Из старого флоппи-дисковода – станок для правки мелких свёрл

Из старого флоппи-дисковода – станок для правки мелких свёрл

Когда-то давным-давно сделал из старого «винчестера» станочек для правки и заточки мелких свёрл, но у него слишком велика минимальная скорость вращения и обычно когда торопишься, то свёрла перегреваются. Пытался как-то уменьшать обороты, ничего хорошего не получилось и поэтому оставил всё как есть, просто заставив себя не торопиться. А тут недавно пришли знакомые компьютерщики и с вопросом «посмотри, из этого можно что-нибудь полезного сделать?» начали вываливать на стол множество дисководов на три с половиной дюйма (рис.1). И почему-то первой же мыслью было – а не попробовать ли собрать новую низкоскоростную «правку»…

Не откладывая это дело в долгий ящик, тут же снимаем крышки с нескольких дисководов разных марок и смотрим, что там внутри.

А внутри всё по-разному и у разных моделей одной марки управление двигателями может быть собрано и на одной и на двух микросхемах (рис.2).

Рассматриваем детали на платах поподробнее и отдаём предпочтение варианту с двумя микросхемами (рис.3) – по дорожкам и подходящим проводам видно, что правая микросхема ALPS-R SD705A (кроме всего прочего) отвечает за работу шагового двигателя перемещения считывающей головки, а левая LB11813 – только за работу двигателя вращения диска.

Также видно, что обе микросхемы соединяются всего двумя сигнальными дорожками – 33 и 34 выводы большой микросхемы идут к соединённым вместе 10-му и 11-тому выводам и к 12 выводу LB11813 соответственно.

Честно говоря, ранее уже приходилось сталкиваться с дисководами и уже есть некоторое представление о принципе их работы, поэтому, сказав для пущей важности «сейчас мы здесь что-нибудь отрежем…», аккуратно перерезал обе эти дорожки (рис.4).

Вывод 12 микросхемы LB11813 оставляем в покое, а на 10-й и 11-й нужно подать тактовый сигнал CLK. Так как частота его следования должна быть около 1 МГц, а амплитуда стандартная для микросхем пятивольтовой серии, то собираем на подвернувшемся под руку кусочке текстолита генератор прямоугольных импульсов на микросхеме К555ЛН1. Ставим переменный резистор для регулирования частоты и при среднем его положении подбором ёмкости конденсатора подгоняем выходную частоту к 1 МГц. Затем соединяем выход генератора с выводами LB11813 (рис.5), подпаиваем шины питания дисковода и генератора и включаем БП. Слышим, что двигатель начал вращаться. Это хорошо… Покрутив ручку переменного резистора, слышим как меняется частота вращения двигателя. И это хорошо…

Гости, радостные и окрылённые открывшимися перспективами, помчались домой, на ходу обдумывая, как можно использовать это «чудо техники», а я вернулся к схеме, чтобы посмотреть, что нужно оставить, а что убрать, и как это всё это облагородить в корпусе…

Сначала, вооружившись тестером, карандашом и листком бумаги, срисовал с платы схему (рис. 6). Здесь нумерация элементной обвязки, относящейся к микросхеме LB11813, оставлена старой, т.е. той, что была на плате.

Затем посмотрел некоторые технические характеристики. Потребляемый от пятивольтового блока питания ток на холостом ходу равен 0,22 А, при средней «нагрузке» на валу двигателя – меняется от 0,5 А до 0,7 А. Перед самой остановкой вращения ток достигает значения 0,85 А. Температура нагрева корпуса микросхемы LB11813 зависит от нагрузки, но в любом случае не превышает 50-70 градусов.

Минимальная частота генератора, при которой ещё вращается двигатель – около 0,45 МГц, максимальная – около 4,6 МГц.

Теперь дисковод полностью разбираю, оставив только две платы, соединённые 4-мя цветными проводами – по ним микросхема LB11813 управляет двигателем (рис.7). Белый восьмипроводный шлейф тоже не нужен – на плате с двигателем что было интересного, так это не то дроссель, не то какой другой элемент, но очень похожий на дроссель и отвечающий, скорее всего, за контроль частоты вращения двигателя (т.е. выполняющий функции датчика Холла) – так вот его можно выпаять, всё работает и без него. Остальные проводники шлейфа – это общий провод, напряжение питания, а также передача сигналов от концевых выключателей с платы двигателя (выпаиваем и их тоже).

«Сдуваю» термофеном все ненужные элементы с большой платы и обрезаю её так, чтобы остались крепёжные отверстия (рис.8).

Готового подходящего по размерам не нашёл, взял кусок 16-миллиметровой ДСП, тонкий пластмассовый лист и кусок стеклотекстолита от старой печатной платы. Немного попилил, посверлил и закрепил всё так, чтобы не очень «выпирало» и не занимало много места на столе (рис.9, рис.10, рис.11, рис.12).

Печатную плату для импульсного генератора развёл, но пока не вытравил – неохота разводить «бодягу» ради одной-двух маленьких плат. А пока установил в корпус макетный вариант и приклеил термоклеем его и плату с микросхемой-приводом двигателя. Файл печатной платы в формате программе Sprint-Layout находится в приложении к статье (вид сделан со стороны установки деталей — рисунок при ЛУТ надо «зеркалить»).

Никакой накладной декоративной панелью корпус сверху накрывать не стал – головки винтов так и оставил на виду. Пластмасса, из которой сделана верхняя крышка, попалась очень удачная – к ней не прилипают намертво никакие клеи из серий «Момент» или БФ и она практически не царапается и не мажется. Из той части, что осталась при выпиливания отверстия под вращающуюся поверхность двигателя, вырезал кольцо, которое приклеил сверху к этой вращающейся поверхности. На это кольцо можно наклеивать кольца из наждачной бумаги (рис.13), которые при желании достаточно легко содрать и на пластмассовой поверхности кольца почти не остаётся остатков клея. А что остаётся – сцарапывается ногтём.

В качестве блока питания применил импульсный преобразователь, выдающий 5В/1А от какой-то старой оргтехники. Провод питания впаян в схему напрямую – может быть это и не очень правильно, но зато блок питания никогда не теряется и потом, при его замене на новый, не приходится разбираться, где в разъёме «плюс, а где «минус»».

Никаких выключателей на корпусе нет, индикации подачи напряжения тоже. Движок резистора регулировки оборотов выведен сбоку. Учитывая, что за прошедший месяц пришлось два раза править свёрла и один раз затачивать несколько сломанных разного диаметра и за это время ни разу не появилось надобности уменьшить обороты, то получается, что можно было и не делать плавную регулировку. Настроить генератор на 4 МГц – и всё.

Конечно же, проверил работу схемы с двигателем от «винчестера» — всё работает так же, но с заметно меньшей мощностью в сравнении с управлением от «родного» контроллера. Это понятно — двигателю от HDD требуется более высокое напряжение питания.

Из академического интереса посмотрел форму сигналов в цепях питания двигателем. На рисунках ниже показаны состояния на «фазах» U и V относительно общего провода при тактовой частоте 4,6 МГц (рис.14), при 1 МГц (рис.15) и на одной из «фаз» и вывода, обозначенного на платах как N («нейтраль», надо полагать) (рис.16):

Сигналы «снимались» через резисторные делители, поэтому уровни не соответствуют показаниям шкалы напряжений, но так коэффициенты деления были одинаковы и не менялись, то отношения уровней относительно друг друга верны. Временные интервалы соответствуют действительности.

Портативная точилка из старого CD или DVD-Rom

В этом видео рассказывается, как сделать портативную точилку из старого CD или DVD-Rom. В принципе, точить на ней можно различные мелкие предметы: сверла, ножи, ножницы и другие. Устройство хорошо годится для правки мелкого инструмента, к примеру отверток. Очень удобно для шлифовки алюминиевых или медных пластин. Состоит он из самого привода, шлейфа, куска фанеры, которые примотан скотчем к плате. Переделать можно любой CD-Rom, самое главное найти шлейф, который идет от мотора. Точильный станок подойдет также для рукоделия, детского творчества.

Мощность этого приспособления не очень большая, но это дает и преимущества. В частности, на этой точилке безопасно работать, ее может эксплуатировать ребенок, разумеется, при этом одевая защитные очки. Ведь правила техники безопасности нужно неукоснительно соблюдать даже на относительно безопасных устройствах.

обсуждение

Nik0lay11
когдато запускал глючный сд ром без крышки(он раскручивал диск по максимуму) и как назло диск слетел. Хорошо что не в голову полетел и осколками не задело

слава мисько радиолюбитель
клас.

Алексей анатольевич
попробовал на своем СД такое сделать – у меня драйвер m63028, скачал даташит – там нет такого выхода en, скачал даташит на ваш ba6849 – там тоже такого выхода нет, подскажите пожалуйста поподробней про этот управляющий выход, как он еще обозначается на схемах?

Алексей анатольевич
+hamradio tag спасибо за совет, подал 5v на spin, движок не завелся. Попробовал параллельно с ним кинуть 5v и на mu1 и о чудо – он крутиться! И довольно шустро не подскажете что означают на схеме моего даташита обозначения: vm1 power supply (for spindle);vm2 power supply (for slide); vm3 power supply (for loading)?

Hamradio tag
так все ж просто. Микросхема для управления 3 двигателями- шпинделем (раскручивает диск) слайдом(поднимает платформу с лазером и шпинделем) и лоадером (мотор загрузки диска, лоток проще говоря). Так вот vm1 vm2 vm3 это напряжения питания этих двигателей.

Читайте также  Модуль ys-m3 воспроизведения файлов mp3 с micro-sd-карты

Как сделать настольную мини точилку из старого жесткого диска


обсуждение

евгений к
почему-то все эти “мастера” скрывают, что диск вращается всего несколько секунд. Приходится выключать питание и заново повторять. Это дребедень полная! Сначала решите вопрос с постоянным вращением, затем умничайте в сети! Люди разбирают диски и натыкаются на эту проблему.

Дмитрий иванов
евгений к, в китае полно драйверов для запуска таких моторчиков. И стоят не дорого. А вообще у меня накопилось около 20 дохлых hdd, из них я нашёл который не останавливается вообще!

Богдан колот
без контролера эта просто игрушка! Более того, это синхронный беcколлекторный двигатель, который в момент старта работает как асинхронник. Поэтому, под нагрузкой, без контролера, он не выдает 7200 об/мин. А вообще, пацан молодец, мозговитый. Удачи.

Dobrij4u
может знаете в чем проблема: подключил блок питания к hdd. Блок питания работает, но на самом hdd не крутиться диск, только “тихие звуки попытки запуска мотора” издает.
1. Плата на hdd рабочая
2. Мотор на hdd рабочий
(проверено)

сергей зорин
столкнулся с этим же (старых дисков полно, так что не проблемно использовать). Видимо, магнитная головка “дает знать”, что не читает диск, или что то не в порядке. И он останавливается. Как этого избежать, не знаю.

Александр нечаев
собрал я такой нождак, но он работает секунд 30-60 и выключается, срабатывает защита. Как её обойти не знаю, говорят что то выпаивать надо, но вот что.

Захар ковганов
можеш помочь у меня точно такой же жёсткий диск но он у меня сначала крутится а потом перестаёт крутиться и стоит на месте но если отключить а потом включить он начинает работать а потом опять перестаёт. Помоги решить эту проблему.

ilja200394 jarochkin
ну вообще этот двигатель в отличии от обычного высоко оборотистый двигатель стиральной машинки автомат развивает от 800 оборотов до тысячи оборотов в минуту а тут 7 тысяч оборотов в минуту а за обычный и говорить не надо он вообще слабый сразу тормозит от не большого прикосновения ножей и прочего

сергей татур
головки можно демонтировать а не клеить огрызок от них термоклеем. У меня старый веник на 500мб без нагрузки крутится часами, как только начинаешь что-нибудь точить срабатывает защита и он тормозит. Надо искать способ обойти защиту.

Simple maker
послушай внимательно и не ставь себя в неудобное положение, если оторвать считывающую головку можно прервать электрическую цепь, и от этого моторчик может не крутиться вовсе.

Один комментарий

движки на винтах трехфазные. поэтому и не работают так, как вы хотите. учите электротехнику, господа. в-основном используются подключенные “звездой” (4 монтажных дорожки). Реже – в “треугольник” (3 дорожки) – старые IDE – шники.

Из старого флоппи-дисковода – станок для правки мелких свёрл

Однажды, разбирая коробку с компьютерным хламом, я обнаружил у себя несколько дисководов от от старых 3-х дюймовых гибгих дисков. В свое время я извлек из них шаговые двигатели, а выбросить оставшиеся внутренности не поднялась рука. Сейчас мое внимание привлек двигатель для вращения дисков. Он выполнен самостоятельным блоком на отдельной печатной плате вместе с контроллером привода.
Задача состояла в том, как его запустить. Поиск решения в сети Internet по запуску такого двигателя не дал какого-либо положительного результата. Было множество статей по использованию шаговых двигателей позиционирующих магнитную головку и практически ничего по запуску «блина» — двигателя вращения диска. Единственная обнаруженная статья была на английском языке, но там описывался очень древний и конкретный дисковод. В общем пришлось искать способ запуска самостоятельно.

С чего я начал. К плате управления подходит шлейф из 4-5 цветных проводов в зависимости от типа дисковода. Два из них подают питание 12V (это было не трудно проследить), и как правило имеют цвета черный(общий) и красный(+). Оставшиеся провода, как я предположил, должны управлять пуском двигателя и скорее всего имеют ТТЛ уровни.

На плате я также обнаружил два фотоэлемента: один на краю платы — он определяет, что диск вставлен в приемник; второй фотоэлемент стоит ближе к центру двигателя — он позиционирует начальное положение диска в котором имеется соответсвующее отверстие. Нас интересует первый (удаленный) фотоэлемент, так как при вставленном диске мотор уже начинает вращаться (в подключенном к компьютеру дисководу).
Фотография контроллера с мотором от дисковода фирмы TEAC приведена на рисунке 1.


Puc.1

Далее, проследив на плате цепь от фотоэлемента, я установил, что она через транзистор поступает на вход управления микросхемы H13431 — контроллер двигателя (описание этой микросхемы нашел только на японском языке). На тот же транзистор подключен через диод один из проводов входного шлейфа.
Далее — дело техники. Подал на плату питание 12 вольт. Через резистор номиналом 3,3 ком вычисленный контак соединил с плюсом питания. ВСЕ. Двигатель начал вращаться!
Фрагмент платы с установленныи резистором показан на рисунке 2. Крайний левый контакт не задействован (видимо какой-то выходной сигнал). Следы пайки на плате — моя оплошность: подал на входной контакт непосредственно напряжение питания 12В и сжег транзистор, далее действовал осторожнее — через резистор номиналом 3,3 ком.


Puc.2

На другом дисководе (рис.3) с названием Sankyo и микросхемой контроллера M51784 пошел таким же путем (описание этой микросхемы есть на сайте www.datasheetcatalog.com). Нашел входной контакт на плате который выходит через резистор на управляющий транзистор и фотоэлемент. Также через резистор подал на него положительный потенциал. И. тишина. Попробовал поочередно позамыкать на «землю» оставшиеся два входных контакта. Заработало. Что это за контакт я не стал выяснять.


Puc.3

Увеличенный фрагмент второй доработанной платы приведен на рисунке 4. «Земляной» контакт и контакт от него слева запаяны вместе. Крайний левый контакт остался свободным.


Puc.4

Таким образом порядок подключения неизвестного дисковода достаточно прост:

1. Находим провода питания (обычно красный+ и черный-).

2. Пытаемся найти цепь управляющего транзистора и фотоэлемента (примерная схема на рис.5).

3. Если двигатель не вращается оставшиееся контакты замыкаем на «землю» (или подаем на них положительный потенциал через ограничительный резистор в несколько ком).


Puc.5

Дальнейшие эксперимены с двигателем показали, что он работоспособен в диапазоне питающих напряжений от 7 до 12 вольт. При этом скорость вращения его очень стабильна, так как задается кварцевым или пъезокерамическим резонатором. Кстати можно попытаться поставить резонатор на другую частоту тем самым изменив скорость вращения. На моих платах резонатор выполнен в виде пластмассового прямоугольника синего цвета — его легко найти.

Применение данного двигателя оставляю на вашу фантазию. Желаю удачи!

Лазерный гравер на деталях от DVD или CD привода

Лазерная гравировка – методика, в основе которой лежит принцип воздействия лазерного луча определенной мощности на твердую поверхность. В процессе нанесения гравировки на выбранную поверхность световой поток проходит по оптоволокну и системе особым образом настроенных зеркал, что приводит к образованию луча, воздействующего на верхние слои материала.

Использование лазерных граверов, в том числе и сделанных своими руками из старых dvd, позволяет нанести выбранный рисунок или надпись на любую поверхность с максимально возможной точностью.

Что можно делать на лазерном гравере из дисководов?

Лазерный гравер, собранный на основе старых дисководов, позволяет наносить разнообразные надписи и рисунки практически на все материалы органического происхождения, то есть те, которые могут обуглиться или оплавиться. К ним можно отнести:

  • древесину;
  • кожу;
  • плотную бумагу и картон;
  • большинство видов пластика;
  • резину и др.

Лазерный гравер из дисководов можно использовать для нанесения гравировки на мелкие детали – сувениры, предметы быта, таблички и др.

  • Электропитание 110V or 220-240V/ 50

60Hz

  • Размеры, мм 1150х670х300
    • Вес, кг 35
    • Мощность трубки лазера 50 Вт
    • Рабочее поле 300 x 500
    • Разрешение, DPI 1000
    • Скорость гравировки 200 мм/с
    • Скорость перемещения луча 500 мм/с
    • Тип лазера СО2
    • Точность гравирования 0,01
    • Интерфейсы USB 2.0
    • Охлаждение Водяное
    • Тип двигателя шаговый
    • Цена 90 024 руб.

    Изготовление ЧПУ-станка своими руками из dvd-привода или cd rom: что нужно?

    Для того чтобы собрать настольный лазерный гравер, потребуется:

    • DVD-ROM или CD-ROM пригодный к использованию.
    • Лист фанеры или деревянный щит толщиной до 10 мм.
    • Несколько саморезов для дерева (2,5 × 25 мм или 2,5 × 10 мм).
    • Аппаратно-программная платформа Arduino Uno или другие совместимые платы.
    • Программное обеспечение для двигателя
    • Лазер 1000 МВт 405 nm (например – Blueviolet).
    • Джойстик (аналоговый).
    • Кнопка включения.
    • Блок питания мощностью 5 В (подойдет старый блок питания, снятый с компьютера).
    • Резисторы 2 kOм, 0,25 ВТ.
    • Провода для соединения деталей устройства.
    • Лобзик или пила для дерева.
    • Дрель или шуруповерт.
    • Сверла необходимого размера.
    • Несколько винтов размером 4 × 20 мм.
    • Паяльник.
    • Припой.

    Пошаговая инструкция по изготовлению ЧПУ-станка из ДВД-привода

    Сборка производится в несколько этапов:

    • Первый шаг – разборка имеющихся в наличии DVD-ROM или CD-ROM. Для создания домашнего гравера подойдет практически любое устройство. Его следует разобрать и извлечь внутренний механизм. Также потребуется удалить всю имеющуюся в устройстве оптику, плату и срезать шлейф, соединяющий детали с шаговым двигателем. Срезанный шлейф необходимо припаять к выводам провода, а к одному из механизмов приклеить столик (например, вырезав квадрат со сторонами равными 80 мм из оставшейся фанеры или деревянного щита или использовав корпус от разобранного ранее привода). Ко второму устройству следует приклеить планку для крепления лазера.
    Читайте также  Защита насоса в скважине от забора воздуха

    • Второй этап – создание корпуса для будущего гравера. Для этого предпочтительнее использовать фанерные листы или дерево толщиной от 6 до 10 мм. Древесину также можно заменить на пластик. Вырезав 4 части короба, следует наметить отверстия для саморезов размера 2,5 × 25 мм. После разметки необходимо просверлить дырки в местах вкручивания, иначе материал корпуса может пойти трещинами.

    • Доработка энергетического блока. Для полноценного питания гравера требуется наличие блока питания на 5 В и номинальной силой тока не менее 1,5 А. Для установки следует срезать все колодки блока и замкнуть черный и зеленый провода. После этого блок питания закрепляется на гравере.

    • Сборка управляющего блока. Для управления устройством используется аналоговый джойстик и кнопка, размещенные на плате для монтажа и подключенные к Arduino Uno. С помощью дополнительных проводов детали крепятся к энергетическому блоку устройства.

    • Установка электроники. В первую очередь устанавливаем плату Arduino Uno и драйвера шагового двигателя, прикручивая их к основанию гравера саморезами. Далее провода от шагового двигателя по направлению оси X (рабочего стола устройства) подключаются к выходным каналам драйвера двигателя L9110S.

    • Установка лазера. Лазерный модуль, извлеченный из разобранного DVD-привода, подсоединяется к лазерному порту на драйвере движка.
    • Программирование на Arduino IDE. Скачать программу можно с официального сайта производителя. После этого запустить скачанный файл и установить ПО.

    ВАЖНО! Даже несфокусированный лазерный луч сравнительно небольшой мощности может стать пагубным для здоровья человека, повредив сетчатку глаза, поэтому все действия по работе с ним следует выполнять в защитном костюме и специальных очках.

    1. Завершающий этап – подготовка Processing, то есть среды, позволяющей программировать гравер и направлять в управляющий блок команды. Скачать программу можно с официального сайта производителя.

    При длительной работе самодельный гравер из приводов станет перегреваться, поэтому устройство требует установки активного охлаждения. Для этого рекомендуется заранее заложить в конструкцию устройства планки, позволяющие крепить к двигателям еще и кронштейны, которые понадобятся для установки вентилятора.

    Что можно сделать из дисковода дискет. Из старого флоппи-дисковода – станок для правки мелких свёрл

    Новогоднее украшение

    В преддверии новогодних праздников, люди начинают задумываться об украшении дома. Кроме традиционной мишуры, хочется добавить чего-то оригинального. Отличным вариантом будут шары, выполненные в технике hand-made из дисков.

    Для реализации идеи пригодятся:

    • Ненужные старые «тарелочки»;
    • Горячий клей;
    • Широкая лента с люрексом;
    • Ножницы;
    • Прозрачный елочный шар.

    Мастер-класс по изготовлению игрушки простой, но очень увлекательный:

    1. Ножницами разрезать диск на маленькие кусочки многоугольной формы (минимальная длина одной из сторон – 0,5 см, максимальная – 1,5 см);
    2. Вынуть из шара металлический держатель и в отверстие поместить отрез ленты с люрексом;
    3. Вставить держатель обратно;
    4. При помощи горячего клея «посадить» осколки на поверхность шара в виде мозаики.

    В такой же технике можно украсить элементы праздничной одежды, например, воротник. В лучах света мозаика будет красиво переливаться, создавая новогоднее настроение.

    Как сделать цветочную вазу?

    Вазы из дисков – популярная поделка как у начинающих, так и у опытных мастеров. Возможны разные вариации, но эти две наиболее популярны у всех категорий любителей творить необычные вещи в домашних условиях.

    Серебряная ваза

    Для выполнения работы нам потребуются:

    пластиковая бутылка либо гладкая ваза из стекла;

    баллончик с тёмной краской.

    Сначала нужно нарезать диски на тонкие полоски, которыми предстоит обклеить поверхность вазы. Рекомендуется работать в толстых перчатках, нарезая диски ножницами на фрагменты, иначе можно натереть мозоли.

    В принципе вовсе не обязательно резать диски исключительно полосками. Их можно порезать треугольниками, квадратиками либо фигурно, без придания определённой формы. Всё зависит от того, какой дизайн запланирован изначально. Когда с нарезкой дисков покончено, пора переходить к обработке вазы.

    Ее нужно начать обрабатывать снизу. Для этого нижняя часть вазы покрывается клеем, а поверх него – мятой фольгой. Остальную часть изделия также нужно обклеить фольгой, только более гладкой.

    После полного высыхания клея и окончательного прилипания фольги краской из баллончика обрабатывается низ вазы. Пока краска не схватилась, кусочком материи нужно ее вытереть с выпуклых фрагментов фольги, чтобы она осталась только во впадинах. Получится очень интересный эффект.

    Эту процедуру нужно повторить с оставшейся частью вазы. Не стоит наносить много краски, иначе желаемый эффект не получится. Далее надо взять кусочки из DVD-дисков и оклеить ими верхнюю часть изделия. Готово!

    Чтобы ваза ещё роскошнее смотрелась в интерьере, в нее можно поставить сухие веточки, сбрызнутые серебряной краской, или искусственную ветку сакуры.

    Объемная ваза из дисков

    Для ее изготовления понадобятся:

    DVD-болванки – 16 шт.;

    втулка от туалетной бумаги;

    стразы на липкой основе.

    Рассмотрим пошагово процесс работы.

    • Картонную трубку покрасить краской цвета индиго. Оставить на 60 минут до полного высыхания. Покрыть окрашенную трубку подготовленным лаком.
    • Нарезать диски одинаковыми сегментами, выбрасывая части с отверстием. Если материал плохо режется и ломается, нужно предварительно замочить диски в горячей воде. Достаточно будет нескольких минут.

    Как украсить дисками загородный участок

    Творчеству и фантазии – простор. Например, из старых автомобильных покрышек и дисков можно сделать клумбу, украсив мозаикой из блестящих кусков наружную поверхность шин.

    А можно из резиновой шины вырезать павлина, а хвост сделать из целых круглых дисков – для этого их надо попарно склеить блестящими сторонами наружу, а затем составить их них большой треугольник-хвост, склеив попарно склеенные заготовки внахлест.

    На дачном заборе из дисков можно изобразить огромную переливающуюся гусеницу. Можно раскрасить диски под божью коровку – красной краской, черной сделать пятнышки и нарисовать голову, и рассадить их на плодовых кустарниках и деревьях.

    Виды дисководов и назначение

    Делятся на внутренние (встроенные) и внешние. В зависимости от вида, функции различаются.

    Встроенные устанавливаются в ноутбуки в заводской сборке и с настройками. В стационарные пользовательские компьютеры считывающие устройства устанавливаются при сборке, или же по желанию пользователя выбирается привод при покупке компьютера со сборными комплектующими частями.

    Внешние дисководы выпускаются в компактном корпусе для мобильного использования. Портативное, легкое оборудование легко умещается в кейсе ноутбука или нетбука. Различаются виды устройств с функциями только чтения или записи информации, или две функции вместе.

    Востребованность в мобильных приводах появилась с развитием технологий. Со временем характеристики нового мобильного компьютера устаревают вместе со считывателем. Приходит понимание, что нужны продвинутые, качественные технические данные для полноценного использования устройства.

    Основные виды приводов: с расширением ROM – функции только чтения. Расширение RW- функции чтения и записи.

    • CD-ROM; CD-RW – обычный оптический;
    • DVD-ROM; DVD-RW; DVD/CD-RW – цифровой, для чтения, записи СД и ДВД;
    • BD-ROM–RW – blu-ray с высокой скоростью чтения и записи всех форматов;
    • HD DVD-ROM; HD DVD RW – цифровой с высокой скоростью чтения и записи всех форматов.

    Как устроен?

    Устроен из шпиндельного привода, куда вставляется и крепится диск с информацией. Лазерная головка перемещается по областям крутящегося диска и считывает данные.

    Шпиндель приводится в действие от электросети через USB интерфейс. Диск-носитель покрыт специальным слоем, на котором лазер выжигает информацию, нанося углубления и бугорки.

    Диаметр диска составляет 12 см стандартного размера. Для мини-дисков в слоте предусмотрена ниша-ободок.

    Часики из дисков

    Вариант – приобрести часовой механизм со стрелками или вынуть его из старых часов, выложить на стене дисками часы любой конфигурации, приклеив их в стене, в середине укрепить часовой механизм.

    О дисководах и их использовании на современных компьютерах

    Неотъемлемой частью жизни практически любого любителя ретро-компьютеров являются гибкие магнитные диски дискеты и накопители на гибких магнитных дисках дисководы. Что сегодня приносит свои проблемы. Если рабочие дисководы ещё можно найти в достаточном количестве, то вот с дискетами уже всё плохо. Практически нет в продаже, а что удаётся найти — по качеству ниже плинтуса. В прошлом году нашел в одном магазине три коробки — с трудом из них набрал десяток рабочих дискет, которые два форматирования пережили. А старые дискеты, хоть и были надёжней, свой срок жизни тоже имеют. Это первая проблема.

    Вторая проблема в том, что даже если у вас есть достаточный запас дискет, то современные компьютеры уже не имеют возможности подключения дисководов, потому при необходимости что-то скопировать на ретро-компьютер превращается в проблему с разными вариантами решения.

    Про варианты я тут и хочу написать, от хардкорных и дорогих до казуальных и не очень дорогих.

    Hardcore mode on

    Начну, пожалуй, с разного хардкора — для тех, кому необходима стопроцентная аутентичность носителей и для тех, кто возится с техникой, отличной от РС — всякими там коммодорами, амигами и прочими спектрумами, где формат дискет может отличаться от стандартов, принятых в мире х86.

    Читайте также  Функциональный генератор звукового диапазона

    Catweasel

    Немножко из истории вопроса — где-то в середине нулевых существовала мультикарта на PCI, где в числе всего прочего имелись и контроллеры дисководов. Называлась Catweasel Mk4.

    Но она уже ушла в историю, не производится, найти даже на барахолках практически невозможно, а даже если найдёте, то денег за неё заломят немеряно. Я где-то встречал сообщение от человека, который был готов купить примерно за 400 долларов, но продавать ему никто желанием не горел. На ebay последний аукцион закончился на 250 евро, до него — что-то порядка 380 евро (это именно MK4, более старые варианты там тоже продавались, но не особо дешевле). Потому устройство представляет интерес скорее для коллекционеров редкого железа, чем для тех, кто будет использовать его по назначению.

    FC5025

    FC5025 USB 5.25″ floppy controller — тоже штука, представляющая скорее теоретический, чем практический интерес.

    Плата для подключения пятидюймовых дисководов через USB. Работало строго с 5,25″ дисководами, работало строго на чтение. В общем, штука не слишком функциональная и практически ушедшая в историю. По крайней мере, я не слышал, чтобы ей кто-то пользовался в сегодняшнее время. Хотя на сайте производителя ещё предлагают купить за 55$.

    KryoFlux

    Ну и нынешний всемогущий фаворит — KryoFlux.

    Это USB-адаптер для подключения дисководов. Может работать почти с любыми дисководами, от 3″ до 8″, читать и писать практически любые форматы дисков в куче режимов… В общем, что тут описывать, лучше слово разработчикам предоставить:

    Read at lowest level possible — precisely sampling the magnetic flux transition timing. Custom formats? Recording scheme violations? Encodings? KryoFlux reads them all!
    Save as raw stream, or export to common sector formats supporting: Acorn Electron, Apple, Amstrad CPC, Archimedes, Atari 8-bit, Atari ST, BBC, Commodore 64, Commodore Amiga, MSX, IBM PC, PC-8801, Sam Coupe, Spectrum, E-MU Emulator & Emulator II, DEC RX01 & RX02 and many, many others.
    Write back to disk. KryoFlux not only creates direct clones based on raw (STREAM) data dumped, but also supports fully verified «one-click» writing of ADF, G64 and IPF files, with more formats in development.
    Need to duplicate an alien disk? With our patent-pending RepliFlux technology, KryoFlux will create bit-identical copies of almost any disk.
    Load raw dumps instantly in the emulator of your choice, e.g., but not limited to: WinUAE, FS-UAE, E-UAE, WinSTon, Hatari, STEem, Caprice and Spectaculator.
    Parallel export support. E.g. An Amiga/ST dual format disk can be written as raw stream, an ADF and an ST file, all at the same time during a single disk capture.
    Intelligent software allows production of sector images for virtually all normal disks for systems containing a generic FM or MFM floppy controller. Many other weird synthesiser sample disk formats should work right out of the box.
    Reading and writing is completely independent of real drive speed, also supports variable rate «zoned CAV» disks (e.g. Apple) in a normal fixed rate drive.
    Software completely free for private, non-commercial use.
    Easy to use graphical user interface.
    RoHS compliant and WEEE registered.
    High quality immersion gold coated boards, made to last a lifetime.
    The de-facto standard for true disk imaging and preservation.

    Рекламный ролик:

    Но это именно инструмент для работы с дискетами получается, а не полноценный дисковод — работает только с образами дисков в разных форматах. Просто скопировать пару файлов на дискету не выйдет. Зато если вам надо сделать образ какой-то старой дискеты — это самое то. Насколько знаю, если включить самое подробное чтение, что RAW-образ дискетки на 360 килобайт займёт у вас порядка 60 мегабайт. Стоит это устройство 100 евро, не особо дёшево, но и не то, чтобы сильно дорого, если ретро-компьютеры — серьёзное хобби.

    SuperCard Pro

    SuperCard Pro — несколько менее известный аналог KryoFlux. Работает по тому же принципу, стоит примерно тех же денег.
    Больше заточен на чтение-запись дисков с защитой от копирования, в то время как KryoFlux больше позиционируется для архивирования старого ПО.

    Hardcore mode off

    Если вышеперечисленные решения были для тех, кто всерьёз свою жизнь посвятил ретрокомпьютингу, то дальше перечислю варианты для тех, кто не хочет тратить много времени и денег, а просто хочет скопировать пару файлов на старый компьютер. Но тратить сотню евро и каждый раз создавать образ дискеты ему не хочется, предпочтительнее более казуальное решение.

    Отдельный компьютер для записи дискет

    Ну, что тут сказать… Можно, конечно. Взять откуда-то «из середины» компьютер, который будет небольшого размера, нормально поддерживать локальную сеть и при этом иметь дисковод. К примеру, ноутбук какой-нибудь времён третьих пентиумов. Но тут проблема будет в том, что появляется дополнительное довольно тяжелое звено — каждый раз заводить шарманку ради скидывания пары файлов на дискету будет очень лениво, по себе знаю.

    USB-дисковод

    Потому первое, что приходит в голову для работы с дискетами на современных компьютерах — это обычный USB-дисковод.

    Стоит недорого даже новый, продаётся везде, элементарен в использовании. Большинству вполне достаточно.

    Проблем две. Во-первых, такие дисководы ограничены форматом дискет 1.44, ограничение контроллера. Но на это можно закрыть глаза, на 95% РС стоят дисководы, которые нормально такой формат дискет понимают. Вторая проблема хуже — вы по-прежнему привязаны к физическим дискетам, которые смертны. Зачастую — быстро и внезапно смертны.

    Переходник для подключения стандартного дисковода через USB

    Это вариант предыдущего решения — в результате вы получаете тот же USB-дисковод, только на базе своего любимого флоппика.

    Я про такое как-то вообще не задумывался, но одному знакомому владельцу синтезатора приспичило в свой новый i7 поставить именно свой любимый дисковод, на замену не соглашался. Как выяснилось, возможность такая имеется, причём не так уж дорого. Хотя не особо популярная, да и дороже, чем простой USB-дисковод. Достоинство — можно использовать свой любимый дисковод, можно поставить его внутрь корпуса, а не держать снаружи. Недостатки те же, что и у предыдущего варианта — контроллер используется тот же самый.

    Эмулятор 3,5″ дисковода

    И вот наконец-то пришли, пожалуй, к самому правильному решению для тех, кто хочет удобства, а не аутентичности — эмулятор дисковода, который позволяет избавиться от физических дискет, заменив их флэшкой.


    Принцип использования — эмулятор ставится на ваш ретро-компьютер вместо дисковода — подключаясь к контроллеру FDD, а на флэшку записываются образы дискет. Кнопками переключаете номер образа (одна кнопка единицы, вторая десятки, обе вместе — сотни). Теоретически, можно от 0 до 999 номера задавать, но программное ограничение до 99. Хотя и так нормально.

    Интерфейс программы для работы с образами на флэшке. Сама флэшка файловой системы не имеет, форматируется специально для использования в эмуляторе. По факту она представляет из себя просто последовательные «дампы» дискет, а кнопками на эмуляторе вы просто задаёте смещение — базовая прошивка очень простая.

    При прямом подключении её к компьютеру она видна как USB-диск на 1,44 мегабайта и, в принципе, с этим «образом» вы можете работать напрямую с «большого брата», копируя туда файлы.

    С остальными «дискетами» работа только через программу. Вы можете либо записать на определённое место образ, либо «Открыть дискету» в проводнике — тогда файлы оттуда будут скопированы на временную папку на жестком диске, вы сможете туда что-то добавить или удалить, а потом дать команду на обратную запись. Но бут-сектор при этом портится, потому загрузочные дискеты лучше не трогать.

    Потом просто вставляете флэшку в ваш ретро-компьютер, выбираете нужную «дискету» и работаете как с обычным дисководом. Тут уже можно спокойно форматировать, копировать и удалять файлы напрямую, ничего при этом не портится. Скорость работы незначительно выше аппаратного дисковода, звуков устройство не издаёт.

    Достоинства — уходите от физических дискет, что сильно упрощает жизнь. И не только любителям ретро-компьютеров. Подобные так же эмуляторы используются в промышленном оборудовании и музыкальных синтезаторах, где проще поменять устройство для загрузки файлов, чем менять само оборудование на более современное.

    Недостатки — базовый и самый дешевый эмулятор работает только с дискетами на 1,44. Другие варианты (на 1,2, на 720к) продаются, но стоят дороже.

    Для борьбы с недостатком существуют альтернативные прошивки. Мне показалась интересной FlashFloppy. Бесплатная, с открытыми исходниками, поддерживает тучу форматов образов и дисков.

    Сам я пока до неё не добрался — просто нет необходимости, везде, куда ставились такие эмуляторы, использовались обычные дисководы на 1,44.

    Так же можно и аппаратно доработать эмулятор — поменять экранчик, добавить спикер, присобачить ручку для быстрого переключения образов…