проводов на одной стороне квадрата включается вместе. Обычно, это хуже по звуку в межблочниках.
В моих кабелях длинной 2,2 метра измеренное значение ёмкости составляет 107 пФ, т.е. около 49 пФ на метр.
Простое параллельное включение двух отдельных кабелей не равноценно одному, но с такой же антифазной геометрией и сечением проводников, равным сумме сечений проводников этих двух кабелей.

В качестве диэлектрика, я уже говорил, удобно пользовать коврики туристические. Они бывают двухслойные и трехслойные. http://zatumanom.ru/info/product_5175.html
Надо нарезать из коврика полосы такой ширины, чтобы два или три слоя такого коврика дали в сечении квадрат. Или бликое к квадрату сечение.
И уже на этом диэлектрике выкладывать провода, квазиленты и т.д.
Задача не легкая, знаю по опыту. Но решаемая. Тоже из опыта.
При расстояниях между осями проводников в несколько сантиметров
совершенно иной результат в звуке. Особенно при квазиленте из
нескольких проводов в качестве каждого из четырех проводников.

Cоединители РП3-10 — это стандартные ножевые соединители из бакелитовой диэлектрической основы.
Два ряда по 5 контактов. Каждый контакт сечением 3 кв. мМ.

А для полосы НЧ просто нужен кабель, как минимум, вдвое большего сечения, но единой антифазной конструкции.
Правильнее изготовить один антифазный кабель (от усилителя к АС), но из 4-х проводов по 3,14 кв.мм, уложенных рядом, образующих сечение такой квази-ленты порядка 25 кв.мм.
Таких лент нужно для одного кабеля сделать 4 комплекта. И диэлектрик при этом, разумеется, будет намного больше, поскольку условный «диаметр» такой ленты составит 8 мм.
Пять диаметров — это 40 мм, итого, ширина диэлектрика составит порядка 48. 50 мм.
Если загляните на ветку Система Макарова, то там сможете увидеть на фото именно такого размерчика кабели для. СЧ/ВЧ-полосы.
На мой взгляд, можно использовать провода от любых электромашин и электропровОдок. Сначала нужно набрать желаемое сечение и определиться с геометрией кабеля, а затем уж можно начать искать. монокристаллические провода из золота/серебра/платины/палладия. с десятью десятками очистки после запятой.
Не забывайте, что диэлектрическая основа всего кабеля по геометрии в сечении представляет собой квадрат, а сторона квадрата определяется так, как я говорил выше, по геометрии двух квазилент (или натуральных лент), уложенных на одной плоскости этого диэлектрика.
Можно оставить ВСЕ 4 провода, выходящие из кабеля, отдельными и со своими наконечниками, а на АС поставить 4 латунных клеммы М8. 10 мм.
Каждый провод заводить на свою клемму, а перекрёстное соединение выполнить непосредственно на клеммах, либо ленточными перемычками, либо надевать кабельные наконечники на одну клемму, образуя это антифазное соединение. В последнем случае клемм можно поставить только две, либо использовать вторую пАру для бивайринга.
Выводы проводов из АС осуществить так, чтобы наконечники проводов из АС тоже надевались на эти шпильки и соединялись с кабельными наконечниками внакладку, почти без участия клемм (фактически такие клеммы можно сделать и диэлектрическими), ибо они обеспечивают лишь прижим проводников между собой.
Акустический кабель выполнен из жилы 24 кв.мм, она примотана серым, армированным скотчем к углам бруска, нарезанного полосами из туристического полиэтиленового коврика, а между жилами должен быть полиэтилен, который выступает в роли демпфера, и изолятора конденсатора. Хотя некоторые развешивают эти 4 жилы на картонных квадратах.

Удлинитель тоже придется убрать. Либо заменить кабель удлинителя.
Если удлинитель убрать, то понадобится разветвитель для нужного числа
потребителей. Сделайте сами с очень коротким кабелем, чтобы был рядом с розеткой. Этакий короткий «удлинитель».

Наилучшие результаты полУчите при прокладывании отдельного медного одножильного кабеля сечением не менее 5,6 кв. мм
от щитка к группе розеток только для питания звуковой аппаратуры.
Это особенно справедливо, если проводка в Вашем доме сделана из
алюминия. Сам проступил аналогично. И до тех пор, пока для каждого потребителя ни провел отдельный кабель, изменения в конструкции,например,
ДАКа
были слышны очень невнятно.
15 метров медного кабеля на стене вместо алюминиевой внутристенной проводки изменили всё к лучшему.
Плавание сети зависит не только от проводки, её сопротивления, но
и мощности, выходного сопротивления источника сетевого питания,
количества и мощности потребителей на линии электропередачи.

Система питается от сетевого стабилизатора (точность +/- 1 В) их реализует фирма Inteps, стабилизатор «Лидер» (115 кг)
http://www.inteps.ru/
на 10 кВА с изолирующим и фильтрующим трансформатором, затем установлены последовательно три рукодельных фильтра, от которых раздельно питаются усилитель, транспорт и ДАК, причём используются специальные
промышленные фильтрующие кабели Р7 немецкой фирмы Фиш.
Конкретно в моём случае стабилизатор сети имеет два стабилизированных выхода — без трансформатора и с изолирующим трансформатором. Различия качества звука между этими двумя выходами,
разумеется, в пользу изолирующего трансформатора
Все отключения фильтров или стабилизатора при переходе на нестабилизированную и/или нефильтрованную сеть слышны даже
при наличии фильтрующих кабелей.
А без таких кабелей — с обычными компьютерными «шнурками» — вообще
беда. Фильтры тоже не спасают от никчёмности компьютерных «шнурков»! К сожалению. Но факт.
Всю систему можно подключить к стабилизатору до разделительного трансформатора, но это также слышно как ухудшение разрешающей способности, ясности звучания, исчезновении пространственных пауз между звуками.
Установив сетевые фильтры, я получил ещё бОльшее разрешение системы, поскольку внешние влияния были снова уменьшены.
Установив стабилизатор сети с заведомо 10-кратным запасом мощности,
я вновь улучшил разрешение системы.

И при всём этом слышна замена кабелей Р5 (пять фильтрующих элементов на кабеле) на кабели Р7 (семь элементов), — последниееще лучше фильтруют уже стабилизированную и отфильтрованную сеть.
И все фильтры между собою тоже соединены кабелями Р3.
Число фильтрующих элементов с трудом поддается учёту.
Однако кабели продолжают быть слышимыми. Это, конечно, не драматические изменения, с которыми жить нельзя.
Но, попробовав рыбу первой свежести. понимаешь, что другой уже быть не должно.
Самым чувствительным местом системы остается, по-прежнему, ДАК.
Затем — транспорт. Следовательно, их системы питания недостаточно
хороши для моей системы. Изготовив уже 5 фильтров, я пока не слышу
предела их воздействия на ДАК и транспорт. Значит, нужно продолжать
наращивать число фильтров, а также, возможно, изменять структуру питания в самих девайсах.
российским стабилизатором сети «Лидер» в нём установлен транс на 10 кВА. А вся нагрузка на него вместе с фильтрами порядка 1,6 кВА, как показываает прибор на стабилизаторе.
Выход его организован в двух вариантах: с разделительным трансформатором и без него.
С трансформатором лучше. Но, тем не менее, слышно положение вилок
в этой внутренней сети, отдельной и гальванически развязанной от основной сети, т.е. пресловутая «фазировка вилок».
Затем эта стабилизированная и «балансная» сеть поступает на систему фильтров разных конструкций, включённых комбинированно: два последовательно, а от второгого — два параллельно. От этих двух последних питаются раздельно ДАК и транспорт.
От второго фильтра — усилитель. В системе присутствуют и 7 штук фильтрующих сетевых кабелей: 4 штуки Р3 по (1,5 м)
и 3 штуки Р7 (по 3 м) фирмы Fish.

Есть возможность питать ДАК и транспорт от отдельного регенеративного
источника 220 В, 300 ВА с очень приличным синусом. Это в добавление
к стабилизатору или без него — на усмотрение.
Однако субъективные прослушивания дают предпочтение системе с фильтрами, но без регенерации. И выбранное ушами включение
фильтров и аппаратов к ним — тоже наилучшее, как оказалось.
Два дня проверял и фазировал всю систему повторно, чтобы подготовиться к эксперименту с новым регенератором.
И закончили аналогичное прослушивание с регенератором
на порядок более мощным. Результат тот же. А синус и у него чист,
как слеза младенца. И намного чище, чем менее мощного регенератора.
Объективный софтово-комповый контроль показал, что помехи и высокий уровень гармоник в моей сети — немного уплощённые вершины синусоиды — не мешают моей системе работать без регенераторов лучше, чем с ними при идеальном синусе.

Или вот интересная статья А И Мишукова тоже на аудиопортале http://audioportal.su/showthread.php?t=16850

Cайт Амура о пр-ве кабелей.

«Термоусаживаемые трубки из фторопласта-4 (Teflon®)»
PTFE Teflon® — термоусадочная трубка специально созданная для защиты от экстремальных воздействий электричества, химикатов и температуры.