Полуавтомат для «вечной» лампы

Как переделать светодиодную лампу

Неопытному мастеру может показаться, что вечная светодиодная лампочка своими руками — это слишком сложная задача. Но инструкция не содержит сложных процессов, особых знаний в электрике также не понадобится. Единственное, что требуется от мастера, это внимательность, подготовка рабочего места, правильный выбор комплектующих и набор инструментов под рукой.

Для изготовления вечной LED-лампы рекомендуется использовать чипы повышенной или средней мощности. К работе есть смысл приступать только в том случае, если нет проблем с проводкой, так как нестабильность сети может привести к перегоранию диодов или драйверов независимо от их качества.

Что такое вечная светодиодная лампочка

Ни один из производителей не выпускает светодиодные лампы с громким названием «вечные». Качественные изделия могут работать до 50 000 часов, но только при отсутствии проблем с проводкой и надёжных элементах сборки, которые помогут преодолеть перегрев, если это произойдёт. Чтобы продлить срок службы, мастер может заменить комплектующие на более дорогие, что не позволит диодам перегореть даже через 5-6 лет.

Чтобы получилась вечная ЛЕД-лампа, в первую очередь следует заняться системой охлаждения. Именно на ней многие производители экономят, из-за чего нарушается температурный режим и светодиоды перегорают. Также нередко страдает электронная начинка устройства. Конструкция может выглядеть как на картинке ниже.

Чтобы собрать этот светильник, понадобится опыт. Поэтому начинающему мастеру лучше подойдёт переделка приобретённой светодиодной лампы. Вечным светильником можно считать изделие с элементами, замененными на более мощные и эффективные.

Какие лампочки подходят для переделки

Чтобы переделанная лампа прослужила действительно долго, брать лучше заведомо качественную модель. Например изделия от следующих производителей:

  • Osram;
  • Philips;
  • Gauss;
  • ASD;
  • Camelion.

Стоит рассмотреть модели российских компаний, так как они уже адаптированы под работу местных электросетей и поэтому более устойчивы к перепадам напряжения.

Что нужно, чтобы переделать светодиодную лампочку в вечную

Для работы следует иметь:

  • держатель;
  • клей;
  • нож;
  • паяльник с тонким жалом;
  • новые диоды (если будет производиться замена);
  • резистор большего сопротивления;
  • позистор для плавного включения;
  • пинцет;
  • конденсатор.

Последний элемент сборки необходим для отвода тепла, излишек которого сокращает срок службы всех комплектующих лампы. Конденсатор устанавливается между пластиной со светодиодами и цоколем, а подбирается в зависимости от мощности лампочки.

Пошаговая инструкция переделки лампочки

На первом этапе переделки необходимо снизить ток через светодиоды. Это продлит срок службы изделия. Но характеристики яркости свечения будут также снижены. Снижение параметров происходит не линейно, а с отставанием. Вместе с этим повышается КПД каждого из чипов. Это способствует снижению температуры кристаллов в процессе работы.

На графике наглядно можно увидеть КПД чипа и теплопотери в виде нелинейной зависимости. Для снижения следует найти на плате один или два резистора. Плата включена параллельно с сопротивлением в несколько Ом. Это тот датчик, с которым следует работать. Он есть во всех схемах драйверов, как линейных, так и импульсных.

Резистор заменяется на другой с большим сопротивлением. Как альтернативный вариант, можно выпаять один из них. Ток через диоды понизится пропорционально увеличению сопротивления датчика тока. Даже если снизить ток незначительно, это отразится на сроке службы изделия за счет снижения температуры кристалла в процессе работы.

Если для переделки используется дорогая лампа, здесь установлено большее количество светодиодов, чем у дешевых аналогов, а режим работы более щадящий. Мощность рекомендуется занизить примерно на 20-30% только в том случае, если используется новая лампочка. Если чипы мощные, ток через них следует уменьшить на 50%. Если один из диодов сгорит, через некоторое время остальные также придут в негодность. Это может происходить до тех пор, пока все элементы не будут заменены на новые.

Постепенное нарастание яркости после включения

Следующий этап доработки светодиодной лампы на 220 В заключается в том, чтобы обеспечить плавное нарастание яркости. Для этого понадобится позистор. Это терморезистор с положительными показателями температурной зависимости. Он включается в схему параллельно большей части чипов или всем без исключения.

Пока позистор холодный, показатели сопротивления минимальны. Ток проходит через некоторые светодиоды и поэтапно разогревает его. По мере нагрева сопротивление плавно нарастает, что включает в цепь остальные чипы и яркость начинает также расти.

Для работы понадобится позистор с маркировкой WMZ11a (на 330-470 Ом). Элементы можно легко найти в продаже или снять с энергосберегающей лампочки мощностью не менее 32 Вт. В устройствах с меньшей мощностью установлен позистор на 1 Ом или более, что не подойдет для переделки.

Видео: Как работают позисторы, термисторы и где используются.

Из ситуации можно выйти, если произвести параллельное подключение нескольких элементов, но этот способ непопулярен. Лампочки с такими доработками преимущественно устанавливают в люстры на потолке. Если схема собрана правильно, включение на полную яркость произойдет через 25-30 секунд.

Как сделать ночник

Лампочку можно оснастить функцией ночника. Её можно установить в темном коридоре и оставлять включенной на ночь. Здесь понадобится доработка драйвера. Для начала убирается резистор, установленный на плате драйвера, который используется при разрядке выходного фильтрующего конденсатора.

В схему следует допаять резистор мощностью 1 Вт на 150 кОм параллельно выводам микросхемы. Также в выключатель устанавливается резистор 68 кОм на 1 Вт параллельно контактам выключателя.

В схему драйвера можно установить резистор 100 кОм параллельно конденсатору фильтра питания микросхемы. Это нужно для стабилизации напряжения и устранения мигания лампы. Если мастер все сделал правильно, мощность потребления энергии не будет превышать 0,42 Вт.

Делаем лампочку вечной и суперэффективной

Я нашёл новую отличную светодиодную лампу, которую можно за пять минут превратить в вечную.
Получится лампа, дающая 816 лм, с рекордной эффективностью почти 150 лм/Вт и почти неограниченным сроком службы.

Основная причина выхода светодиодных ламп из строя — постоянный перегрев компонентов. Из-за высоких температур перегорают светодиоды, высыхают и портятся конденсаторы. Честные производители подбирают режимы светодиодов так, чтобы они соответствовали паспортным, не очень честные добавляют процентов 20. Радиаторы в современных лампах совсем маленькие, охлаждаются светодиоды плохо, поэтому в первом случае лампы в среднем работают 10 тысяч часов, во втором могут сгореть и через 500 часов.

Если сделать так, чтобы светодиоды работали не на 100 или 120% своих возможностей, а на 50-70%, температура на них значительно снизится и они станут практически вечными. Заодно существенно продлится срок службы остальных компонентов лампы, ведь температура внутри корпуса будет гораздо ниже. Разумеется яркость лампы при этом снизится, но если взять для переделки мощную лампу, яркости после модификации во многих случаях будет достаточно.

Именно такой переделкой мы и займёмся.

Нам понадобится лампа Lexman 12 Вт 1521 лм из Леруа Мерлен. Сегодня такая лампа с тёплым светом 2700K стоит 190 рублей, с нейтральным светом 4000K стоит 95 рублей.

Читайте также  Автоматическое управление водяным насосом

По моим результатам измерений лампа с тёплым светом потребляет 11.5 Вт, даёт 1536 лм, имеет цветовую температуру 2692K, индекс цветопередачи CRI(Ra) 82.4, пульсация полностью отсутствует. Лампа построена на IC-драйвере (имеет встроенный стабилизатор) и работает без потери яркости при напряжении 170-250 В. У лампы рекордная эффективность 134 люмен на ватт. Вот эта лампа на Lamptest: https://lamptest.ru/review/03839-lexman-a60-312w27e27r/

Корпус у лампы стандартный A60 и она довольно сильно греется: температура корпуса 69°C, на светодиодах тепловизор показывает 83°C.

После переделки мощность лампы снизилась до 5.5 Вт, световой поток стал 816 лм. Эффективность выросла до 148.4 лм/Вт. Параметры цвета (цветовая температура и индексы цветопередачи) не изменились. Эта лампочка по яркости заменит 75-ваттную лампу накаливания.

Температура корпуса 46°C (на 23 градуса ниже), температура на светодиодах 62°C (на 21 градус ниже). Все температуры и остальные параметры измерялись после получасового прогрева.

При таком нагреве светодиоды будут работать очень долго, надеюсь и остальные компоненты не подведут.

Для того, чтобы модифицировать лампочку, нужно снять с неё пластиковый колпак. С этой лампой пришлось повозиться — сначала я просунул канцелярский нож в щель между колпаком и корпусом и «прошёл» два оборота, потом аккуратно вставил в щель инструмент для вскрытия корпусов и им прошёл оборот.

На плате лампы размещено 36 светодиодов. Справа над микросхемой драйвера расположено два токозадающих резистора по 4.7 Ом (обозначение 4R70).

Эти резисторы включены параллельно. Для модификации лампы нам потребуется удалить один из них. Можно выпаять резистор, но гораздо проще и быстрее его аккуратно выломать плоской отвёрткой. Получится вот так.

Защёлкиваем колпак (приклеивать его не требуется, он и так отлично держится) и вечная лампочка готова.

На лампочке, которую я модифицировал, указана дата выпуска 10/2020. У ламп из других партий плата и номиналы резисторов могут отличаться.

Я тщательно отбираю модели ламп для модификации, ведь для переделки подходят не все светодиодные лампы. Для того, чтобы переделка была простой, нужно, чтобы у лампы была единственная круглая печатная плата, на которой расположены и светодиоды и все электронные компоненты (многие лампы двухплатные, чтобы переделать такую лампу придётся снимать плату со светодиодами и отключать выводы от цоколя, что может быть очень сложно или невозможно вовсе).

Я считаю, что если уж делать лампы вечными, имеет смысл переделывать только хорошие лампы. Мои критерии хорошей лампы, пригодной для переделки:

  • импульсный (IC) драйвер со встроенным стабилизатором;
  • индекс цветопередачи CRI(Ra) больше 80;
  • отсутствие пульсации;
  • одноплатная конструкция.

Лампы, которые не стоит пытаться переделывать можно отличить по следующим признакам:

  • на верхней плате расположены только светодиоды;
  • лишь один токозадающий резистор (если производитель сэкономил на копеечном резисторе, поверьте, всё остальное будет сделано с максимальной экономией и такая лампа даже после переделки долго не протянет);
  • индекс цветопередачи CRI(Ra) менее 80.

Я продолжу поиски ламп, идеально подходящих для переделки. Не знаю, существуют ли одноплатные «свечки» и «шарики» с цоколем E14. Было бы здорово сделать вечными и их.

Чтобы лампа стала «вечной»

Известно, что осветительная лампа чаще всего выходит из строя а момент включения. Именно в этот момент сопротивление нити лампы мало (при­мерно в 10 раз меньше раскаленной), и на ней рассеивается мощность, значительно превышающая номиналь­ную. Нить не выдерживает и пере­горает. Особенно часто такое случа­ется с дорогостоящими лампами боль­шой мощности (до 500 Вт), используемыми, например, в проекционных аппаратах.

Чтобы продлить срок службы лампы, нужно сначала подать на нее пони­женное напряжение и немного разо­греть нить накала, а через некоторое время довести напряжение до номи­нального. Для этой цели используют автомат двухступенчатой подачи на­пряжения, который включают после­довательно с сетевым выключателем, не нарушая остальной проводки. В квартирах и рабочих помещениях автомат может быть вмонтирован в той же коробке, что и выключатель, а для проекционных аппаратов (диапроекторов, эпидиаскопов, кинопроекто­ров) выполнен в виде небольшой приставки.

Схема одного из вариантов подоб­ного автомата приведена на рис. Работает она так. При замыкании кон­тактов сетевого выключателя Q1 после­довательно с лампой EL1 включается диод VD3, пропускающий ток только во время положительных полуперио­дов сетевого напряжения на аноде диода. В итоге действующая мощ­ность на лампе меньше, чем при пи­тании ее двухполупериодным напряжением. Во время отрицательных полу­периодов напряжения на аноде этого диода заряжается конденсатор С1 — через резистор R1, диод VD1 и цепь управляющего электрода тринистора VS1. Зарядный ток открывает тринистор, и он шунтирует цепь управ­ляющего электрода другого тринисто­ра — VS2.

По мере зарядки конденсатора (про­должительность зарядки зависит от ем­кости конденсатора и сопротивления резистора R1) ток через управляющий через некоторое время этот тринистор закрывается, a VS2 открывается (во время положительных полупериодов напряжения на его аноде). В резуль­тате действующая мощность на лампе возрастает и она светит ярко.

Диод VD1 не позволяет разряжаться конденсатору через открытый трини­стор VS2, a VD2 препятствует случайно­му включению тринистора VS2 от па­дающего на тринисторе VS1 напряже­ния в открытом состоянии. Резистор R2 служит для разрядки конденсатора после размыкания контактов выключа­теля.
Тринистор VS1 — любой из серий КУ201, КУ202; VS2 — КУ202К — КУ202М. Конденсатор — KS0-12, рези­сторы — МЛТ-0,25 (R2) и МЛТ-0,5. С этими деталями и диодами КД105Б автомат способен управлять лампой мощностью до 60 Вт. Если же заме­нить диоды VD2, VD3 более мощными, например Д247, и установить их и три­нистор VS2 на радиаторы, автомат можно использовать с лампами мощ­ностью до 1 кВт.
При налаживании автомата снача­ла отключают от деталей анод три­нистора VS1 и подбором резистора R3 (вместо него удобно временно установить переменный резистор со­противлением 15 кОм) добиваются на лампе напряжения примерно 200 В (точнее всего измерения можно про­вести прибором тепловой системы) — несколько пониженное по сравнению с сетевым напряжение питания также продляет срок службы лампы. Затем измеряют сопротивление введенной части переменного резистора и впаи­вают в устройство постоянный ре­зистор такого же или ближайшего номинала.

Далее подключают тринистор VS1 и подбором резистора R1 добиваются, чтобы тринистор VS1 открывался рань­ше VS2. Это нетрудно определить по зажиганию лампы — сначала она должна гореть «вполнакала». Если ав­томат работает неустойчиво (лампа мигает), значит установлен очень
«чувствительный» тринистор VS1 (включается при малом токе через управляющий электрод). В этом слу­чае между управляющим электродом и катодом тринистора нужно включить резистор сопротивлением 1…2 кОм либо заменить тринистор.

В этом простом автомате действую­щая мощность на лампе в момент ее включения снижается почти вдвое. Еще большего снижения ее можно добиться добавлением к автомату не­скольких деталей, показанных на рис. Вместо диода VD3 теперь включен гасящий резистор R4, ограничивающий ток через лампу в момент включения, а питается лампа от сети через ди­одный мост VD3—VD6.

В момент замыкания контактов вы­ключателя Q1 тринистор VS1 открыва­ется, a VS2 остается закрытым. После зарядки конденсатора тринистор VS2 открывается и шунтирует резистор R4. На предварительно разогретую (током, примерно впятеро меньшим по сравнению с номинальным) нить лампы подается полное напряжение сети.

Читайте также  Система мониторинга биопараметров человека

При указанном на схеме сопро­тивлении резистора R4 автомат исполь­зовался с лампой мощностью 40 Вт. Для лампы большей мощности нужно установить более мощный резистор меньшего сопротивления. К примеру, для лампы проекционного фонаря мощностью 500 Вт придется установить резистор сопротивлением 200 Ом и мощностью 20 Вт. Кроме того, необ­ходимо заменить диоды VD3—VD6 (как и в предыдущем автомате) и установить их и тринистор VS2 на радиаторы. Налаживают этот автомат в такой же последовательности, что и преды­дущий.

В. ПЕРШИКОВ г. Белорецк Башкирской АССР

Винтик: Давно пользуюсь этой схемой, сэкономил кучу ламп 🙂

Переделал светодиодную лампочку. Теперь она служит в 3 раза дольше и светит ярче в 2 раза

Да будет свет! Расскажу, как сделал светодиодную лампочку, которая служит 3 год и умирать не собирается. При этом светит в два раза ярче. Переделка очень простая. Расписываю в подробностях.

Секрет долголетия светодиодных ламп

Заметил такую штуку. Светодиодные лампочки позиционируются на рынке как самые надежные, экономичные и долговечные. Производители обещают, что они будут служить 10 лет. По факту работают они ровно до окончания срока гарантии. Хотя могли бы светить дольше.

Китайцы экономят на всем, чем только можно – компонентах драйвера, светодиодах, материалах платы и корпуса. Как следствие, лампочки перегружаются и перегреваются. Светодиоды эксплуатируются в предельных режимах!

Заметил я это, когда очередная лампочка перестала светить через год. Я решил ее разобрать и посмотреть, в чем проблема. Оказалось, что резисторы и конденсаторы подобраны так, чтобы светодиоды работали на всю свою мощь. Неудивительно, что один из них сгорел.

Разборка

Решено было продлить срок службы лампочки самым варварским способом. Начну сначала – с разборки.

  1. Берем острый нож. Надеваем перчатки, чтобы не порезаться.
  2. Кладем лампочку на стол.
  3. Вставляем лезвие ножа в микрощель между рассеивателем и средней частью лампы.
  4. Они соединены чем-то вроде герметика.
  5. Слегка надавливаем сверху на нож и перекатываем лампу.
  6. Пара минут, и герметик срезается, а плафон выходит из защелок средней части.
  7. Под крышкой покажутся последовательно подключенные светодиоды на плате.
  8. Откручиваем 2 винта, отпаиваем. Вырезаем по кругу термоклей.
  9. Достаем плату, поддев ножом.
  10. За ней находится драйвер, который можно вытащить пальцами. Собственно все, лампочка разобрана.

Устроена она очень просто:

Восстановление

Сделать самому лампочку меня надоумило вот это видео:

  1. Находим сгоревший светодиод (или несколько).
  2. Обычно они отмечены черной точкой. В моем случае весь светодиод был выгоревший.
  3. Выкрашиваем погорельца ножом или отверткой.
  4. Капаем на оголившийся контакт флюсом и наносим капельку припоя.

Таким образом мы восстанавливаем цепь и лампочка снова начинает работать. Но! Есть одна загвоздка. Напряжение после этого повышается, и светодиоды будут гореть один за другим. Возможно, лампочка проработает еще месяц. А может быть, только один день.

Уменьшение тока

Для того чтобы лампочка проработала максимально долго, нужно уменьшить ток. Для этого:

  1. Берем драйвер и определяем тип микросхемы.
  2. Ищем по даташиту описание.
  3. Выпаиваем низкоомный резистор с большим сопротивлением.

После этого ток уменьшится практически в два раза. Да, лампочка перестанет светить так ярко, как раньше. Но дольше служить будет однозначно (может быть, и все 10 лет).

Повышение яркости

На этапе замены резистора можно было бы остановиться – собрать лампу обратно, приклеить (примотать скотчем) рассеиватель… Но мне свет показался недостаточно ярким. Стал вопрос, как это исправить. Я пошел самым простым путем.

Чтобы увеличить яркость лампочки, взял старенький компакт-диск. Немного доработал и получил мощный отражатель.

  1. Расширил центральное отверстие диска. Для этого использовал столярное «перо» на 35. Можно прорезать отверстие любым другим подручным инструментом. Не суть.
  2. Приклеил плату со светодиодами к диску. Взял термоклей. Намазал его на отражающую сторону CD (по кругу отверстия). Прижал плату задней частью.
  3. Собрал лампочку в обратном порядке. Где нужно, контакты подпаиваем. Местами провода не меняем, даже если длина позволяет. Лампочка будет мерцать.
  4. Проклеил шов в месте прилегания корпуса к CD, чтобы конструкция получилась крепкой и не распалась. Рассеиватель выкинул.

Итог. Из нерабочей светодиодной лампочки получился эдакий мини-прожектор. Смотреть на него некомфортно, но зато гараж освещен на все 200%! Конечно, для дома такой вариант не подойдет. Равно как и для улицы (сырых помещений). Там яркостью придется пожертвовать ради эстетики и безопасности.

Предвижу, что многие скажут, а зачем вообще ремонтировать и продлять жизнь светодиодным лампам? Сегодня цена на них ну очень доступная. Выкинуть старую, и купить новую может позволить себе каждый. Но я из принципа решил выжать из нее максимум. Результатом доволен на все сто. В гараже светло как днем. За 3 года ни один светодиод не перегорел. Лампа стала ярче в два раза, и дольше служит уже в три раза (и это не предел)!

Как сделать люминесцентную лампу вечной?

Широко используемые люминесцентные лампы не лишены недостатков: во время их работы прослушивается гудение дросселя, в системе питания имеется стартер, который ненадежен в работе, и самое главное-лампа имеет нить накала, которая может перегореть, из-за чего лампу приходится заменять новой.

Люминесцентная лампа становится «вечной»

Здесь показана схема, которая позволяет устранить перечисленные недостатки. Нет привычного гудения, лампа загорается моментально, отсутствует ненадежный стартер, и, что самое главное, можно использовать лампу с перегоревшей нитью накала.

Конденсаторы С1, С4 должны быть бумажными, с рабочим напряжением в 1,5 раза больше питающего напряжения. Конденсаторы С2, С3 желательно, чтобы были слюдяными.

Резистор R1 обязательно проволочный, его сопротивление зависит от мощности лампы.

Данные элементов схемы в зависимости от мощности люминесцентных ламп приведены в таблице:

Мощность лампы,
Вт

Диоды Д2, Д3 и конденсаторы С1, C4 представляют двухполупериодный выпрямитель с удвоением напряжения. Величины емкостей C1, C4 определяют рабочее напряжение лампы Л1 (чем больше емкость, тем больше напряжение на электродах лампы Л1). В момент включения напряжение в точках а и б достигает 600 В, которое прикладывается к электродам лампы Л1. В момент зажигания лампы Л1 напряжение в точках а и б уменьшается и обеспечивает нормальную работу лампы Л1, рассчитанной на напряжение 220 В.

Применение диодов Д1, Д4 и конденсаторов С2, С3 повышает напряжение до 900 В, что обеспечивает надежное зажигание лампы Л1 в момент включения. Конденсаторы С2, С3 одновременно способствуют подавлению радиопомех.

Лампа Л1 может работать без Д1, Д4, С2, С3, но при этом надежность включения уменьшается.

1234 172173174 175 176177178 286287288289

Комментарии к статье (6):

день добрый. эта схема отлично работала еще в 1974г. один большой и главный недостаток-работа на постоянном токе.очень быстро (несколько недель) и лампа выходит из строя

Эта схема зажигает даже вышедшие из строя лампы (со сгоревшей спиралью).

Подтверждаю, схема зажигает любые лампы, но и убивает эти лампы за пару недель. Можно потом «перевернуть» лампу, хватит еще на недельку. Не работают лампы дневного света на постоянном токе.

Читайте также  Ультразвуковой контроль уровня воды на микроконтроллере 8051

Собирал такую схему ещё в детстве. R1 сильно греется, вместо него ставил лампу накаливания на 220 в, вместо тепла немного света получалось. Но реально лампа очень быстро «отравляется» однополярным током. Ни о какой «вечности» говорить не стоит.

Стандартная схема. Журнал «Юный техник» 1974 год. Мы ей пользовались чтобы на рыбалке в палатке свет был. Лампа зажигается элементарно. Необходимо знать две вещи — для чего нужна спираль и для чего нужен стартер на лампе. Во всех лампах такого типа используется тлеющий разряд паров ртути и не более. Дальше всё просто — спираль создает температуру и при срабатывании стартера создается кратковременный импульс высокого напряжения . И всё. Стартер заменяем умножителем напряжения ( паяется в течении 10 минут) и подключаем к лампе. Условие одно — чем ниже будет температура окружающей среды- тем выше должно быть напряжение на лампе. А так- у нас летом лампы зажигались и от 220 вольт на заводе, в цехе, где температура + 40 была.

Я все свои ЛДС-ки перевел на электронные дроссели. Не гудят и зажигаются сразу.

Как доработать светодиодную лампочку и сделать её практически вечной

Если вы хотите сэкономить на счёте за коммунальные услуги, то однозначно нужно заменить все лампы на светодиодные. На сегодняшний день это самый экономичный выбор. Потребление энергии снижается практически в 10 раз. Единственная проблема – в сроке эксплуатации этого прибора. Странно, но при заявленных больших сроках светодиодные лампы служат не так долго, как хотелось бы. И кто, скажите, отсчитывает 30 тысяч часов гарантии, а если прошло всего 26 тысяч – идёт с упаковкой менять лампу? Да точно никто, а этим и пользуются недобросовестные производители. А между тем есть не только способ своими руками починить светодиодный источник света, но и сделать его практически вечным.

Почему перегорают светодиодные лампы

Начнём с очевидного: выход светодиодного осветительного прибора из строя связан с его перегревом. «Какой перегрев, ‒ скажете вы, ‒ если это всего лишь светодиоды, которые практически не нагреваются?»

Но посмотрите на корпус такой лампы: это герметичная конструкция из пластика.

А помимо этого, производители ради привлечения покупательского спроса делают лампы всё мощнее, добавляя светодиоды, и чем их больше, тем хуже ситуация с перегревом. И даже специальные вентиляционные отверстия, которые делаются на некоторых моделях, не спасают ситуацию.

Светодиодную лампу можно починить: как это сделать?

Светодиодная лампа – ремонтопригодный прибор, и об этом знают немногие. Чтобы починить такую лампу, достаточно просто иметь обычный паяльник. Причина прекращения работы чаще всего заключается в том, что перегорает один из светодиодов. Он размыкает цепь, и не горят все остальные. Так что для ремонта достаточно исключить его из цепи.

ФОТО: YouTube.com Внутри вы увидите несколько небольших светодиодов, соединённых в цепь. Один из них перегорел, нужно найти его

ФОТО: YouTube.com Можно определить перегоревший светодиод визуально – на нём будет пятнышко или точка. А можно – с помощью простого самодельного тестера

ФОТО: YouTube.com Собрать его несложно, взяв за основу источник питания для телефона или ноутбука

ФОТО: YouTube.com Перегоревший светодиод нужно просто удалить и замкнуть контакт пайкой

ФОТО: YouTube.com После такой процедуры цепь будет замкнута, и остальные светодиоды снова вернутся к работе. Но практика показывает, что они тоже скоро выйдут из строя ‒ попеременно, один за другим

Как сделать светодиодную лампу вечной

Как вы уже поняли, если понизить ток, то светодиоды перестанут перегреваться и выходить из строя. Это снизит мощность лампы, зато сделает её срок эксплуатации практически бесконечным. И снова при наличии паяльника вы можете решить эту проблему самостоятельно.

ФОТО: YouTube.com Чтобы извлечь микросхему с блоком питания, нужно сначала отпаять питающие проводки

ФОТО: YouTube.com Контакт на цоколе просто вынимается ножом или другим острым предметом

ФОТО: YouTube.com После этих манипуляций содержимое лампы легко вынимается из корпуса. Будьте осторожны, чтобы не повредить конструкцию

ФОТО: YouTube.com Обратите внимание – на микросхеме есть два сопротивления. Они выглядят так или немного иначе, но принцип остаётся

ФОТО: YouTube.com Чтобы снизить ток, вам нужно просто выпаять большее сопротивление из имеющихся. Для этого потребуется паяльник. Удалите микроскопическую деталь и пайкой замкните цепь в этом месте

ФОТО: YouTube.com После этого останется только собрать все части лампы, снова подпаять питание к цепи светодиодов и собрать корпус

В результате такого преобразования лампа будет получать пониженный ток, это будет способствовать тому, что светодиоды не будут перегреваться. Свет станет тусклее, но зато прибор будет служить бесконечно долго, а это и было основной задачей.