Замена проводки от щитка до квартиры

Проводка в квартире от щитка своими руками

Время чтения: 5 минут Нет времени?

Отправим материал вам на e-mail

Дом должен быть уютным, чистым и безопасным. Именно последнему пункту стоит уделить предельное внимание, если речь идет об электропроводке. Старая квартира или новая – нужно, чтобы электричество было проведено по всем правилам и с учетом установленных норм. Проводка в квартире от щитка своими руками – это дело не очень простое, но вполне реальное, если узнать, как все нужно правильно делать, какие кабеля использовать и придерживаться техники безопасности. Для того чтобы все прошло гладко и без искр, мы предлагаем узнать об электропроводке больше.

Проводка в квартире от щитка своими руками

Видео: схема электропроводки в квартире

План

Прежде чем сделать проводку в квартире своими руками от щитка, нужно создать ее план. И к этому моменту надо подойти очень серьезно, ведь от правильности планирования, а впоследствии и реализации в натуре, будет зависеть безопасность всех жителей квартиры. Если есть хотя бы минимальное понятие, что собой являет электрический ток, то проблем в этом не будет. Нужно осуществить расчет нагрузки и сделать чертеж на бумаге. Для правильной идентификации всех электрических точек в квартире (розетки, выключатели, провода, вводы и вывод их) необходимо придерживаться стандартизированной разметки на плане. Такая схема поможет правильно проложить кабели, которые будут выдерживать ту или иную нагрузку. На этом же плане важно учесть место расположения бытовой техники: так, электрочайник и бойлер требуют проводов с большим сечением, а лампочка и телевизор в них не нуждаются.

Пример схемы электрики на квартиру

На схеме необходимо обозначить точки разводки. Существует три типа разводки проводов – это параллельная, последовательная и смешанная. Именно последний вариант рациональнее всего использовать – он дешевле, чем все остальные в плане затраты материалов, к тому же самый эффективный. Для того чтобы прокладывать было легче, вот примерный план разбивки точек подключения:

  • Свет в кухне, коридоре, жилых комнатах.
  • Свет в туалете и ванной комнате.
  • Электропитание розеток в жилых комнатах и коридоре.
  • Электропитание розеток на кухне.
  • Электропитание розеток для электроплиты, если таковая есть. Также, если есть бойлер, его тоже лучше выделить на подключение по отдельному проводу прямо к щитку.

Распределение автоматов по функциональным группам электроприборов

Вышеуказанный план – это только пример, вариантов может быть масса, главное – просчитать нагрузки и правильно провести группировку точек подключения.

Расчет нагрузок на электропроводку

Только созданием плана подготовительная работа не заканчивается: его необходимо утвердить в соответствующих контролирующих органах, и только после этого приступать к работе по монтажу и разводке кабелей.

Методы монтажа

Проводку в квартире можно монтировать двумя способами: открытым и закрытым.

Различные варианты прокладки кабеля

Именно первый вариант чаще всего используют для квартир, все провода прячутся под слоем штукатурки в специальных выемках. Для этого необходимо штробить стены.

Штробление стен под электропроводку

Еще тут есть такие правила:

  1. Провода необходимо укладывать строго перпендикулярно.
  2. Глубина штробления стен 2 см, чтобы при необходимости замены можно было до них добраться.
  3. Кабели необходимо закреплять с помощью хомутов или дюбелей.
  4. Если средства позволяют, можно, и лучше всего, провести кабеля в специальном рукаве. В случае возгорания этот рукав вакуумирует провода, и опасность не распространяется дальше.

Открытый метод используется чаще всего в офисных помещениях, но и в квартирах его можно реализовать.

Открытый способ прокладки электропроводки

Изначально проводку прокладывают по поверхности стен и потолка без углублений, потом ее прячут в короба соответствующего размера. Если есть потолочные плинтусы и их ширина позволяет спрятать короб под них, то таким образом получится реализовать скрытую проводку, к которой можно добраться в любой момент с минимальной потерей внешнего вида интерьера.

Особенность открытой проводки в том, что и розетки не прячутся в стену, то есть не нужно делать специальные углубления для них.

Вести основной провод нужно от распределительного щитка, который размещен на лестничной площадке, его заводят в распределительную коробку, либо в щит, который располагается непосредственно в квартире, и уже от него осуществляют разводку по всем намеченным в плане точкам.

Электрический щит в подъезде дома

Схема разводки проводов из квартирного щитка

Для расчета необходимого количества шнура и его сечения нужно свериться с планом и потратить время на замеры расстояний в квартире. Но не берите провода впритык к расчетам, нужно всегда делать запас около 10 см с каждой стороны. Для расчета необходимого сечения кабеля воспользуйтесь калькулятором ниже.

Прежде чем штробить стены и отрезать провода, нужно сделать разметку на стене, где маркером или карандашом «провести» рисованные провода от основной распределительной коробки к точкам монтажа, то есть розеткам, светильникам, люстрам.

Разметка проводки с рекомендациями

Следующий этап – установка этих самых точек, это значит, что сначала подводят провод, а потом монтируют подрозетник, так же нужно поступить и с точками освещения.

Устройство гнезда под подрозетник

Устройство штробы под проводку

Подведение кабеля к гнезду

Готовая скрытая проводка

Статья по теме:

Электропроводка в деревянном доме пошагово. В отдельной публикации представлена подробная информация по устройству грамотного электроснабжения деревянного дома.

Автоматы, провода, безопасность

Если делается проводка электричества в квартире от щитка своими руками, то обязательно должны присутствовать автоматы, то есть автоматические отсекатели питания определенной группы точек в домашней сети. Так, для розетки автомат должен быть не меньше чем на 16 А, сечение провода, подключаемое к нему, – 2,5 мм². За освещение должен отвечать автомат на 10 А, провод, подключаемый к нему и к осветительным приборам, – 1,5 мм².

Используем автоматы на каждую группу потребителей

Одним из самых «сильных» приборов в квартире является электрическая плита и бойлер, к ним должны подводиться провода с сечением 4 мм², а их автомат – не меньше 20 А. Все это помещают в распределительный щиток, который размещают в коридоре. Важно: не используйте автомат больше, чем указано в перечне ниже, иначе провод просто сгорит.

Сечение кабеля – 1,5 мм², автомат 10 А, 2,5 – 16 А, 4 – 20 А.

Для подключения к автомату всех необходимых точек нужно использовать специальную шину и ни в коем случае куски проводов.

Шина для подключения к автомату всех точек

Каждый щиток должен иметь в своем составе автомат ввода (такой тумблер, который обесточивает всю квартиру). Это важный момент, так как используют его преимущественно в аварийных ситуациях, например, при пожаре или протечке водопровода с верхней квартиры.

Для квартиры или любого другого жилого помещения используют медные изолированные провода.

Используем только медные провода

Они не ломаются, поскольку алюминиевые не выдерживают изгиб, к тому же имеют способность лучше проводить ток.

Правила безопасности:

  • Перед монтажом проводки нужно отключить электричество.
  • Нельзя прокладывать кабель, когда он находится под напряжением.
  • Если необходимо осуществлять пайку проводов, то это нужно делать в специальных рукавицах.
  • Перед тем, как затягивать провода в трубку, нужно удалить все заусеницы из них.

Выводы

Проводка в квартире от щитка своими руками – дело ответственное, его нужно осуществлять только после предварительной теоретической подготовки и желательно – консультации электрика. В этом деле важно делать все четко и правильно и придерживаться техники безопасности.

Видео-урок о секретах сборки электрощита и выбора автоматов

Экономьте время: отборные статьи каждую неделю по почте

Порядок монтажа электрики в квартире — 7 шагов от А до Я.

Любую работу, в том числе и монтаж электропроводки, принято делать соблюдая определенную последовательность. Благодаря этому, вы сэкономите как свое время, так и ресурсы.

А вопрос переделки какой-либо группы проводки в комнате или всей квартиры в целом, уже не будет стоять даже в отдаленной перспективе. Давайте максимально подробно рассмотрим порядок работ, придерживаясь которого вы получите в конечном итоге качественный результат.

Первым делом запомните, что весь эл.монтаж по-хорошему делается после штукатурки. Поэтому сначала работают отделочники, потом заходят электрики.

В крайних ситуациях приходится делать наоборот, но тогда вы столкнетесь с массой проблем, которых изначально можно было избежать.

Любая качественная работа начинается с точной разметки. Чаще всего профессионалы для этого используют лазерные уровни и осепостроители.

С их помощью можно быстро и точно разметить центра для всех подрозетников в комнате. Казалось бы, пару миллиметров здесь не сыграют решающей роли. Что тут такого, если один блок в начале комнаты будет чуть выше другого в ее конце.

Однако, очень часто в квартирах попадаются обои с горизонтальными или вертикальными полосками. И по этим полосам будет хорошо видно, когда подрозетник установлен не ровно.

То же самое можно сказать и про швы на плитке.

Поэтому все подрозетники в комнате выставляйте в одной плоскости. Рекомендуемые расстояния следующие:

    для розеток – 30см от пола
    для выключателей света – 60-90см
    все что над столешницей, в ванной или на кухне – 110см

После того как размечены все центра подрозетников, далее переходите к разметке точек монтажа светильников, как на стенах, так и на потолке.

Одновременно можно провести разметку мест подвеса гипсокартонных конструкций. Так как в дальнейшем, когда все шлейфа и гофры будут на потолке, размечать крепеж под гипсокартон будет не очень удобно.

Но со всем этим стоит заморачиваться, если монтировать конструкции также будете вы.

После всего этого переходите к проставлению отметок под крепеж гофр. Самое главное, чтобы они друг другу не мешали.

Обычно на грамотную разметку, даже с применением современных измерительных приборов, уходит полноценный рабочий день. Заранее настройте себя именно на такой срок. Будете торопиться и это обязательно выйдет вам боком при дальнейшем монтаже.

Далее начинается самая шумная и пыльная часть электромонтажных работ – сверление и штробление.

Для того чтобы минимизировать количество пыли, применяют строительные пылесосы.

Кроме того, каждый инструмент в этом случае должен иметь отвод с патрубком или устройство пылеудаления.

Маленький перфоратор, средний, большой, штроборез у всех этих инструментов должно быть пылеудаление, иначе толку от вашего пылесоса не будет никакого.

Есть и специальные насадки, которые одеваются на обычную болгарку и вся работа проходит с практически полным пылеудалением. Можно приобрести как дорогие модели от именитых фирм Hilti или DeWalt, так и абсолютно доступные по цене, например Mechanic AirDuster.

Сперва высверливаются центра подрозетников с использованием бура d-6мм. Потом исходя из материала стен выбирается инструмент для обустройства ниш подрозетников.

    средний перфоратор с алмазной коронкой
    большой перфоратор с ударной коронкой
    штроборез с запилом 60мм в глубину

После изготовления ниш для розеток и выключателей, начинается штробление под трассы кабельных линий. Делать нужно именно в такой последовательности.

Иначе, если вы сначала проштробите, а потом попытаетесь сделать ниши, центровой бур у вас будет уводить в штробу.

Читайте также  Как подвести проводку к люминесцентному плафону?

Резку штроб легче всего осуществить по лазерному уровню. Иногда привлекают для этой работы несколько лазеров одновременно.

Например, если у вас к блоку подрозетников должны спускаться две штробы — одна силовая, другая слаботочная, то быстрее будет выставить два лазерных уровня и не спускаясь со стремянки, пропилить сверху-вниз сразу обе параллельные прямые.

Когда готовы все ниши и штробы, делается уборка помещений и устанавливаются все подрозетники.

Далее идет пристрелка клипс для гофр на потолке. Делать это легче и быстрее всего при помощи монтажного пистолета.

Если его нет, то обычным перфоратором просверливают отверстия d-6мм и клипсы сажаются на дюбель гвозди.

Можно ли прокладывать трассы кабельных линий без гофры и чем это все может закончиться, читайте в отдельной статье.

Применять нужно только гофру ПВХ серого цвета. Она в отличие от остальных разноцветных видов не поддерживает горение. Ее класс горючести – А1.

Помимо негорючести, гофра защищает кабель от механических повреждений. На нее можно наступить, слегка ударить молотком, зацепить острой кромкой профиля.

Саму оболочку вы конечно повредите, зато кабелю при этом ничего не будет. Ну и кроме всего прочего, монтаж в гофрорукаве выглядит более эстетичным.

В гофре кабель с одинаковым успехом прокладывается как по стене, так по полу и потолку. Правда во всех случаях есть ряд существенных отличий.

Куда и сколько нужно проводить кабельных трасс? Что касается жилых помещений (зал, спальня), то в них раньше протягивалось всего две линии.

На сегодняшний день практически нормой стало три:

как правильно проложить проводку от щитка до квартиры

Добрый день, профи подскажите, необходимо провести от щитка до квартиры 2 провода 3*2,5. Вопрос только в одном, как правильно их проложить : 1.По верх стены (в гофре, коробе и т.п.) 2. Проштробить и все это дело убрать в стену. Местными электрикам было озвучено, что ты сам проложи до щитка ,а мы тебе подключим (автомат и т.д.), а как ты проведешь проводку им все ровно. Дом 14 этажный. Коридор общий, проходной. Щиток в этом коридоре. До квартиры 4метра. Спасибо.

Мастеров онлайн: 39 Заказов в неделю: 1 862 Предложений в сутки: 725

если дом не суперэлитный, то конечно проще дешевле и быстрее — в коробе

3 Варианта: 1. Если хотите без пыли и грязи и у вас не евроремонт — лучше в коробе. 2. Если евро то терпите. 3. Попробуйте стену может быть толстый слой шпаклевки и штукатурки, тогда перфоратором аккуратненько углубитесь.

1прокладкат кабелей в местах общего пользования должна быть скрытой но на самом деле делают как придётся совет если не охота штробить сделайте в металорукаве и штробить не надо и вандалы не испортят главное чтоб в дальнейшем при подключении мастера её заземлили.

Прокладка в местах общего пользования осуществляется в коробах, гофре, металлорукаве (если речь идет о проводке выше 1,8м). Проще и эстетичнее сделать в коробе, например 25х25. Выбирая короб, учтите, что заполнение кабелем не должно превышать 60% сечения короба.

Сначала надо рассмотреть возможность протянуть кабели по изначальному марщруту — в трубе, которая должна идти от щита до квартиры. Если это невозможно, то считаю, что штробить на площадке — это не дело. Мало того, что трудоемко, но еще и чревато разными неожиданностями. Лучше всего взять кабель типа NYM и проложить его в металлорукаве.

МОЖНО ПРОШТРОБИТЬ ТОЛЬКО СОСЕДЬ ВОЗМУЩАТЦА НЕ БУДУТ .

Лучше проложить по 1 варианту и максимально ближе к потолку, т.к. проводка от щитка к квартирам и местам общего пользования проложена в стенах как было удобно монтажникам, а не по правилам (т.е. вертикально и горизонтально). Поэтому при закреплении кабель канала надо прозвонить места его крепления, чтобы не перебить проводку соседа, свою или в коридоре (при штроблении же можно наворотить гору проблем и оставить всех без света) При выборе кабеля обращайте внимание на маркировку, например, ВВГнг-LS или NYMнг(А)-LS (он допускается для прокладки в пучках, а просто NYM — только для одиночной прокладке). Удачи вам.

в коробе кабелем ВВГнг-LS для удобства дальнейшего использования

можно сделать по любому варианту. Проще и дешевле в гофре или кабель канале, но этот способ не антивандальный, кабель достаточно легко можно либо обрезать, либо повредить, Заштробить — более трудоемкий процесс, соответственно более дорогой, но при этом более антивандальный, минусы — можно в процессе штробления повредить кабеля соседей, и надо будет замазать штробы, Самый лучший способ — затянуть в старые трубы или каналы (в панельном доме)

Доброго вечера! 1 вариант по штробе! Штроба делается штроборезом а не перфоратором и подключается строительный пылесос, без пыли и быстрая штробления, на нужный размер кабеля( обычно до квартиры (до шитка) прокладывают 4- 6 кв *3 сечением Смотря какой расход электропотребления ! 2 вариант по кабель каналу или по металлорукаве ! Самый надёжный вариант первый!

В каждом конкретном случае правильно может быть по разному. А вот штрабить в парадной Я бы точно не стал.

. вопрос не в том..Вопрос почему 2 провода!!

Это что за электрики, которые советуют прокладывать провод самому клиенту, наверное как в большинстве случаев — забулдыги из местного домоуправления?

Замена проводки в квартире своими руками

Инженерные коммуникации в старых многоквартирных домах все чаще сегодня после 20–40 лет эксплуатации выходят из строя. И если поменять трубы не так сложно, то с внутриквартирной электросетью все гораздо сложнее. В подобной ситуации замена электропроводки в квартире часто превращается в проблему. Не зря делать это рекомендуется при капитальном ремонте жилища, так как по-быстрому здесь что-либо подремонтировать и подлатать не получится. Электрическую проводку нередко приходится перекладывать полностью.

Содержание

  1. Постановка вопроса
  2. Что нужно сделать
    • Разработка схемы
    • Согласование
    • Прокладка электропроводки
  3. Подготовка материалов
  4. Этапы работ
    • Демонтаж
    • Разметка
    • Прокладка электропроводки
    • Установка защитных систем
    • Подключение к щитку
  5. Меры безопасности
  6. Заключение

Постановка вопроса

Если дом старый и возрастом более 30-ти лет, то электропроводку в квартире менять надо в обязательном порядке и как можно скорее. В советские годы вся она делалась из алюминиевых проводов и по схеме TN-C (с глухозаземленной нейтралью). Такой вариант был наиболее дешев и прост в исполнении, его и применяли повсеместно.

Но со временем выяснилось, что находящиеся под постоянным напряжением

220 В алюминиевые жилы постепенно деградируют и становятся хрупкими. Как неизбежное следствие – замыкания и пожары.

Плюс сама по себе схема заземления TN-C не слишком практична в плане безопасности. При обрыве PEN проводника защита от поражения током в такой сети фактически прекращает свое существование. Поэтому при первой возможности или при капремонте в квартире подобную проводку следует полностью менять. Причем замене подлежат не только электропровода, но также распределительный щиток и выключатели с розетками.

Варианты прокладки электропроводки

Что нужно сделать для замены

Чтобы заменить электрическую проводку в квартире, необходимо:

  1. Разработать проект и схему разводки проводов.
  2. Демонтировать старую сеть.
  3. Проложить новые электропровода (открытым либо закрытым способом).
  4. Установить и подключить электроустановочные изделия и приборы освещения с выключателями.
  5. Смонтировать распределительный щит с защитой.
  6. Проверить созданную электросеть в целом и каждую отдельную линию на короткие замыкания.

Принципиально сложного ничего здесь нет. При наличии минимальных навыков в электромонтаже все можно выполнить своими руками. Однако подобную замену обязательно следует делать поэтапно шаг за шагом и при строгом соблюдении правил ПУЭ.

Разработка схемы

Составление схемы разводки электропроводов по квартире позволяет четко определить нужное количество расходных материалов и объемы работ. В ней указываются все потребители электроэнергии и места расположения розеток, выключателей и т.п.
Основной момент здесь – это общая потребляемая мощность.

Когда готовится план под новую электропроводку в частном доме за городом, то приходится у энергетиков заранее получать техусловия на подводимые к участку киловатты. Обычно это порядка 5–15 кВт.

Квартирная электросеть уже существует и уже подключена к общедомовой сети. И чаще всего значение разрешенной мощности для нее колеблется в пределах 1,3–5 кВт. Только в современных многоэтажках без газовых плит этот параметр может доходить до 10 кВт.
Выходить при замене электропроводки за установленный максимум нельзя. Это приведет к аварии и срабатыванию защиты на общей сети, а потом ЖЭКовские электрики моментально вычислят проблемную квартиру и предъявят претензии. Существующую разрешенную мощность надо сначала узнать в ЖЭКе, а уже потом отталкиваться от этих цифр и разбивать внутриквартирных потребителей на группы.

Схема электропроводки в квартире

Согласование

Формально все, что находится в квартире, является собственностью хозяина жилья. Поэтому в принципе внутреннюю проводку можно менять как угодно. Однако если сделано это будут с ошибками и после произойдет авария с пострадавшими, то вся ответственность ляжет на подобного хозяина-самоделкина.

Жесткие требования по согласованию в ЖилИнспекции относятся только к перепланировкам. Обычная замена проводки к этой категории работ не относится. Но при глобальных изменениях во внутриквартирной сети и полной ее переделке с подключением электрического бойлера или электроплиты с большой мощностью, заказать план и согласовать его в ЖЭКе (или у энергетиков, зависит от региона) все же придется. А вот просто переложить провода со сменой старых алюминиевых на новые медные возможно без хождения по инстанциям.

Прокладка электропроводки

Самостоятельный монтаж электропроводки в квартире обойдется дешевле, нежели альтернатива с вызовом профессиональных электриков. Однако если навыков подобных работ нет, а «киловатты», «УЗО», «заземление» и «амперы» являются какими-то совершено непонятными терминами, то лучше обратиться к профессионалам. В противном случае за замену проводки в квартире можно взяться и самому.

Схема размещения розеток для кухонной техники

Подготовка материалов

При выборе для внутриквартирного электромонтажа медных проводов по сечению рекомендуется ориентироваться на следующие нормы:

  1. Для электроплиты и других подобных мощных потребителей нужны жилы в 6 мм2 (автомат на линии – 32–40 А).
  2. Для розеток и под бытовой кондиционер требуется 2,5 мм2 (автомат 16–20 А).
  3. Для групп освещения хватит 1,5 мм2 (автомат 10–16 А).

Розетки рекомендуется устанавливать из расчета одну на 6 квадратов жилой площади в комнате. Если после автоматического выключателя ставится еще УЗО, то оно должно превосходить автомат по амперам на 10–20%. Кабель лучше всего взять ВВГ, ПВС либо NYM.

Виды кабеля для электропроводки

Если от щитка до каждой розетки прокидывать отдельный провод, то общий их метраж в создаваемой электросети выйдет огромным. Обычно в квартире устанавливают распределительные коробки для электропроводки и разводку делают по группам. Этот вариант дешевле и кабель-каналы требует меньшего размера.

Схема размещения электроприборов в зале

Этапы работ

Самостоятельная замена электропроводки в своей квартире – это много работы перфоратором и строительной грязи. Обычно внутриквартирные провода прокладывают скрытым способом в штробы в стенах, которые делать придется самому. Штробить потребуется даже в панельном доме, прокинуть новые кабели в существующих полостях в панелях не всегда возможно. Нередко эти каналы в некоторых местах бывают залиты бетоном.

Читайте также  Черная монтажная гофра для автомобильной проводки

Как спрятать кабеля без штробления стен

Демонтаж старой проводки

Перед началом демонтажа старой проводки в квартире её надо полностью обесточить, выключив общий квартирный рубильник в щитке на этаже. После этого следует проверить наличие напряжения в розетках с помощью отвертки-индикатора или вольтметра. Только после проверки можно преступать к дальнейшим работам по замене кабелей.

Разметка и подготовка стен в квартире

Чтобы упростить прокладку проводки по квартире, сначала на стенах следует разметить все линии разводки и места монтажа розеток, распределительных (распаячных) коробок и выключателей. Затем можно приступать к штроблению и вырезанию отверстий для подрозетников.

Разметка стен для прокладки электропроводки

Прокладка электропроводки

Внутреннюю электропроводку в деревянном доме рекомендуется делать открытым способом с укладкой проводов в кабель-каналы. А в квартирах её принято монтировать наоборот скрытой. Такую разводку потом проще закрыть декором, а риск ее повреждения впоследствии минимален. Фиксация электропроводов в штробах производится дюбель-хомутами либо гипсовым раствором.

Размещение электроприборов в коридоре

Установка защитных систем

Во многих старых многоэтажках в принципе невозможно от щитка в квартиру проложить трехжильный провод с заземляющей жилой. Это не предусмотрено проектом. Но в некоторых квартирная проводка идет двухжильная, однако ее без проблем возможно поменять на современную трехжильную. Надо лишь правильно подключить все в щитке на этаже.

Возможность переделки советской электропроводки TN-C на более надежный вариант TN-S или TN-C-S надо уточнять у электриков ЖЭКа. Самостоятельно что-либо менять в этажном щитке запрещено категорически. Это заземление в частном доме можно выполнить самому, в многоквартирном все гораздо сложнее.

Расчет параметров УЗО и дифавтоматов и вовсе в обязательном порядке стоит доверить специалисту в данной области. Ошибки здесь чреваты серьезными проблемами.

Схема подключения системы безопасности в квартире

Подключение к щитку

Если на руках есть выполненный профессионалами электропроект, то собрать по нему защитные устройства в щите на этаже несложно. Однако лучше всего это дело перепоручить приглашенному электрику, который заодно потом прозвонит систему для проверки ее работоспособности и отсутствия в ней коротких замыканий.

Меры безопасности

Полная замена электрических проводов – дело достаточно сложное и трудоемкое, но вполне реализуемое своими руками. Главное не забывать о мерах безопасности. Все работы следует производить только после полного обесточивания электросети и инструментом с прорезиненными ручками.

Разметка для размещения электроприборов в ванной комнате

Заключение

Для самостоятельной замены проводки в городской квартире из инструментов потребуются пассатижи, отвертка и перфоратор для штробления стен. Если есть опыт работы с ними, то особых сложностей возникнуть не должно. Главные ошибки обычно допускаются при подготовке электропроекта, а не на этапе монтажа. Поэтому проектирование с расчетами защиты и толщин проводов стоит заказать у специалистов. А вот большую часть электромонтажных работ вполне можно выполнить самому, немного сэкономив на квартирном ремонте.

Смотрите также видео о

Как самому провести электропроводку в квартире

Рано или поздно, владельцу приходится сталкиваться с выполнением работ по устройству или ремонту электропроводки в своей квартире. Это может быть вызвано и вполне естественным желанием сделать свое жилище более удобным, соответствующим требованиям современной жизни, и плановой заменой проводки в квартире. Ведь максимальный срок службы самой надежной проводки не превысит сорок лет. Иногда приходится делать все своими руками, чтобы устранить текущие неисправности, которые всегда могут произойти совершенно против воли человека.

При кажущейся сложности работ с электропроводкой, совсем необязательно иметь третью группу допуска по электробезопасности для того чтобы провести электропроводку в квартире. Необходимо располагать лишь некоторыми необходимыми знаниями, которые поможет получить своеобразная инструкция, предлагаемая далее, а так же набором инструментов и необходимыми материалами.

С чего начать

Для того, чтобы осуществить монтаж электропроводки в квартире самому, перед началом работ следует правильно определить их статус. Это значит, что необходимо четко установить, будут ли это работы ремонтные или же предстоит переустройство помещения. При этом замена старой проводки может явиться ремонтом, когда поврежденные участки или электроустановочные изделия меняются на аналогичные, а может быть и переустройством, если в процессе замены будут изменяться параметры и характеристики электропроводки.

Для чего это нужно? Да просто, чтобы в будущем избежать юридических сложностей с органами местного самоуправления. Ведь в случае переустройства необходимо обязательное предварительное согласование с ними будущих действий.

После улаживания всех необходимых формальностей можно приступать к действиям, направленным непосредственно на монтаж проводки.

Итак, выполнение в квартире проводки своими руками потребует наличия таких инструментов:

  • нож для разделки проводов;
  • кусачки-бокорезы;
  • плоскогубцы;
  • щипцы (клещи) для снятия изоляции;
  • набор различных отверток;
  • молоток;
  • перфоратор;
  • штроборез или угловая шлифовальная машина («болгарка», как ее называют в народе);
  • шуруповерт;
  • уровень;
  • разметочный карандаш.

Это оптимальный набор инструментов, с помощью которого можно своими руками сделать все работы по прокладке электропроводки.

Расчет нагрузки

В первую очередь требуется просчитать нагрузку на будущую электропроводку. Для этого необходимо сложить потребляемую мощность всех электроприборов, которые планируется использовать в квартире. Необходимо учесть все без исключения потребители электроэнергии (стиральные, посудомоечные машины, телевизоры, утюг и прочие). Исключение составляют электроплита, электрический духовой шкаф и проточный водонагреватель. Для этих приборов необходимо выполнить отдельные цепи. Мощность можно узнать из руководства по эксплуатации каждого прибора или из информации, обычно указываемой на корпусах.

После этого необходимо умножить полученный результат на 0,9 – коэффициент, учитывающий неодновременность использования нагрузки. Разделив полученное значение нагрузки в Ваттах на напряжение сети, как правило, это 220 Вольт, можно получить максимальное значение силы тока в Амперах, учитывая которое по таблице 1.3.4 ПУЭ (правил устройства электроустановок), можно получить требуемое значение сечения кабеля, которым будет осуществляться прокладка проводки.

Выбор материалов

При выборе материала для проводки в квартире следует обращать внимание только на кабели с медными жилами. Шнуры с медными жилами применяются для подключения электроприборов к розеткам, и для стационарной проводки непригодны. Алюминиевые изделия в настоящее время для внутренней проводки не используются.

В подавляющем большинстве случаев для устройства проводки достаточно будет медного кабеля с сечением жил 2,5 мм². При этом для цепей освещения можно использовать кабель с сечением 1,5 мм².

Для цепей подключения электроплиты, электрического духового шкафа или проточного водонагревателя, мощность которых может достигать 5 кВт и более, может понадобиться кабель с сечением 4,0 мм².

Цепи розеток должны быть трехпроводными, с заземляющим кабелем, который впоследствии должен быть подключен к заземленному корпусу электрического щитка.

Необходимо также приобрести определенное количество розеток, выключателей, распределительных коробок. Количество рассчитывается из индивидуальных потребностей в каждой квартире. Розетки должны быть с заземляющимся контактом, рассчитанные на силу тока не менее 16 А.

Выбор схемы

Следующим шагом будет выбор схемы проводки в квартире и последующий перенос ее на строительные конструкции здания, то есть разметка мест расположения розеток, выключателей, трасс кабелей. Для этого понадобится уровень и разметочный карандаш.

Необходимо учитывать, что цепи с проводниками разного сечения прокладываются отдельно.

Трассы следует проложить по прямой линии, вертикально от розеток или выключателей к полу или потолку, или горизонтально параллельно полу или потолку на расстоянии 150-250 мм. Никаких наклонных, диагональных линий. Особенно при выполнении скрытой проводки. Выполнение этого требования поможет в дальнейшем сэкономить владельцу квартиры значительные средства, которые пришлось бы потратить на новый ремонт проводки. Дело в том, что после окончательной отделки стен будет очень трудно определить расположение трасс. При размещении на стенах элементов интерьера или подвесной мебели, существует возможность повреждения проводки при сверлении стен.

Требований по расположению в квартире розеток и выключателей немного. В ванных комнатах они не должны находиться ближе 0,6 м от двери душевой кабины, а в кухне – 0,5 м от газопроводов. Выключатели целесообразно устанавливать у входа в помещение со стороны дверной ручки. Советские стандарты, требующие установки розеток на высоте 0,9 м от пола, отменены и у владельца есть возможность применить всю фантазию для того, чтобы организовать электроснабжение квартиры максимально удобно.

Скрытый или открытый способ

После разметки схемы можно приступать к ее реализации. И вот здесь может таиться еще одна трудность.

Если владелец квартиры решил провести проводку скрытым способом и при этом изменить старую схему, ему захочется каким-то образом спрятать кабели и провода, а в панельных домах категорически не разрешается штробить поверхности строительных конструкций. В потолках существует вариант прокладки кабелей в пустотах панелей перекрытия в том случае, если направление трасс совпадает с направлением пустот. Еще можно спрятать проводку за конструкциями подвесных или натяжных потолков. А что же делать со стенами? В этом случае стены штукатурятся или обшиваются листовыми материалами.

В штукатурке

В случае оштукатуривания, работы по выполнению проводки в квартире могут проводиться до нанесения штукатурного слоя. А можно выполнять их в слое готовой штукатурки, утапливая провода в вырезанные штроборезом канавки, и закрепляя быстротвердеющим раствором с добавлением алебастра.

При прокладке своими руками проводки до нанесения штукатурки, для фиксации кабеля используют дюбель-стяжки, гвоздевые скобы или перфорированные стальные пластины, которыми прижимают кабель. В этом случае понадобиться перфоратор, при помощи которого по размеченной трассе сверлятся отверстия через 250-300 мм. В отверстиях на дюбелях закрепляются крепежные детали.

Если конструкции стен в квартире сложены из кирпича, места отверстий нужно рассчитывать так, чтобы они находились в кирпиче, а не в швах из раствора.

В местах установки распределительных коробок, розеток, выключателей необходимо просверлить глухие отверстия по диаметру установочных коробок. Для этого используется перфоратор или дрель и специальное корончатое сверло необходимого диаметра для сверления бетона и кирпича. Чтобы выполнить такие работы своими руками, потребуется затратить много сил. Установочные коробки закрепляются в гнездах быстротвердеющим раствором.

Под листовыми материалами

Очень часто для выравнивания стен и потолков в квартирах используют гипсокартон. Реже применяют для этих целей ориентированно-стружечная плита (OSB). Листы крепятся к каркасу из стальных профилей. Этот каркас образует зазор между листами и стеной либо потолком. В этом зазоре и выполняется скрытая проводка.

В этом случае провода и кабели обязательно помещаются в трубки из поливинилхлорида (ПВХ), пластиковые гофры или металлорукава. Для протягивания в трубки и металлорукава используются специальные протяжки. В гофрах, в процессе их производства, заложен специальный кондуктор в виде стальной проволоки, к которой предстоит прикрепить конец кабеля и протянуть его через гофру.

Концы отрезков кабеля необходимо пометить для того, чтобы при подключении в распределительных коробках избежать путаницы. Пометить можно маркером прямо по изоляции, либо прикрепив к концам провода отрезки бумажной малярной ленты с нанесенной маркировкой. Сделать это лучше после протяжки в трубы.

Читайте также  Импульсный стабилизатор на микросхеме xl4015

Монтаж трубок и гофр к конструкциям производится с использованием специальных клипс, дюбель-хомутов, дюбель-стяжек. Металлорукава крепятся при помощи специальных металлических скоб.

Соединение проводов

После прокладки в квартире проводов и кабелей, следующим шагом будет соединение их в распределительных коробках. Для этого используется нож для разделки кабелей, кусачки-бокорезы, плоскогубцы, щипцы (клещи) для снятия изоляции.

Кусачками подрезаются концы кабелей до необходимой длины, ножом снимается наружная изоляция. Изоляцию с каждого проводника рекомендуется снимать только специальными щипцами. Во-первых, при большом объеме работ, проводимых своими руками, это позволит значительно сократить время на эту операцию. Во-вторых, если снимать изоляцию ножом, можно повредить жилу, оставив на ней кольцевую риску. При скручивании проводников друг с другом, жила может сломаться по риске.

Соединение проводов в квартире производится скруткой, спайкой, на винтах или клеммами. Винты или клеммы использовать не всегда удобно по причине ограниченного пространства в распределительной коробке. Самый простой и в то же время достаточно надежный способ – это скрутить проводники плоскогубцами и пропаять скрутку оловянно-свинцовым припоем. Все соединения изолируются друг от друга изоляционной лентой или термоусадочными трубками.

В последнее время производятся специальные колпачки для соединения проводников. Используя их, можно быстро и качественно скрутить провода, и после этого соединения останутся изолированными друг от друга. Соединения кабелей вне распределительных коробок не допускается.

Установка автоматов

Проводка в квартире, сделанная своими руками от щитка может оказаться недостаточно безопасной, особенно в домах старой постройки. Для защиты всех цепей внутри квартиры необходимо еще установить автоматические выключатели, рассчитанные на срабатывание при превышении максимальной силы тока, которой соответствует выбранный проводник в цепи.

Для этого можно при входе в квартиру смонтировать вводное устройство, состоящее из нескольких автоматических выключателей помещенных в распределительный ящик. На каждую цепь требуется устанавливать отдельный автомат с номиналом, соответствующим защищаемой цепи.

При выполнении всех правил монтажа электропроводки, а так же при правильной ее эксплуатации в соответствии с выбранными параметрами и характеристиками, электропроводка в квартире может прослужить очень долго, не доставляя жильцам неприятных хлопот.

Замена проводки от щитка до квартиры

  • Главная
  • Электропроводка
  • Провода и кабели

Прокладка проводов и фурнитуры

В первую очередь монтируют щиток и УЗО, количество которых соответствует количеству групп подключения. Внутрь щитка заводится отрезок провода сечением 5 мм². Синий — крепят к нулю, белый – к верхнему контакту автомата, заземляющий (желтый с зеленой полосой) – заземлению. УЗО соединяются последовательно отрезком белого провода.

Монтаж новой проводки в квартире своими руками рекомендуется начинать от самой дальней точки подключения.

Провод режут на отрезки необходимой длины с припуском на соединения, на полу протягивают в гофры и после этого укладывают в штробы.

Для подключения розеток используется провод сечением 2,5 мм², от осветительных приборов и выключателей – провод 1,5 мм². К концу каждого провода желательно прикреплять бирку с указанием назначения и расположения группы (точки) подключения.

Провода в распределительных коробках соединяют с помощью СИЗ или просто хорошо изолируют. Основной провод внутри щитка подключают так: синий проводник – к нулевой шине, фазный, в красной или коричневой изоляции – к УЗО снизу, заземляющий – к заземлению внизу.

После этого проводку прозванивают и, если монтаж выполнен правильно, остается вызвать электрика для подключения к распределительному щиту. Как правильно осуществить монтаж и прокладку электропроводки в квартире своими руками, вы сможете посмотреть далее в видео:

Все работы выполняются только исправным инструментом, рукоятки ручного инструмента должны быть изолированы. Для дополнительной защиты необходимы прорезиненные перчатки, работы по штроблению стен выполняют в защитных очках и респираторе. Штробление на высоте производится с козел либо со стремянки с боковым упором.

В данном видео опытный специалист расскажет и покажет, как поменять электропроводку в квартире своими руками:

Разметка и штробление стен

Для разметки понадобится уровень, рулетка, мел или строительный карандаш. В местах установки розеток рисуют квадраты 7х7 см, если предполагается установка двойной розетки, на разметке наносится прямоугольник, шириной 14 см. Затем на стену наносят маршруты прокладки кабеля в соответствии с планом.

В последнюю очередь размечают расположение выключателей, отмечая их квадратами, как и розетки. Под распределительные коробки чертят прямоугольники 9х20 см.

Лунки под розетки и выключатели намечают корончатым сверлом, затем болгаркой по намеченным линиям прорезают бороздки.

Глубина бороздки – не менее 20 мм, ширина штробы зависит от количества проводов, которые должны быть проложены на конкретном участке. Все провода должны поместиться совершенно свободно.

После прорезания бороздок остается выбить штробы и все намеченные отверстия. Штробление – процесс трудоемкий, грязный и шумный, работы следует планировать на рабочее время и предварительно предупредить соседей.

С чего начать

Первоначально необходимо решить организационные вопросы. Для того, чтобы заменить ввод электричества потребуется вскрытие опломбированного счетчика. Так как домовладельцу делать это самолично строго запрещено, потребуется согласование с организацией, занимающейся контролем и поставкой электроэнергии. Как правило, этим занимаются соответствующие отделы районных или муниципальных электрических сетей.

На первом этапе нужно определиться с объемом сопутствующих работ планируемой прокладки. Степень сложности и затраченной и трудоемкости во многом будет зависеть от материала стен дома, каким образом была проложена старая линия, расстояния от подъездного щитка до стены квартиры, а также решение, в каком объеме будет произведена работа, с заменой счетчика или без нее.

Решая вопрос, сделать ли работу своими руками, следует помнить, что подобный вид монтажа требует профессионального решения вопроса силами опытного электромонтера, знающего и соблюдающего требования нормативных документов. Для привлечения специалистов лучше не пытаться решать мучительный вопрос, кого звать в качестве электромонтера, а обратиться в управляющую компанию или в иную организации, занимающуюся эксплуатацией электрооборудования дома.

Особенности замены кабельного ввода в доме

В большинстве случаев электроснабжение частного дома осуществляется по отводу от воздушной ЛЭП, для чего используется самонесущий изолированный провод с алюминиевыми жилами марки СИП. Не исключена вероятность, что часть вводной магистрали будет проложена по фасаду здания. Заменить часть ввода от столба до стены особых проблем не вызывает, ее без труда произведут специалисты

Очень важно произвести монтаж проводки по стене дома в соответствии с требованиями норм электропожаробезопасности, а также правильно выполнить ввод в стену. Если фасад выполнен из негорючих материалов и не отделан сайдингом, вводной кабель можно проложить в коробе или гофротрубе. Владельцу частного дома необходимо знать, что СИП имеет горючую оболочку, а потому прокладывать такую проводку по дереву запрещено, поэтому перед участком крепления линии к деревянной стене необходимо подключиться к кабелю с медными жилами, используя специальные герметичные зажимы

В случае сайдинговой отделки, СИП, даже если он проложен в защитной оболочке, должен отстоять от стены на расстояние не менее 7 см. Ввод в здание через деревянную стену обустраивается металлической втулке, в качестве которой используется толстостенная труба. Более подробно о том, как провести кабель через стену, мы рассказывали в отдельной статье.

Особым вопросом стоит замена вводного кабеля в деревянном доме, так как требует строгого выполнения норм противопожарной безопасности. В этом случае для укладки лучше использовать металлорукав или металлический кабель-канал, можно трубу

Важно помнить, что к работе допускается только кабельная продукция с трехслойной негорючей оболочкой. Из отечественных изделий лучше всего подходит марка ВВГнг-п

Ввод в деревянной стене должен быть обустроен металлическим стаканом, обернутым асбестом и зафиксированным алебастровой смесью. Размещение кабеля в металлических средствах защиты возможно только при наличии заземляющего контура, так как потребуется их обязательное заземление.

Определяем сложность работ

Итак, для начала Вы должны сделать анализ старой проводки и выяснить следующие моменты:

Присутствует ли система заземления на участке
Это очень важно, ведь без наличия заземляющего контура Вы можете пострадать при выходе из строя бытовой техники либо пробое изоляции.
Можно ли частично поменять проводку в частном доме либо нужно обязательно делать полную замену электрики

Возможно, в некоторых комнатах недавно делался ремонт и, соответственно, протягивался новый, более мощный кабель, который подойдет к современным требованиям.
Сможете ли Вы сами осуществить электромонтаж или для этого придется нанимать специалиста
Тут нужно отметить, что заменить электропроводку в доме своими руками несложно, но мероприятие трудоемкое и требует особой осторожности. Если Вы не сомневаетесь в своих силах, конечно же, делайте все самостоятельно

В противном случае изначально узнайте стоимость работы мастера, т.к. для этого придется отдать немалую сумму денег.

Собрав всю необходимую информацию о сложности и фронте работ, можно переходить к делу. О том, стоит ли полностью менять старую проводку на новую, подробно рассказывается в видео:

Плюсы и минусы полной замены электропроводки

Причины замены провода

Большинство людей, живущих в частном секторе волнует для чего и как осуществить замену кабеля от столба к дому. Подача электроэнергии в коттеджи, дачные постройки, а также частные дома обычно выполняется от воздушных магистральных линий. По электрическим столбам идут оголенные провода, закрепленные через опорные изоляторы. Большинство магистральных линий давно устарели, находятся в опасном положении, а также сильно перегружены, потому что с каждым годом потребление электроэнергии возрастает.

Часто при плохой погоде, из-за сильного ветра обрываются провода или происходит короткое замыкание. Организации, в чьи обязанности входит обслуживание магистральных линий обычно не сразу приходят на место аварии, а при приезде в основном исполняют свои работы не качественно. Поэтому при следующей неблагоприятной погоде все повторяется снова.

Причины замены

Причин может быть несколько. Во-первых, по причине выхода из строя вводной магистрали или же необходимость замены продиктована сроком службы кабеля. Во-вторых, жилье современного человека укомплектовано обширным парком электрических приборов, работа которых создает значительную токовую нагрузку, превышающую расчетную величину мощности, на которую рассчитано сечение действующего вводной магистрали. В-третьих, желание обустроить персональный квартирный распределительный щит. Не секрет, что подъездные щиты, к примеру, в старом панельном доме укомплектованы, в лучшем всего одним электрическим автоматом, обеспечивающим подачу электропитания и защиту всей квартиры. В то же время не везде еще удалось избавиться от такого тяжелого наследия прошлого, как пробковые предохранители.

Реалии нашего времени предлагают разделять систему квартирного электроснабжения на несколько групп, заведенных на отдельные автоматы, а также необходимость подключения современных средств защиты от импульсных перенапряжений, УЗО, дифференциальных автоматов, гарантирующих безаварийную работу домашних электроприборов и электропожаробезопасность жилья. Прежде чем производить установку и подключение квартирного щита, оснащенного в соответствии с последними требованиями, целесообразно поменять вводной кабель на более мощный, отсчет срока службы которого начнется с нуля. Помимо этого нужно правильно выбрать сечение токонесущих жил, соответствующих планируемой суммарной нагрузке потребителей. Далее мы подробно поговорим о том, как заменить вводной кабель в квартире и частном доме.