Доработка китайского power bank

Доработка китайского Power Bank

Итак. Все началось с того, что друг заказал на ebay.com устройство под названием Power Bank. Девайс, сам по себе, довольно полезный, когда не совсем китайский ну и стоит раза в 2 дороже. Этот же был заказан как раз для экспериментов и доработок. Примерно через месяц прибор приполз на местное отделение почты, а затем попал к нам в руки:

Такой вот ничем ни примечательный черный глянцевый корпус. Сверху находится какая-то кнопка и то, что должно быть индикатором уровня. На одном торце корпуса находится miniUSB разъем для зарядки устройства, а на другом — два USB разъема для подключения мобильной техники. Китайцы обещают на них 5В с токами 1А и 2.1А.

Через несколько дней он был подвергнут безжалостной разборке, для этого, в принципе и был заказан. Разобрать это чудо техники оказалось совсем на просто, китайцы намертво заклеили корпус по периметру. И вот, после полу часа мучений нашему взору предстала следующая картина:

Внутри оказалось 4 аккумулятора формата 18650, такие же как в батареях ноутбуков (как раз такие аккумуляторы были подготовлены перед заказом девайса), при этом подключенными оказались только два из них. Как позже выяснилось, неподключенные аккумуляторы не подавали никаких признаков жизни и уже начали покрываться ржавчиной под полиэтиленовой оберткой. В связи с чем были незамедлительно отправлены на помойку.

Между аккумуляторами уютно пристроилась плата управления, которая содержала:

  • повышающий STEP-UP преобразователь на какой-то неизвестной микросхеме с номиналом 8628 (даташит на нее найти так и не удалось);
  • схему контроля уровня напряжения для предотвращения переразряда аккумуляторов и по совместительству зарядное устройство на двух микросхемах DW01 (микросхема контроля) и 8205А (два MOSFET транзистора);
  • пару транзисторов для включения «индикатора уровня заряда»;
  • «индикатор уровня заряда», который на самом деле оказался четырьмя светодиодами, включенными параллельно.

Схему преобразователя мы трогать не стали, т.к. для зарядки телефона его вполне хватает. Кроме этого присутствует защита от перегрузки по току. Да, USB разъемы, помеченные 5В 1А и 5В 2.1А, включены параллельно. А вот схемой контроля / зарядки занялись вплотную. Она оказалась стандартной, такие ставят на обычные литиевые аккумуляторы. Выглядит она вот так:

MOSFET транзисторы М1 и М2 как раз и являются микросхемой 8205А. От дальнейшего использования ее в качестве зарядного устройства пришлось отказаться. Во-первых при подключении 4-х аккумуляторов она достаточно сильно грелась, а во вторых на сами аккумуляторы подавалось около 5В. Да и заряжать 4 аккумулятора включенных параллельно да еще и без контроля температуры, не самая лучшая идея. Поэтому начался поиск альтернативного решения. Выбор пал на микросхемы TP4056. Характеристики у нее такие:

  • напряжение питания от 4 до 8В. (типовое 5В.);
  • настраиваемый ток заряда. максимальный ток 1А;
  • уровень напряжения зарядки аккумуляторов 4.2В;
  • контроль температуры при помощи терморезистора с отрицательным ТКС;
  • минимум внешних компонентов.

Схема включения в от такая (взята из даташита):

Получается очень удобная штука, требуется только задать уровень тока зарядки резистором Rprog и подать питание, а об остальном микросхема позаботится сама. Китайцы, кстати, выпускают готовые модули для зарядки литиевых аккумуляторов, но подключения терморезистора там не предусмотрено, что является огромным минусом.

Сами микросхемы были заказаны с того же ebay, в количестве 5шт. Сначала предполагалось сделать отдельный канал на каждый аккумулятор, но из-за ограничения в свободном пространстве, пришлось ограничиться двумя каналами и соединить аккумуляторы парами (тем более в батарее для ноутбука сделано точно так же). В итоге родилась вот такая схема:

Как видно, кроме схемы зарядного устройства в устройство добавились два индикаторных светодиода. HL1 загорается при окончании процесса зарядки обеими микросхемами, т.е. пока одна из них продолжает зарядку и сигнал об окончании не выдается, гореть светодиод не будет. Светодиод HL2 загорается в том случае, если одна из микросхем перестанет выдавать сигнал о нормальной работе (т.е. произошел перегрев, обрыв, сдох аккумулятор и т.п.). А пока обе микросхемы говорят, что все хорошо, светодиод погашен. Пары аккумуляторов соединены через диоды, чтобы исключить влияние микросхем друг на друга в процессе работы. Диод следует выбирать с наименьшим сопротивлением перехода, иначе напряжение на выходе будет заметно ниже напряжения на аккумуляторах и схема контроля будет отключать преобразователь слишком рано. Я взял диодную сборку S30SC4M из компьютерного блока питания, падение напряжения составило 0.25В. Достаточно неплохой результат, хотя и не идеал. Ток заряда настраиваем исходя из параметров зарядного устройства. Как оказалось, ни одно из имеющихся у нас не дает ток больше 1А. Поэтому зарядный ток на каждую пару аккумуляторов ограничен на уровне 0.5А. Микросхемам как раз комфортно работать, а вот при большем токе придется продумать охлаждение микросхем. Терморезисторы были выпаяны из батареи для ноутбука. При комнатной температуре имели сопротивление в районе 8К. Микросхема считает ситуацию аварийной, если напряжение на первом выводе станет меньше 45% от питающего (2.25В) или выше 80% от питающего (4В.). Исходя из этого были подобраны номиналы резистивного делителя на выводе 1 микросхем. В итоге при комнатной температуре на вывод TEMP приходит около 3В. при комнатной температуре.

Все это дело было собрано вот на такой плате:

Шедевром ее не назвать, но переделывать было, честно говоря, лень. Тем более, что эта плата работает нормально, ни обрывов ни КЗ на ней нет, а пара расплывшихся дорожек еще никому не мешали. «Лопухи» по обеим сторонам платы являются терморезисторами и как раз удобно ложатся под аккумуляторы. Да, резисторы на 0.5 Ом найти не удалось, поэтому впаял два резистора на 1 Ом. параллельно «бутербродом».

Теперь настал самый интересный момент, соединение двух плат — китайской и нашей. Перед началом процедуры объединения надо провести некоторые доработки того, что было установлено в устройстве изначально. Во-первых — по какой-то непонятной причине китайцы сделали так, что при подаче внешнего питания на плату запускался преобразователь и молотил в пустую. Во-вторых начинали светиться светодиоды «индикатора уровня», что ночью довольно сильно мешает. Итак, берем плату и начинаем выпаивать из нее лишние элементы:

А именно диод (чтобы не было лишнего падения напряжения, да и грелся он не слабо, позже был удален и резистор с номиналом R470), и резистор на 100К. (как раз через него и контролировался факт подачи питающего напряжения). Заодно меняем резисторы в обвязке DW01 в соответствии с даташитом — 470 Ом на 100 Ом, и 2К на 1К. (на фото они еще не поменяны). На обратной стороне платы так же делаем некоторые изменения:

Разделяем входную и выходную земли. Теперь на управление подачей напряжения на преобразователь полностью зависит от микросхемы DW01. и подпаиваем провода:

Левый провод +, правый -. Соответственно позже, после исключения резистора R470, плюсовой провод паяется на площадку возле miniUSB разъема. Сам же резистор выполнял чисто защитную функцию, но т.к. у нас на каждой микросхеме стоит отдельный резистор на 0.5 Ом, этот является лишним.

Позднее оказалось, что надо произвести еще одну доработку платы:

Пришлось подключить кнопку напрямую к минусу аккумуляторов. Это связано с тем, что в схеме присутствует защита от перегрузки по току (как уже говорилось выше). Встроена она все в ту же микросхему DW01 и с двумя убитыми аккумуляторами она работала нормально (при повышении нагрузки просто проседал ток на аккумуляторах), а вот с четырьмя начались чудеса. Оказалось, если подключить на зарядку сразу два телефона, схема контроля сразу же отключает аккумуляторы от преобразователя. А вот включать обратно ни в какую не хочет. Помогало либо переподключение аккумуляторов, либо кратковременная подача минуса питания в обход схемы контроля. Естественно, второй способ гораздо проще и удобнее. Поэтому кнопка была подключена напрямую к минусу аккумуляторов, с обратной стороны был убран транзистор 1А (подключен как раз параллельно кнопке, запускал «индикатор уровня» при подключении внешнего питания), который можно увидеть чуть ниже дросселя, а на его место впаяны последовательно соединенный диод и резистор на 470 Ом. Катод диода паяем на площадку коллектора (нижний на фото), а резистор на площадку эмиттера (левый на фото). Место соединения резистор и диода очень удобно пришлось на площадку базы, которая после удаления резистора на 100К осталась абсолютно свободной. Резистор и диод нужны для защиты схемы (может у нас на выходе КЗ, а мы минус напрямую подаем). Теперь после срабатывания защиты, достаточно отключить нагрузку и нажать на кнопку.

Вот теперь все готово к воссоединению. В нашей плате контактные площадки выведены точно напротив контактных площадок на китайской плате. К этим площадкам раньше были подключены аккумуляторы. Я же просто взял и просверлил в них отверстия. Затем впаял в свою плату два толстых вывода, оставшихся после пайки диодного моста, а затем впаял их в основную плату, припаял светодиоды, провода от аккумуляторов и питания (минус аккумуляторов подключается туда же, где был изначально, возле USB разъемов и минус питания с miniUSB разъема идет туда же). Думаю, что в графическом виде будет понятнее, ведь лучше один раз увидеть чем.

Читайте также  Gsm сигнализация часовой 8x8

А на деле это все выглядит вот так:

В таком виде все это дело проверялось в течении двух суток, а затем было упаковано обратно в корпус:

Для светодиодов были просверлены отверстия возле miniUSB разъема. Левый светодиод сигнализирует об окончании зарядки, а правый о наличии аварии. Дополнительная плата стала идеально, как будто китайцы именно для нее и оставили место

Подключаем зарядное устройство, но только не то, что шло в комплекте, а нормальное, честно выдающее 1А. 5В. на выходе. Ждем некоторое время и.

Зарядка окончена, можно пользоваться. Полного заряда хватает на 3-4 полные зарядки телефона. При том что в это время этим самым телефоном пользуются и аккумуляторы были установлены не новые. Цель достигнута, на выходе получилось полноценное портативное зарядное устройство.

Переделка халявных китайских повербанков!

На алиэкспресс продают очень много повербанков, ёмкость которых в разы меньше заявленной. Покупайте, тестируйте, записывайте результаты на видео и требуйте вернуть деньги в полном объёме, т.к. товар не соответствует описанию. Вернут, никуда не денутся. А повербанк станется в подарок:) И обязательно пишите этим мошенникам негативные отзывы! Подробнее об этом здесь: http://vk.com/topic-2030866_30971145

Видео-урок «Как сделать повербанк с ОГРОМНОЙ ёмкостью из нескольких халявных китайских повербанков»:

Как сделать Power Bank с ОГРОМНОЙ ёмкостью из нескольких халявных китайских повербанков

  • 28737
  • 20

20 комментариев

Очень просто, надежно и цену разумную предлагаешь, а вот я не додумался, хотя сделает наверно и ребенок. Спасибо за урок.

валерий локтионов Только при таком соединении аккумуляторов можно и нехилый фейерверк получить если у них окажется разное напряжение. Не буду писать то, что на каждой батарейке написано. Плюс использование контроллера, рассчитанного на меньшую ёмкость вполне может привести к его перегрузке и выходу из строя. Проще купить готовый корпус на нужное количество аккумуляторов и собрать всё, что хочется. Будет дёшево и сердито.

Пример отзыва: «Вообще супер за такую цену . Купил на рынке б/у аккумы от ноута Самсунг . за 500 р. , и этот повербанк (коробку) и того 662 рубля . Всё собрал, офигенно работает.»

Тут точно ребёнок справится. Только опять до сборки устройства подравнять напряжение у батарей до одного уровня.

Коробки есть любых размеров, дизайнов и возможностей.

Д В Л бред, контроллеры никогда не опираются на емкость используемых АКБ, они лишь оперируют напряжением, определяют процент заряда по напряжению, отсюда и выносится решение — заряжать или нет.

«Только опять до сборки устройства подравнять напряжение у батарей до одного уровня.» — для чего? батареи подсоединяются в параллель, и сами себя выравняют со временем

Denis Eduardovich для чего выравнивать? Со временем? А за какое время точно выравнится? Не задавались вопросом? А вот мнжество людей не только задавались вопросом, но уже практически проверили и советуют выранивать напряжение перед параллельным соединением аккумуляторов 18650. А то смотрите, как бы вам ручки не обожгло, когда, не выравнив, соберёте, а то аккамуляторы норовят мгновенно выравниться, а тепла при этом выделяется ой как много. Я уже и не говорю, что им этот нагрев крайне не полезен.

Denis Eduardovich Вроде ютуб ещё работает. Можете поискать про сборщиков таких банок. У них влёгкую сгорали шины между аккумуляторами по этой причине. Бывали и покруче фейерверки. Возьмите разницу между аккумуляторами хотя бы в 1 вольт, прикиньте его внутреннее сопротивление, сопротивление шины между рядом стоящими аккумуляторами. Вспомните закон Ома. С учетом того, что в такие повербанки ставят чаще аккумуляторы без защиты, ток там будет ограничивать нечем. Есть на работе машина сварочная, при 10-11 вольтах ток до 400 ампер. Но не потому что больше не может, а потому что контроллер держит сколько задано.

Убивает параллельня схема подключения акков, предложенная автором, ёмкость у них всех разная, соответственно выровнять их невозможно, как следствие они будут постоянно дрючить друг друга (белее ёмкие будут заряжать менее ёмкие акки), как следствие, через пол года, они крякнутся.

Я уж молчу про здоровенную бандурину, весом почти в килограмм, как её носить с собой я не представляю, в поход лучше взять нужное количество акков 18650 на 2600mAh и зарядку Miller ML102.

Идёшь на пару дней — взял 4 аккумулятора 18650, идёшь на неделю — бери 16-20 штук, их можно легко распихать по карманам (есть водонепроницаемые боксы на 2 акка) и идёшь в поход.

А это нечто монструозное и малоприменимое в реальной жизни мало кому может пригодиться, только если поглумиться над китайцами.

Merasteg Да боксы эти крайне полезная и эффективная вещь. Резиновая прокладка и с замками с 4-х сторон (у меня такие). Можно положить и что-то другое, спички, зажигалку, соль, и всё, что войдёт и нежелательно мочить. Те же медикаменты. Например при сплаве по реке. Миллера можно заменить на любой другой подобный с лёгкой заменой аккумулятора и достаточной прочностью.

Merasteg литий можно соединять параллельно ,сколько угодно банок,это везде так делается,и в силовой технике и в тех же батареях ноутбуков например-по 2 штуки в параллель и эти пары уже последовательно до нужного напряжения.А вот заряжать как раз запараллеленные банки проще,чем последовательные,где требуются уже выравнивающие цепи,что сложнее.

kvv121 В паралель соединяются специально подобранные банки из одной партии изготовления. Разбирали ноутбучный аккум? Несколько температурных датчиков и тепловых предохранителей, плюс процессорное управление зарядом с памятью циклов заряда-разряда. После выработки этих циклов батарея прекращает работать, хотя по отдельности банки в прекрасном состоянии. Прежде чем советовать потенциально опасные эксперименты, должны бы разобраться в вопросе. А литиевый аккумулятор это не игрушка. Не зря же в самолётах запрещено перевозить.

Traktorist Литиевые аккумуляторы разрешается подсоединять параллельно тех документацией,даже разных,даже с разной степенью износа. Изучите сами этот вопрос для начала. А зарядка в ноутбуках к примеру такая сложная именно из-за того,что элементы соединены последовательно и требуется балансировка каждой ячейки,но каждая ячейка может состоять как из одного,так и из 2 элементов,3 и 4 уже редко. И никто аккумуляторы не подбирает при сборке,я работал «рядом» и немного с этим был связан,элементы даже не тестируют на исправность на заводе,верят производителю типа.

Очередной повербанк. Самосборный ENB. Доработка на высокий ток заряда Android.

  • Цена: $9.40
  • Перейти в магазин

Очередной обзор очередного повербанка. На сей раз самосборного.Так же под катом его переделка для возможности заряжать телефоны на Android (покрайней мере мой LG G2) полным током.

Приобретал принципиально самосборный, по нескольким причинам:
1) В большинстве китайских повербанков «не докладывают» ёмкости. Чтобы не мучиться с её измерением, с возвратом денег, и прочей канетелью я лучше поставлю сам, свои батареи, темболее что
2) Дома есть фонари на 18650. Есть мегавелофары, где используются те же 18650. Аккумуляторов много, если что можно взять с собой запас, или заменить внезапно вышедший из строя (хотя у меня такого никогда и не случалось).

Повербанк достаточно компактный, немного длиннее самого аккумулятора. Оборудован сдвижной чёрной крышкой. Никаких люфтов, в руке ощущается монолит и вес нормальных аккумуляторов.

Втыкаем измеритель из прошлого обзора и видим ток всего 0.44 А. Для моего телефона в режиме активного использования, игрулек по интернету, этого очень мало. Такого тока хватает чтобы просто поддерживать заряд на одном уровне, а хотелось бы всё-таки телефон зарядить, и отстегнуть его от лишнего провода. Телефон так же ругается, говорит что зарядка слабая, в полную силу не буду потреблять.

Для очистки совести проверим зарядку от комплектного блока питания. 1.21 А, на не комплектном проводе. Значит, нужно дорабатывать сам батарейный блок. Прошёлся мультиметром, на комплектном блоке питания два средних контакта, DATA+ и DATA-, закорочены, значит на повербанке следует сделать то же самое.

2 винта, пока всё просто.

А вот тут уже совсем не просто. Отогнуть нижнюю защёлку удалось только тонкой полоской стали, простая линейка не подходит- слишком широкая. Вот они, секреты монолитности корпуса.

Ещё 2 винта и становится видна начинка. На центральных пинах USB порта видны резистивные делители. Возможно, их номиналы сделаны для обманывания продукции Apple. Поверх них припаиваем маленькую проволочку.


Должно получится примерно так.

Полусобранный тест показал что всё работает так, как и предполагалось. Теперь мой электронный помощник обзавёлся полноценным питанием. У этого повербанка как раз и заявлен выходной ток в 1 А.

Жаль, что об этом не сообщают продавцы повербанков, для какой продукции предназначаются их устройства.

ЗЫ: очень порадовало как сработал сам магазин. На следующий день после заказа написал менеджер, что на заводе изменили комплектацию, и к сожалению, в неё больше не входит USB провод, как нам быть, мол, вернуть деньги? Я сказал что жаль, но соглашусь и без провода. Вложите любой другой microUSB шнурок, если есть возможность. Они так и сделали, прислали лишний шнурок.

Не совсем обычный Power bank, который не смог уйти от доработки.

Я уже как то несколько раз упоминал, что занимаюсь так же установкой систем видеонаблюдения.
И решил я себе в помощь заказать такой необычный Power bank.
Что, зачем и почему, а так же что внутри и что с этим можно сделать, читайте под катом.

Читайте также  Лестница иакова на строчном трансформаторе

Раньше были аналоговые камеры, сейчас цифровые, но всем им необходимо питание на время настройки.
С аналоговой камерой приходится пользоваться маленьким ТВ, но камеру можно питать от общего БП системы по уже проложенной линии (если она есть).
Цифровые настраиваю с ноутбука, но так как питание всех устанавливаемых мною камер идет через PoE, то разъем занят и питать камеру приходится опять же от чего то внешнего.
Обычно я пользуюсь 12 Вольт 7 А/ч аккумулятором с длинным проводом и двойником на конце, что бы можно было питать одновременно даже камеру с телевизором.
В общем увидел я данное устройство и решил, что оно должно быть удобнее, так как провод, висящий с высоты, не совсем удобно.

Заказал, прислали.
Прислали в обычном желтом конверте, устройство было в коробке, завернутое в тоненький слой пупырки.
Но при этом ничего не поломалось, даже коробка не помялась.

Внутри коробки находился собственно сам Powerbank, зарядное устройство, кабель и инструкция.

Начну с Powerbank-а.
Сзади указаны основные характеристики.
Входное напряжение — 12.6 Вольт.
Выходное — 10.8-12.6 Вольт
Емкость 1800 мАч

Сверху ничего особенного нет, входывыходы подписаны.
Видно, что подписан выход USB, на самом деле в этом устройстве его нет, но существует (если верить инструкции) версия и с ним.

С торца расположена кнопка включения со светодиодом, разъем выхода (он же вход для подключения зарядного устройства) и заглушка, закрывающая отсутствующий разъем USB.

Размеры устройства не очень большие, как на мой взгляд.
108х64х26мм.
Взвешивать не стал, так как не вижу в этом большого смысла, если кому интересно, то могу взвесить.

Разбирается устройство почти просто.
Сначала выкручиваются 4 шурупа, расположенные с нижней стороны, а потом начинается «почти», так как крышка изнутри еще и подклеена двухсторонним скотчем.
Внутри видео три аккумулятора 18650, сверху которых установлены платы защиты, а так же видно кнопку, разъем и резистор для светодиода.
Все, больше внутри ничего нет. Аккумуляторы имеют цвет как на фото (недавно в одном из обзоров писали, что фотоаппарат плохо воспринимает фиолетовый цвет), т.е. фиолетовый.

На аккумуляторах установлена внешняя плата защиты, состоящая из нескольких резисторов, микросхемы-контроллера DW01.

А так же полевого транзистора ML8502A, сфотографировать так, что бы было видно и микросхему и транзистор, не получилось, потому два фото.

Внешне небольшой зарядник, похожими комплектуются многие устройства.

С торца установлено два светодиода, немного криво установлено.

На выходе заявлено 12.6 Вольт 350мА, но это мы проверим позже.

Внутри довольно неплохая сборка, ожидал чего-то худшего.
Диодный мост, а не один диод, резистор в качестве предохранителя, транзистор в довольно большом корпусе (для такой то мощности), выходной диод на 1 Ампер, а не 100-200мА как иногда попадаются. Так же видно схему детектора окончания заряда на LM358.

Монтаж платы двухсторонний, причем даже пайка аккуратная. В общем пока неплохо, правда вилка не европейская 🙁

В процессе заряда светится два светодиода.

По окончании заряда остается светить только красный, хотя на мой взгляд было бы логичнее сделать наоборот. в работе не греется, корпус имеет температуру около 40 градусов.

В комплекте был кабель, разъемы стандартны для большинства устройств требующих 12 Вольт, плюс внутри разъема, минус — снаружи.
Длина кабеля около 50см.

В инструкции приведен весь список вариантов данного устройства, к слову их довольно немало, более подробно — на фото.

Естественно не обошлось без тестов. Можно даже сказать, что в отношении к таким устройствам это основной тест.
Устройство было не полностью заряжено, потому я для теста подключил его сначала к своему БП.
Подождал пока ток заряда упадет, показало, что в аккумуляторы ушло 625мАч.

Дальше я собрал простенький стендик, состоящий из схемы стабилизатора тока.
Стабилизатор тока организован при помощи микросхемы LM317, включенной по соответствующей схеме и двух резисторов. Ток установлен в 1 Ампер (я посчитал, что ток разряда в 0.5С будет нормально).

Минут через 5 измерил напряжение, на мой взгляд просело довольно сильно.
Ну как говорится, цыплят по осени считают, так и мы, дождемся окончания разряда.

Разряд длился около часа, немного меньше.
Объясню почему «около».
Устройство лежало рядом со мной, грело теплом от радиатора и я периодически на него поглядывал, но я не думал, что оно разрядится так быстро, потому прозевал момент отключения.
По моим прикидкам время разряда составило около 58 минут (меньше часа, но больше чем 55 точно).
Т.е. емкость почти 1 Ач при заявленных 1.8.
Грустно, я очень расстроился, думал что будет лучше.
Для перепроверки я поставил его на заряд.

Думал после заряда повторить операцию, но это не понадобилось.
Максимум, что блок питания смог отдать аккумуляторам было 1.07 Ач. Дальше тестировать аккумуляторы смысла не имело.
Кстати было замечено, что напряжение на аккумуляторах отличается, один аккумулятор явно имеет больше емкость, чем остальные.

А просился в данное устройство индикатор уровня заряда батареи.
Как разработчики планировали использование устройства без него, мне непонятно.

Для реализации задуманного я решил использовать одно из проверенных мной решений, микросхему AN6884.
Раньше мы устанавливали данные микросхемы в блоки бесперебойного питания, которые сами и производили. После этого у меня осталось дома некоторое количество этих микросхем, светодиоды найти дома вообще обычно не проблема, ну и еще несколько мелких деталей.

Схема индикатора уровня заряда батареи.

Так же у меня имелась уже страссированная платка.

Были подобраны необходимые компоненты. правда за давностью лет я уже успел забыть, какие номиналы я применял, но в итоге методом научного тыка последовательного приближения получил то, что мне надо.

Так как плата целиком не влезала, то пришлось разделить ее на две части.
А так же при пайке установить микросхему параллельно плате.

Сзади особо ничего интересного нет, дорожки, детальки 🙂

Дальше отодвинул в сторону выключатель питания и разъем.
Разметил штангенциркулем отверстия под светодиоды. Для удобства разметки расстояние между ними сделано 5мм.

Так как светодиоды получались почти точно в ситыке половинок корпуса, то ножом сделал надрезы.

После этого скрутил корпус (можно крепко сжать руками, но сверло при выходе может разжать половинки и отверстие получится не таким как надо.
Сверло диаметром 3мм.
Примерил плату в корпусе.

Аналогично поступил с платой, на которой установлена кнопка, только для нее надо диаметр отверстия 3.5мм.
Обе платы приклеил термоклеем. Сначала нанес клей куда надо, потом на это место установил платы, плату кнопки зафиксировал после этого еще раз, что бы не выломалась.
С клеем надо быть очень аккуратно, так как при работе он очень горячий и оставляет приличное ожоги.

Вот как в итоге теперь выглядят внутренности.
При работе лучше соблюдать цветовую дифференциацию штанов маркировку, что бы удобнее было работать.

Перед закрыванием корпуса вспомнил, что забыл проверить ток и напряжение родного зарядного устройства.
На холостом ходу зарядник дает ровно 12.6 Вольт

Ток заряда 210мА, заметно ниже указанного на блоке, но ничего особо страшного я в этом не увидел.

Вот как выглядит то, что получилось.
Вид со стороны разъемов, кнопку я старался поставить так, что бы она торчала лишь совсем немного. Но включена плата так, что индикация работает только при включении выключателя питания.
К слову. Заряжается устройство так же, только при включенном выключателе питания.
Если не включить, то будет только светиться светодиод в выключателе, заряда не будет.

Вид со стороны установленных светодиодов.

Батарея полностью заряжена.
Я настроил плату так, что бы при понижении до 8.8 Вольта погасал последний красный светодиод, а при повышении напряжения до 12.2 включался последний зеленый.
Дело это скорее сугубо личное, но мне так показалось удобным.

А это проверка с тем, с чем мне чаще приходится работать, айпи камера Хиквижн DS-2CD2732F-IS
При подключении блока камера попыталась установить драйвер блока питания радостно засветила светодиод питания, щелкнула шторкой ИК фильтра и начала нормально работать.

Ну и как всегда, архив со схемой, трассировкой и даташитом.

Резюме.
Плюсы.
Хорошая упаковка.
Сама конструкция в общем мне понравилась, можно даже сказать, что удобно.
Неплохое общее качество изготовления, хотя криво приклеенные аккумуляторы выглядят грустно.

Минусы
Емкость аккумуляторов почти в два раза меньше заявленной, самый большой минус.
Нет индикации заряда аккумулятора.
Зарядное имеет ток заряда меньше, чем заявлено, хотя качество изготовления зарядника вполне нормальное, думаю, что даже можно поднять ток.

Мое мнение.
Использовать такое устройство вполне можно, но вот насчет покупать или нет, не уверен, наверное проще собрать самому.

Данное устройство было бесплатно предоставлено, для обзора и тестирования, магазином chinabuye.

Надеюсь, что мой обзор был интересен, а может и полезен и поможет принять правильное решение. Обзоров данного устройства я не встречал.

Power Bank своими руками с aliexpress – как нас обманывают китайцы

Дата: 14.12.2017 // 0 Комментариев

Читайте также  Источники электрического тока

Когда речь заходит о покупке Power Bank, очень многие люди приобретают дешевые устройства по вкусной цене на aliexpress. Оправдано ли это, все ли технические характеристики соответствуют действительности и не обманывает ли нас продавец? Сегодня у нас обзор набора для сборки power bank своими руками за 4 у.е.

Power Bank своими руками с aliexpress – как нас обманывают китайцы

Большинство продавцов предлагают практически готовые устройства для самостоятельной сборки. Наш power bank был заказан тут (ссылка c aliexpress), посылка прибыла на удивление быстро. Прошло буквально полторы недели после оплаты, и мы уже рассматривали это чудо техники в руках.

В набор для сборки power bank своими руками входит:

  • пластиковый корпус отменного качества с приятной на ощупь перфорацией;
  • плата преобразователя с LCD дисплеем, распаянными портами и клеммами.

Никаких опознавательных элементов на микросхемах нет, вся маркировка специально удалена. Единственная читаемая надпись на плате bq-u8v1.3.

Отдельно стоит приобрести 8 шт аккумуляторов 18650 и установить их согласно полярности. Если аккумуляторов нет или их неполный комплект, ни в коем случае не стоит защелкивать корпус, разобрать его не повредив защелки практически нереально.

Элементы 18650 мы достали из аккумулятора ноутбука, предварительно разобрав и протестировав каждую банку.

Все элементы, которые устанавливались, выдали реальную емкость при тестах от 2110-2150 мАч, общая емкость power bank вышла 17100 мАч.

Также необходимо вклеить пластиковое окошко LCD дисплея (нам это окошко досталось уже хорошо поцарапанным при перевозке). Дисплей имеет яркую синюю подсветку.

На торце верхней части находятся два порта micro USB входа (для зарядки power bank), два USB выхода (для подзарядки гаджетов) и два светодиода фонарика.

Фонарик имеет три режима работы:

  • яркий свет (двойное нажатие кнопки);
  • тусклый свет (следующее одинарное нажатие кнопки);
  • мигающий строб (и еще одно нажатие).

Для выключения фонарика достаточно два раза быстро нажать на кнопку.

Power Bank своими руками с aliexpress — реальные тесты

Первый тест проводим, когда power bank разряжен. Как видим оба гнезда зарядки потребляют всего 1 А. То, что продавец указывал в характеристиках вход на 2 А уже обман.

Следующий тест проводим на холостом ходу, измеряем напряжение на выходе. Оба USB выхода выдали по 5,2 В, что очень даже хорошо.

А теперь нагрузим наши выходы резисторами, будем контролировать выходное напряжение и ток. Для теста используем 5 резисторов по 1 Ом. Как видим выход 1 А – выдает 0,88 А, имеет просадку напряжения до 4,5 В.

При такой же нагрузке выход на 2 А – выдает 0,86 А и имеет просадку напряжения до 4,4 В, что очень странно.

Увеличим нагрузку на выход 2 А, используем всего три резистора по 1 Ом. Ток вырос до 1,3 А, а напряжение упало до 4 В.

Ни о каком двухамперном выходе не может быть и речи. Оба входа и выхода работают более-менее нормально при токе до 1 А. Также замечены странности контроллера измеряющего остаток заряда, он очень неточно измерял процент остатка батарей первых 4-5 полных цикла разряда.

Общая стоимость сборки такого power bank своими руками вышла 14 у.е. в месте с элементами питания.

Из преимуществ:

  • цена;
  • отменный корпус.

Недостатки:

  • двухамперные входы и выходы не более чем маркетинговый ход;
  • защелки, которые невозможно открыть;
  • отсутствие термодатчиков в отсеке элементов питания;
  • не вытягивает всю доступную ёмкость с элементов (порог полного разряда аккумуляторов установлен на 3 В, хотя элементы 18650 можно разряжать до 2,7 В).

Мы написали продавцу о несоответствии технических характеристик с указанным описанием, пока ждем ответа))

Вот это засада! Повербанк «собери сам» на 5 Li-Ion’ов 18650. Китайцы, вешайтесь! Читать до конца

Цена: $5.68

Здравствуйте, друзья! Сегодня я хотел бы рассказать о том, почему я решил собрать собственный Powerbank, а не покупать его уже готовым в сборе. Обзор будет просто адовым. Держитесь!

И начнем мы, собственно, вот с такого конструктора «собери сам». Я специально заказывал именно его, т.к. хотел собрать реально очень емкий PowerBank, которого мне хватит… Скажем так — надолго. Проще говоря, я не хотел переплачивать за аккумуляторы, которые все равно собирался выкидывать, поэтому в комплекте их быть не должно было. Их и не оказалось (все верно, так и должно быть).

Часть 1. Комплектация.

Теперь давайте коротко пробежимся по комплектации.

1) Вот так вот заботливо скотчем китайчик мне замотал панель для светодиодов, винтики, а так же кнопку включения.

2) Имеется светодиодная панелька. Панелька неплохая, светит достаточно ярко.

3) К световой панельке поставляется еще и вот такое матовое оргстекло. Оно необходимо для того, чтоб светодиоды никому не выжгли глаза.

Однако, пользы от нее никакой, т.к. светодиоды после сборки будут располагаться слишком близко к панели и никакого эффекта рассеивания не будет. Проще говоря, светодиоды все равно будут выжигать глаза, это плохо.

4) Далее у нас идут 2 декоративные металлические панельки. Они необходимы для того, чтоб солнечная панель и светодиодная панель не вываливались из девайся.

Ну и плюс выполняют декоративную функцию.

5) Основной корпус. Ну тут и так все понятно.

6) Солнечная панель. Она необходима для того, чтоб использовать энергию солнца для зарядки аккумуляторов.

7) Плата управления.

Часть 2. Если Вас все-таки угораздило купить такой конструктор.

Здесь я просто коротко расскажу о том, как припаивать провода к плате управления, чтоб она работала.

1 и 2 — это соответственно + и — от аккумуляторов
3 и 4 — это соответственно + и — от солнечной батареи
5 и 6 — это соответственно выходы + и — на светодиодную панель.

Часть 3. Китайцы, вешайтесь!

Теперь перейдем к разбору полетов. Рассказывать буду именно в том порядке, в котором все это происходило.

История 1. Тест на разряд.

Li-Ion’ы 18650 я на тот момент на руки еще не получил, потому тестировал плату на родном аккумуляторе от Nokia формата BL-5j 2450 mAh (на него будет отдельный обзор). На разряд тест был провальным — разряжала только до номинала, т.е. с 4,2В до 3,7В. Т.е. в аккумуляторе оставалось еще минимум 30% заряда. Для тех, кто не в курсе, севший до нуля нокиевский аккумулятор выдает примерно 3-3,1В. Т.е. это уже косяк.

Косяк второй — Micro-USB-разъем оказался не рабочим.

Да, я не спорю, на фотографии не видно ничего, но… Чтоб зарядка шла от USB-Micro мне приходилось брать пластиковую отвертку и прижимать контакты, на которые еще попасть надо. Почему пластиковую? Чтоб КЗ между контактами не было.

Но и это еще не все. Зарядка спустя 15 секунд показала заряд на 25%, затем через 15 секунд на 50%, ну и далее на 75% и 100%. Да ну нафиг?

Я записал об этом видео и отправил китайцу, т.е. открыл спор. И знаете что он мне ответил? «Друг, я нашел у тебя ошибку! Ты использовал 1 аккумулятор, а надо 5!»

Феерично! Блеск! Браво!

Для тех, кто не в курсе, поясню. На плате только 2 выхода на аккумуляторы — плюс и минус. Поэтому плата не в состоянии определить сколько аккумуляторов к ней подключено, она может только по напряжению определить степень заряда, И ВСЕ. Т.е. чтоб плата видела каждый аккумулятор в отдельности, нужно как минимум по 1 плюсу на каждый аккумулятор и как минимум один общий минус, а еще лучше — по одному на каждый аккумулятор. Вот тогда я б с китайцем согласился.

Спор пришлось обострять, деньги вернул. Тем не менее, я решил попробовать все-таки заставить зарядку заряжаться. Эксперимент показал, что со стороны солнечной батареи аккумулятор заряжается адекватно, без супер-быстрых скачков, о которых я рассказывал ранее. Именно поэтому я попробовал сделать доп. выход через солнечную батарею, т.е. вот так.

И эксперимент удался! Заработало!

Т.е. все что мне осталось — сделать подходящий USB-кабель, собрать банк и наконец-то пользоваться. Но не тут-то было…

Когда пришли мои Ли-Ионы, я проверил банк еще и на них — на всякий случай. И вот я уже вооружился паяльником, и в момент окончательной пайки я присоединил плюс аккумулятора к минусу платы и минус аккумулятора к плюсу платы. Это было роковой ошибкой. Пошел дым, два транзистора вздулось и плата вообще перестала работать.

Отсюда вывод, что плата не имеет защиты от криворуких пользователей. В том банке, который я решил себе собрать, подключение всех аккумуляторов будет происходить через диоды, которыми я тоже уже запасся.

Но и это еще не все.

Помните мой руко**пый обзор аккумуляторов 18650? Так вот, я на тот момент не знал, что аккумуляторы даже одной и той же партии имею разную емкость, даже если разница составляет всего 10-15 mAh. Поэтому конкретно этот китайский банк приобретать не вижу смысла, т.к. тут используется параллельная зарядка. Соответственно, один аккумулятор будет заряжен чуть-чуть с недостатком, а второй — чуть-чуть с избытком, а избыточный ток для Ли-Ионов взрывоопасен.

Именно поэтому при сборке собственного банка у меня будет стоять отдельная плата управления на каждый аккумулятор. Но это уже совсем другая история.