Питание цифрового фотоаппарата от li-ion аккумулятора

Питание цифрового фотоаппарата от Li-ion аккумулятора

Есть у меня старенький фотоаппарат Canon A460, служит верой и правдой уже много лет. Но есть у него один недостаток — питается от пальчиковых батареек. Хорошие алкалиновые батарейки стоят дорого, дешевые — моментально «садятся». Покупка никель-металгидридных аккумуляторов частично решила проблему, теперь их можно заряжать и пользоваться фотоаппаратом, но быстрый саморазряд таких аккумуляторов сводит на нет все их преимущества. Фотик может пролежать несколько недель, а потом вдруг срочно понадобиться. Но к этому времени никель-металгидридные аккумуляторы успевают наполовину разрядиться. Поэтому необходимо заряжать аккумуляторы заранее, а это крайне неудобно.

Я решил запитать фотоаппарат от литий-ионного аккумулятора. Такие аккумуляторы обладают рядом преимуществ — небольшой вес, незначительный саморазряд, низкая стоимость, распространённость. Напряжение заряженного литий-ионного аккумулятора составляет 4,2 Вольт — слишком много для питания фотоаппарата. Поэтому придётся сбивать напругу подручными способами. Самый простой способ — подключить аккумулятор через диод, например, 1N5408. Напряжение падения этого диода составляет примерно 0,8 Вольт. Соответственно на диоде осядет около 0,8 Вольт, и на клеммах фотоаппарата окажется напряжение не более 3,5 Вольт. Так как фотик имеет два отсека для вставки батареек типоразмера АА, в первый отсек вставим литий-ионный аккумулятор, а во втором отсеке спрячем диод, оформленный в виде пальчиковой АА батарейки.

Итак, займёмся изготовлением «виртуальной батарейки» с диодом внутри. Сразу скажу — идея не нова, просто хочу поделиться своей реализацией. Для этого потребуется одна алкалиновая батарейка, например «Duracell», и одна солевая батарейка, например китайская «777».

Всё дело в том, что корпус у алкалиновой батарейки является плюсом, а у солевой батарейки — минусом. Благодаря этому можно будет собрать корпус нашей «виртуальной батарейки» из двух половинок.

Батарейки необходимо полностью разрядить до нуля, затем разобрать (не забываем про технику безопасности — перчатки и защитные очки), и вытряхнуть из них все внутренности, оставив только пустые гильзы. Затем гильзы укорачиваем по длине, и подбираем подходящий по диаметру картонный каркас. В качестве каркаса можно использовать картонную втулку от катушки ниток. Если каркас оказался больше по диаметру — не проблема, можно сделать прорезь по всей длине, и подогнуть его, тем самым уменьшив диаметр.

В боковой части каркаса необходимо проделать отверстие.

К гильзам подпаиваем провода, идущие к аноду/катоду диода.

Затем одеваем гильзы на картонный каркас, а в отверстие заталкиваем диод.

Заливаем в отверстие эпоксидку до тех пор, пока наша импровизированная батарейка не заполнится.

Готово. Осталось добавить пальчиковый литий-ионный аккумулятор.

Вставляем всё это в фотоаппарат.

Можно пользоваться. Прошивка CHDK показывает питающее напряжение.

Теперь фотоаппарат готов к работе в любой момент, подзаряжать аккумуляторы перед использованием больше не требуется.

Питание цифрового фотоаппарата от li-ion аккумулятора

БЛОК ПИТАНИЯ ДЛЯ ЦИФРОВОГО ФОТОАППАРАТА

В начале 2000 –х в обиходе простых смертных получили широкое распространение цифровые фотоаппараты. Их популярность была (да, пожалуй, и остается) вполне заслуженной за их надежность, качество работы и возможности не только фотографировать, но создавать видео. Но у цифровых фотоаппаратов есть один недостаток – обычно они продаются без блоков питания от сети, как это предусмотрено для всех современных смартфонов. А в качестве элементов питания в них используются либо батарейки (обычно, по две батарейки по 1,5 В) либо заряжающиеся аккумуляторы (два аккумулятора по 1,2 В, как пример, см. Рис.1). Зарядные устройства для аккумуляторов приходится покупать отдельно, а аккумуляторы имеют ограниченный ресурс. Сегодня вашему вниманию предлагается статья о том, как сделать сетевой блок питания для фотоаппаратов на примере фотоаппарата SONY DSC-S500.

Обоснование необходимости применения блока питания для цифровых фотоаппаратов

К сожалению, работа многих зарядных устройств для аккумуляторов, применяемых в фотоаппаратах, обычно, оставляет желать лучшего, т.к. они не всегда обеспечивают заявленное количество циклов заряда аккумуляторов, а попросту их гробят, да и стоят (по крайней мере, у нас) не дешево. Кроме этого, сами аккумуляторы имеют ограниченный ресурс и емкость, что приводит к необходимости их частой подзарядки или замены. Поэтому я предлагаю для применения цифровых фотоаппаратов в домашних условиях (и там, где есть сетевое питание 220 В) использовать универсальные блоки питания.

Требования к блоку питания

Блоки питания для фотоаппаратов, не считая стандартных требований по надежности и цене, в обязательном порядке должны обеспечивать напряжение питания и силу тока, которое обеспечивают применяемые в них батарейки питания или аккумуляторы (обычно, напряжение 2,5 – 3 В и 1,5 – 2,5 А постоянного тока).

Примечание: Некоторые фотоаппараты могут применять и другие питающие напряжения, поэтому, в обязательном порядке посмотрите характеристики своего девайса. Но в любом случае, блок питания должен обеспечивать указанные питающие токи.

Изготовление блока питания для цифрового фотоаппарата

После того, как мы определились с основными характеристиками блока питания для цифровых фотоаппаратов, можно приступать к его изготовлению. Конечно, у обычного радиолюбителя рука может потянуться к паяльнику, запасам радиодеталей, стеклотекстолиту, покрытому медной фольгой, цапонлаку (для рисования разводки на будущей печатной плате) и т.п. Но, я предлагаю не изобретать велосипед, а поступить гораздо проще – купить уже готовый универсальный блок питания, обеспечивающий заданные характеристики.

Примечание: Наверняка у многих людей завалялись блоки питания от старых радиоэлектронных устройств (Калькуляторов, радиоприемников типа VEF и т.п.). К сожалению, применить их, скорее всего, не удастся без серьезной доработки, в основном, по причине недостаточной мощности, т.к. выходные токи у этих блоков значительно ниже требуемых.

Применение унифицированных блоков питания позволит сократить не только ваши трудозатраты, но и, скорее всего, материальные затраты на изготовление блока питания для фотоаппарата. Ну а тех, кто хотел «закатать рукава», спешу успокоить, что поработать (хоть и немного) вам придется, т.к. вам нужно придумать и реализовать способ подключить блок питания к фотоаппарату.

Чтобы найти подходящий вам блок питания, достаточно в поисковой строке браузера набрать «адаптер питания 3 В 2 А» (или указать другие параметры, которые вам необходимы).

Лично я для своего фотоаппарата SONY DSC-S500 (см. Рис. 2) купил недорогой блок питания «Universal Adapter LP-1000», обеспечивающий напряжения 3, 4, 5, 6, 7, 8 и 12 В постоянного тока с допустимой силой тока 2А (см. Рис.3). За него я заплатил всего 6 долларов США. Вы можете выбрать другой блок, по вашему вкусу и исходя из перспектив его использования.

В выбранном мною блоке (см.1 Рис.3) кроме цены мне понравились интерфейс разъема подключения (см.2 Рис.3), набор выходных напряжений управляемых переключателем (см.3 Рис. 3) и набор сменных разъемов подключения к различным девайсам (см.4 Рис. 3). Хотя для моего фотоаппарата SONY DSC-S500 ни один из сменных разъемов (см.4 Рис. 3) не подходит (в фотоаппарате просто нет внешнего разъема для подключения внешнего питания), но, возможно, какой-то разъем со временем может пригодиться.

Для подключения к фотоаппарату блока питания я сделал два штырьковых контакта, которые я изготовил из игл использованных капельных систем. Одна диаметром 2 мм (см.1 Рис.4), а вторая диаметром 1,5 мм (см.2 Рис.4). Диаметр игл я подбирал, исходя из диаметра контактов разъема (см.2 Рис.3).

Иглы я укоротил с помощью бокорезов, но не путем обкушивания, а путем создания нескольких усилий на излом, чтобы не деформировать отверстие иглы, для последующего продевания через него тонкого электрического провода (см.3,4 Рис.4).

Затем продетый через иглу электрический провод я припаял к ее концу (см. Рис. 5).

Следующим этапом подключения блока питания к фотоаппарату является выбор места, куда можно подпаять полученные импровизированные контакты. Т.к. в моем фотоаппарате SONY DSC-S500 нет разъема для подключения внешнего питания, я решил припаять контакты к точкам подключения аккумуляторов, но не на фотоаппарате, а на самих аккумуляторах. Для этого я использовал два уже неисправных аккумулятора (см. Рис.6). Сами неисправные аккумуляторы я использовал как держатели контактов, чтобы не придумывать отдельную систему подключения.

ВНИМАНИЕ: 1. Прежде, чем приступать к пайке проводов, замерьте на блоке питания LP-1000 (см. Рис.3) выходное напряжение и установите переключатель выходных напряжений (см.2 Рис. 3) в положение 3 В. При этом обязательно замерьте выходное напряжение с помощью тестера, иначе вы имеете все шансы подать повышенное напряжение на свой фотоаппарат и вывести его из строя. 2. Все работы по подключению блока питания к фотоаппарату выполняйте при отключенном блоке от сети. 3. При распайке контактов не перепутайте их полярность (2-х миллиметровый контакт это «+», а 1,5 миллиметровый контакт «-»).

И в завершение, чтобы исключить потерю напряжения на неисправных аккумуляторах, на откидной крышке контейнера аккумуляторов фотоаппарата наклейте изоленту на соединительной планке для аккумуляторов (см.1 Рис.7). После этого можно вставлять аккумуляторы с подпаянными контактами от блока питания в фотоаппарат и приступать к его использованию.

Примечание: Предложенный метод изготовления блоков питания является универсальным для любых фотоаппаратов и других устройств, для которых не предусмотрено сетевое питание. Нужно просто правильно подобрать параметры блока питания, который вы хотите использовать для своего девайса, и найти оптимальный способ его подключения.

Читайте также  Как провести проводку на лоджию?

Li-ion аккумуляторы вместо NiMH?

Сообщество –

Как создать сообщество?

Как вступить в сообщество?

Чтобы вступить в уже существующее сообщество, нужно зайти в это сообщество и нажать кнопку «Вступить в сообщество».
Вступление в сообщество происходит автоматически без одобрения кандидатуры вступающего другими членами сообщества.

че за бред с 1,7В?!
любая обычная батарейка (как солевая так и алкалиновая) имеет 1,5В в ненагруженом состоянии и 1,2В под нагрузкой
исходя из этого все аккумуляторы имеют напряжение 1,2В, которое не просаживается под нагрузкой (падает только ток по мере разряда)

исходя из этого 3,6В литиевого акб = 3х1,2В металлгидридных батарей
так что если ваш аппарат расчитан на 2хАА то и питать его нужно соотв кол-вом вольт
литиевая батарейка без понижения напряжение может грохнуть аппарат

не гробьте аппарат. а вообще литиевые батареи сильный выигрыш не дают. вы сколько делаете фото. 1000. тогда бы у вас были деньги не морочиться.

год 2009 не перевелись кулибины.

а вообще литиевые батареи сильный выигрыш не дают.

год 2009 не перевелись кулибины.

не гробьте аппарат. а вообще литиевые батареи сильный выигрыш не дают. вы сколько делаете фото. 1000. тогда бы у вас были деньги не морочиться.

Вот, о кулибиных нашел статью.
Сразу извиняюсь перед автором за «не в тему», но, вроде, пятница
Хоть и не про фото, зато занимательно

Практически каждый интересующийся рыбалкой рано или поздно покупает себе красивый глянцевый журнал с фотографиями на обложке всевозможных мужчин, держащих в руках трупы рыбы, и открывает для себя мир рыболовной публицистики. В далёкие советские времена таких журналов было мало, можно сказать, что они были считанные, посему статьи в них публиковались более содержательные и интересные. Многие до сих пор собирают подшивки старых журналов той поры, бегая по букинистическим магазинам, и это не с проста. Нынешнее же засилье журналов выявило недостаток активно пишущих лиц. Практически, узкий круг авторов пишет вариации на одну и ту же тему, благо компьютер позволяет копировать целые абзацы из предыдущих опусов, и активно печатается в различных периодических изданиях. Целью данной работы является воспитание нового поколения рыболовных писателей из контингента читателей, ибо, по мнению Автора, только природная скромность и незнание нижеописанных Основ не позволяет им взяться за перо и принять участие в этом процессе.

Рассмотрим классические схемы рыболовных опусов. Для начала, типа первый, самый простой, — «Кулибин» . Статьями подобного рода регулярно радует нас журнал «Рыболов». Данные статьи особо не блещут красотой языка, да от них это, собственно, никто и не требует. Как показывает опыт, люди социалистической закалки способны сделать самые невероятные вещи, чтобы со скромной гордостью рассказывать потом о них остальным. Не важно, что себестоимость полученного изделия на порядок выше фабричного образца: всё равно половина материалов тащится с родной фабрики или делается в рабочее время на её оборудовании, главное — это моральное удовлетворение творца от своего творения. Данные статьи бывают двух видов: полезные советы и описание развёрнутого технологического процесса.

Пример полезного совета:

Чтобы рыба не пугалась флуоресцентной плетёной лески, рекомендуется её перекрасить в чёрный цвет. Для этого намотайте её на ножки стула, и аккуратно, колонковой кисточкой № 00, покрасьте её кузбаслаком и просушите в сухом, хорошо проветриваемом помещении.

Естественно, что ничего, кроме морального удовлетворения, данная заметка своему автору дать не может. Гонорары платятся за объем, а тут в одном предложении все секреты рассказаны, можно сказать, за гроши, поэтому переходим к реферату об технологическом процессе. Схема данного творения следующая:

Введение, где надо рассказать почему человечество прозябает в невежестве
Основная часть, где описывается изобретение от гениальной идеи до воплощения с драматическими описаниями ошибок, да, да, как же без них, именно они позволят Вашим читателям понять всю Вашу гениальность на пути через тернии к звездам.
Заключение, где Вы должны выразить скромную радость за облагодетельствованное человечество.
Пример такого творения, сокращённого раз в 100, приводится ниже

Многие рыболовы любители самостоятельно отливают себе мормышки из свинца. (Далее даём понять, что свинец ядовит, а вот вольфрам это самое то, и вся прогрессивная общественность давно ловит вольфрамовыми мормышками. Не забыть посетовать на низкое качество промышленных образцов).

. Однако если свинец можно добыть из старых аккумуляторов, то с вольфрамом дело обстоит хуже. Удобнее всего добывать вольфрам из лампочек накаливания. Попытка расплавить вольфрам на газу результатов не принесла (еще бы!), посему было принято решение собрать муфельную печь на вольтовой дуге. (подробное описание муфельной печи, сделанной из кафельных плиток и графитовых электродов, как в своё время публиковалось в «Науке и Жизни», технология изготовления форм и т.п.).

. Таким образом, изготовление вольфрамовых мормышек не представляет особой сложности, особенно если вся семья поможет бить лампочки. Автор пользуется только таким способом и уже лет 10 не покупает их в магазинах.

Тем нераскрытых здесь — палкой не провернуть, только творите. От того, как из карандашей, стекловолокна и эпоксидки сделать себе бланк удилища (Как его оснастить и без Вас хватает, кому написать) до изготовления мультипликаторной катушки с помощью алмазных надфилей из куска берилиевой бронзы.

Тут доверчивый читатель может не выдержать и спросить Автора, а не издевается ли он над его терпением? Где Автор видел такой бред в рыболовной литературе? Чтобы не быть голословным, я снимаю с полки первую попавшуюся рыболовную книжку из своей обширной коллекции и привожу конкретные примеры. Итак, далее цитируется по книге Коробейник А.В, Рыбацкие самоделки. Пособие для начинающего мастера. Ростов Н.Д «Феникс», 2000 г.

Книга начинается с обращения к читателям: «Хочется поздравить Вас с приобретением данной книги. Надеюсь, что она не разочарует Вас. «. Скажем честно, книга нас не разочаровала. М. Задорнов отдыхает по сравнению с этим творением. В принципе, проще всего было просто выложить всю книгу, введя её сканером, но мы ограничимся лишь некоторыми особо удачными местами. Так, на стр. 27 читаем среди многочисленных полезных советов: «Чтобы избежать ржавления крючков, прокипятите их в течение 5 минут в соляном растворе (столовая ложка соли на 50 граммов воды)«. Комментарии излишни, я полагаю.

Раздел «нахлыст» порадовал категоричной фразой:

«Удилище Вам придется сделать самостоятельно, как, пожалуй и всю остальную снасть. Только катушку надо поискать специально для нахлыстовой снасти.
Для удилища подойдет бамбуковое удилище или телескопическое, все равно. Главное, чтобы длина была около 5 метров и удилище обладало средней гибкостью»
(там же, стр. 49-51)

Дальше еще веселее:

«Конечно, в нахлестовой удочке главной частью является специальный шнур. Но немаловажен выбор хлыста. Его лучше сделать самостоятельно. Запастись горбылем под хлыст необходимо осенью. Если не удалось найти ровный, то можно выправить его на растяжке.» (там же., стр. 51)

Надеюсь, что Вас, уважаемый читатель, фраза о необходимости делать нахлыстовые удилища из горбыля так же позабавила как и меня. Обратите внимание, книга 2000 года(!) и вроде как неграмотно переписывать Сабанеева особых причин нет, но г-н Коробейник А .В. на этом не успокаивается, и авторитетно заявляет

«В магазине иногда продается шнур для нахлестовой ловли. У него есть минусы, которые невозможно убрать: заводской шнур — дефицит и он слишком тяжелый» (там же, стр 52)

Дальше мы не без интереса узнаём, наконец, ответ на извечный спор спиннингистов, какую всё-таки безынерционную катушку следует предпочесть. Это «очень хорошая безынерционная катушка КСБ-4 (ВО-1)». В чем же её неоспоримые преимущества, по сравнению, скажем, с набившим оскомину Shimano Twin Power, спросите Вы? «Она изготовлена из пластмассы (вторкапрон), и это делает её незаменимой при ловле в море» (там же, стр. 62). Но и эту, казалось-бы идеальную катушку, оказывается можно сделать еще лучше. «Переделка заключается в удалении части крышки. Материал катушки хорошо режется ножом, поэтому процесс переделки проходит без особых трудностей» ( стр. 62-63).

Оставим на совести автора этого опуса остальные не менее полезные советы, всё-таки 128 страниц написал, не поленился. И приведём цитату уже из другой книги, «Надежно серебрит блесну оловянная амальгама. Состав амальгамы: 65 весовых частей олова и 35 — ртути. « (Большая книга рыболова.-Мн.:Харвест, М.: ООО «Издательство АСТ», 2001, стр. 14 . Ртуть советуют добывать из градусника, так что мой совет добывать вольфрам из лампочек не оригинален. Надеюсь, о токсичности ртути все слышали?

Хотя, раз уж заговорили о серебрении, то не могу упустить случая процитировать обе эти книги. Г-н Коробейник утверждает, что:

Читайте также  Телефония и фрикинг

«самыми дорогими считаются приманки «серебряные» и «золотые». Изготавливается серебряная приманка просто. Очистите блесну от грязи и жира, промойте в содовом растворе и чистой воде. После этого опустите приманку в раствор отработанного фиксажа (только не кислого). Эта операция придаст блесне матово-серебристый цвет. Сполосните свою новую блесну в чистой воде, протрите тряпочкой и обсушите» (стр. 67)

Если Читатель помнит школьный курс химии и реакцию замещения, а также имеет дома серебряную посуду, то он легко догадается, что в результате, и то, если фиксаж достаточно концентрированный и металл блесны соответствующий, он получит блесну, покрытую мерзкой тёмно-серой плёнкой. Поскольку слой будет достаточно тонким, то отполировать его не удастся. Не будем говорить уже о такой мелочи, что раствор фиксажа представляет определенный дефицит в наше время Кодаков и цифровых фотоаппаратов. Но Фомам неверующим советую приобрести в аптеке протаргол (содержит 7-8% серебра) и посмотреть на результаты. Однако «Большая книга рыболова» не останавливается на достигнутом и идёт ещё дальше:

«Чтобы сделать блесну двухцветной её полируют, а затем одну из сторон, подлежащую серебрению, обезжиривают и натирают зубным порошком. Подготовленную блесну опускают на 5-6 часов в отработанный фиксаж. Обезжиренная сторона блесны становится серебряной, в вторая золотистой, если это красная медь, либо желтой, если латунь.» (стр. 14

БЛОК ПИТАНИЯ ДЛЯ ФОТОАППАРАТА


Автономный БП фотоаппарата — схема 1

Рисунок печатной платы смотрите ниже, а файл Lay качайте тут.

Получилось компактное и удобное устройство автономного питания, когда встроенные аккумуляторы фотоаппарата уже почти сели.

Что самое замечательное в нём, аккумуляторы будут разряжаться до 1В, и их заряда хватит очень на долго! А уже батарейки в самом фотике будут как резерв.

Входное питание схемы до 8В, ещё есть доработанная автором Aenigma схема с добавлением TL431 для более точной настройки выходного напряжения.


Автономный БП фотоаппарата — схема 2

Вполне можно сделать его как зарядное для телефонов с выходом на 5В, от 4 пальчиковых элементов 1,5В. Данный вариант применения БП в данный момент и разрабатывается. Входной порог — примерно Uвых + 0,3В, то есть это минимальное входное напряжение, при котором ещё происходит стабилизация. В самом начале, когда собрал проверочную платку, подал питание с литиевого аккумулятора 3,7В, на выходе получил 3,3В. Подобрал стабилитрон, получил требуемые 3,15В на выходе.

Кстати, изначально транзистор был установлен КТ630, на более низкие токи. Но так как для моего фотоаппарата нужно было 1.5А, потому КТ630 был заменён на КТ863А. На следующих фотографиях вы видите закрытые батареечные отсеки под 4АА, куда и встроил БП фотоаппарата как и планировал ранее, получилось очень удобно.

Выкладываю ещё одну, доработанную автором схему с индикацией разряда аккумулятора:


Автономный БП фотоаппарата — схема 3

Номиналы выбраны так, что индикатор (светодиод HL1) загорается, когда напряжение на входе опускается до величины примерно на 0,3 В больше, чем на выходе. Это критическое значение, после которого стабилизатор выходит из режима стабилизации. Светодиод следует использовать с напряжением около 2 В: обычно это или светодиод жёлтого или красного цвета, или отечественный светодиод из серии АЛ307. Планировал использовать эту схему для подзарядки телефонов от аккумуляторов с выходом 5В 1А, автором подтверждено, что это возможно.

Решил сделать ещё один переносной БП для цифрового фотика, но ещё более экономичный используя все четыре батареи отсека. В результате проверок данного устройства решено отказаться от радиатора, поскольку силовой транзистор нагревается не сильно в процессе работы БП. Сама печатка была сделана совсем маленькой и встроена в свободное место батареечного отсека, куда поместились и два конденсатора фильтра. После всех тестов планирую залить верх молекулярным клеем, для надёжности, хотя и так всё сидит как влитое. Да, ещё небольшое дополнение. Для более надёжного включения некоторых цифровых фотоаппаратов, выходное напряжение нужно выставить в пределах не ниже 3,2В. Авторы конструкции: Igoran, Aenigma.

Форум по обсуждению материала БЛОК ПИТАНИЯ ДЛЯ ФОТОАППАРАТА

Изучение принципа действия и параметров кварцевого генератора, выбор КГ для различных устройств.

Простой переходник для корпусов TQFP с самоцентрированием микросхемы, собранный своими руками.

Изучим теорию работы и проведём несколько опытов с 1N4148 — диодом быстрого переключения.

Питание цифрового фотоаппарата от li-ion аккумулятора

Ну или второй заголовок этой записи: «Godox TT685N против Godox V860IIN»

Перед выходными принесли посылку с уже третьей фотовспышкой Godox TT685N, обзор которой я недавно публиковал. Я задумался о покупке и четвертой такой же фотовспышки, работающей в системе синхронизации по радиоканалу – Godox X1 (тут можно прочитать про неё). И вспомнил я про практически полный аналог фотовспышки Godox TT685N, только с питанием от Li-Ion аккумулятора – Godox V860IIN.

Я начал взвешивать все «за» и «против» и решил поделиться своими выводами с читателями.

Давайте сначала чуть-чуть про отличия между фотовспышками Godox TT685N и Godox V860IIN.

Цены на Godox TT685N во многих магазинах и на AliExpress начинаются от 119 USD (на момент написания в магазине Gearbest на Godox TT685N пока ещё работает купон «TT685NS», снижающий цену до $83.99). При этом она питается от батареек типа АА или от аккумуляторов. Согласно характеристикам, написанным в инструкции, от одного комплекта АА NiMH аккумуляторов емкостью 2500 мАч она сделает примерно 230 вспышек на полной мощности. Время перезаряда после вспышки на полной мощности заявлено до 2,6 с. (кстати, я это проверил, можете убедиться сами).

2500 мАч – это примерная емкость аккумуляторов Panasonic Eneloop Pro BK-3HCDE. Но мне они не нравятся, т. к. их заявленные 500 циклов измерены по стандарту с DoD 60 % (Depth of Discharge – глубина разряда), а при 100 % DoD будут уже совсем иные цифры. Поэтому я предпочитаю «обычные» пальчиковые аккумуляторы Panasonic Eneloop BK-3MCCE емкостью 1900 мАч. Пересчитаем их емкость в количество импульсов: 230/2500*2000=184. Для ровного счета будем считать, что от АА NiMH аккумуляторов Panasonic Eneloop емкостью 1900 мАч она сможет сделать примерно 180 вспышек.

Цены на Godox V860IIN начинаются от 169 USD. В комплекте идет Li-Ion аккумулятор Godox VB18 и зарядное устройство для него. Емкость аккумулятора VB18 11.1V – 2000mAh, 22Wh. На полном заряде этого аккумулятора, как обещает производитель, фотовспышка Godox V860IIN сможет сделать 650 вспышек на полной мощности, время перезаряда составит до 1,5 с.

Что же получается? Один аккумулятор Godox VB18 способен заменить три-четыре (650/180=3,6) комплекта NiMH AA аккумуляторов Panasonic Eneloop емкостью 1900 мАч или три (650/230=2,8) комплекта NiMH AA аккумуляторов Panasonic Eneloop Pro емкостью 2500 мАч. И дополнительно мы получаем ускоренный перезаряд фотовспышки.

А теперь давайте посчитаем, в какую сумму обойдутся нам комплекты АА-аккумуляторов. Три комплекта AA NiMH Panasonic Eneloop Pro BK-3HCDE на сегодняшний день минимально мне бы обошлись в 1170 грн (или примерно 43 USD), а четыре комплекта Panasonic Eneloop BK-3MCCE – минимально в 1080 грн (ориентировочно 40 USD).

Т. е. получается, что разница в цене вспышек Godox TT685N и Godox V860IIN в 50 USD (169-119=50), если не учитывать текущее акционное предложение от магазина GearBest, примерно соответствует той же сумме, которую мы бы потратили на несколько комплектов NiMH пальчиковых аккумуляторов для такого же количества кадров. Ну и немного останется на зарядку, ведь все же их надо будет чем-то заряжать. Ну или на амортизацию хорошего зарядного устройства, если вспышек вы используете не одну.

Ну и, конечно же, вопрос удобства тоже не будем обходить стороной. Даже если у Вас одна вспышка, то один аккумулятор гораздо удобнее, чем несколько комплектов. А если вы используете несколько фотовспышек? У вас будет ведро аккумуляторов? А как их заряжать? А их носить с собой на съемку? Менять их во вспышках во время съемки? И не надо переживать, что комплекты перепутаются.

Да и если уж говорить о процессе заряда, то аккумулятор фотовспышки Godox V860IIN заряжается примерно за 2,5 часа. А чтобы зарядить за это же время три комплекта NiMH аккумуляторов, понадобится либо несколько зарядных устройств, либо одно сразу на 12 аккумуляторов, ведь NiMH аккумуляторы, в отличие от Li-Ion, хуже переносят большие токи заряда.

Это, конечно, аргументы «за». А теперь давайте разберемся с аргументами «против».

Если покупать Godox TT685N, то не обязательно сразу же покупать и все 12-16 (3-4 комплекта) аккумуляторов, можно делать это постепенно. Конечно, ещё потребуется зарядное устройство, и в стоимость Godox V860IIN вполне вписывается Godox TT685N, к ней сразу пару комплектов аккумуляторов плюс хорошее зарядное устройство. Но я не думаю, что вы будете покупать его только для зарядки аккумуляторов для фотовспышки, наверняка у вас в доме найдутся ещё устройства, которые могут питаться не от АА/ААА батареек, а от соответствующих аккумуляторов, – от фонариков до детских игрушек.

Читайте также  Электрошокер 30 ватт

Кроме того, АА – довольно распространенный элемент питания, он используется во многих устройствах и поэтому доступен практически везде. И если Вы поехали куда-то на экскурсию, и в процессе фотосъемки различных достопримечательностей у Вас разрядились аккумуляторы – а я уже бывал в такой ситуации – то буквально в ближайшей же сувенирной лавке по пути следования за экскурсоводом я просто купил комплект щелочных (alkaline) батареек и заменил севшие аккумуляторы в фотовспышке.

Увы, но с проприетарным Li-Ion аккумулятором Godox VB18 так сделать не получится, вряд ли вы сможете купить его в ближайшем ларьке. Но, как уже выше подсчитали, он один способен заменить несколько комплектов AA NiMH аккумуляторов. Я не представляю, насколько должна быть насыщенной экскурсионная программа, чтобы мне не хватило для фотовспышки трех комплектов аккумуляторов.

То же самое относится и к обычной фотосъемке – 650 импульсов на полной мощности. Ну, у меня пока ещё не было таких съемок, чтобы мне не хватало по три комплекта АА-аккумуляторов в моих фотовспышках. Тем более, что на половине мощности – это уже 1300 кадров, а на 1/4 – 2600, ну и так далее.

Один мой знакомый фотограф, когда мы с ним обсуждали этот вопрос, в качестве аргумента «против» привел цену на аккумулятор Godox VB18, и что рано или поздно его надо будет заменить на новый вследствие износа. Да, на AliExpress цены на Godox VB18 начинаются от 40 USD, и да, они изнашиваются при использовании. Но точно также и у NiMH аккумуляторов есть износ. И если мы заглянем в даташит от 18650 элементов Sanyo UR18650ZY, то увидим, что от их первоначальной емкости 2600 мАч через две сотни циклов останется примерно 2300 мАч, а примерно через 450 циклов емкость упадет до 2000 мАч, и дальше этот процесс ускорится.

В даташите от 18650 элементов LG INR18650MJ1 также есть график деградации.

А в даташите для 18650 элементов Samsung ICR18650-26F указывается, что после 299 циклов плюс один день должно оставаться больше или равно 1785 мАч (70 % емкости).

«Вау», – скажете Вы, а у энелупов ведь заявлено 2100 циклов. Но хочу Вам напомнить, что для энелупов это циклы при глубине разряда в 60 %, а эти графики приведены для полных циклов. У энелупов же, если их также гонять полными циклами, то ни о каких 2100 циклах не будет и речи. Так что при интенсивном использовании и жизненный цикл, и стоимость замены будут и у аккумулятора Godox VB18, и у нескольких комплектов NiMH аккумуляторов будут сопоставимы.

Так, если резюмировать все вышесказанное и подводить итоги, то получится примерно следующее:

Если Вы снимаете со вспышкой не часто и не много, и Вам для съемки хватит одного-двух комплектов пальчиковых аккумуляторов, то я бы рекомендовал купить Godox TT685Nуж за цену в $83.99, если купон «TT685NS» ещё будет работать, так тем более).

Ну а если Вы снимаете с фотовспышками много и часто, во время фотосъемки используете не одну, а несколько фотовспышек, и за одну съемку Вам приходится хотя бы раз менять аккумуляторы, или для Вас критично время перезаряда фотовспышек, то, конечно же, покупайте фотовспышку Godox V860IIN.

Ну а для себя я решил так: сейчас постепенно избавляюсь от двух наборов фотовспышек: первый – это «репортажно-автоматический», т. е. накамерная фотовспышка с iTTL и дополнительно к ней несколько удаленных, работающих по NikonCLS; и второй набор, «набор фотографа-стробиста», для неспешной творческой или предметной фотосъемки на основе YN560TX / YN560IV / YN560III. И буду приобретать как минимум одну Godox V860IIN с питанием от Li-Ion аккумулятора (с более быстрым перезарядом и большой автономностью) для работы на камере, и к ней уже куплены три Godox TT685N, т. к. хорошие пальчиковые аккумуляторы и хорошее зарядное устройство для них у меня уже есть. Тем самым я получу универсальный сетап по свету, который с легкостью заменит оба вышеназванных набора, позволяя решать те же задачи.

Тест питания цифровых фотоаппаратов

Каждого фотолюбителя, безусловно, волнует проблема питания камеры независимо от того, хочет ли он продолжать использовать уже имеющееся устройство или же думает о покупке новой модели. Какие элементы питания лучше? С каким типом аккумуляторов приобретать новый фотоаппарат? На сколько кадров хватает батареек?

Основным преимуществом камер с «пальчиковым» форматом элементов питания ранее считалось то, что всегда можно купить дешевые «пальчиковые» батарейки в любом ларьке и продолжать снимать дальше. Так вот, многие сегодня замечают, что, купив такие батарейки «в любом ларьке» (причем отнюдь не дешевые солевые, а самые лучшие щелочные/alkaline от хорошего производителя), они могут сделать на них буквально пару десятков кадров (дешевые солевые батарейки вообще позволяют в лучшем случае снять пару кадров). Почему батарейки так быстро разряжаются?

Можно предположить, что у дешевых элементов при той же емкости внутреннее сопротивление оказывается выше, а следовательно, ухудшается отдача при больших токах потребления. Обычные батарейки с большим внутренним сопротивлением быстро садятся при сильноточной нагрузке (а токи потребления современных многопиксельных цифровых фотоаппаратов с мощными обрабатывающими процессорами, особенно если пользоваться вспышками, весьма значительные). Гораздо лучше ведут себя дорогие батарейки типа Duracell Ultra или Turbо. Но и они все равно значительно уступают никель-металлгидридным аккумуляторам (NiMH), так как у последних отдача гораздо лучше.

Никель-металлгидридные аккумуляторы сегодня очень популярны и доступны, они наращивают емкость, уменьшают время зарядки и вообще широко рекламируются для всевозможных устройств. Однако если мы посмотрим на время работы примерно одинаковых по классу цифровых «мыльниц», которые работают не на универсальных «пальчиковых» NiMH-аккумуляторах, а на специализированных литий-ионных (Li-Ion), то сравнение окажется далеко не в пользу универсализма.

В связи с этим, наверное, можно сделать вывод, что питание фотоаппаратов от «пальчиковых» элементов неэффективно. А на тот гипотетический случай, когда специализированные литиевые аккумуляторы в самый ответственный момент могут разрядиться, а подзарядить их будет негде, можно запастись дополнительным аккумулятором. Конечно, он дороже универсальных «пальчиков», но гораздо надежнее. Кроме того, NiMH-аккумуляторы, в отличие от литий-ионных, обладают неприятным свойством быстрого саморазряда, так что если вы оставите камеру на долгое время или забудете проверить емкость давно заряженных аккумуляторов, то ваша аппаратура потеряет работоспособность, даже оставаясь в бездействии. А вот у Li-Ion-аккумуляторов и отдачи хватает для работы с цифровым фотоаппаратом, и саморазряд происходит в течение очень длительного времени. Недостаток у литиевых элементов только один — их высокая стоимость.

Натурные эксперименты

Заметив, что комплекта NiMH-аккумуляторов в современных «мыльницах» нам не хватает даже на день съемок, мы решили выяснить, в чем же дело, и озадачились поисками решения столь неприятной проблемы. Покупка аккумуляторов большей емкости никакого заметного улучшения не приносила, «зоопарк» аккумуляторов разрастался, а из разумных предположений оставалось только кивать на засилье поддельной или некачественной продукции.

И вот для проверки закравшихся подозрений мы взяли цифровой фотоаппарат Casio QV-4000 (это 4-мегапиксельная «мыльница», выпущенная в конце 2001 года), который обладает интересной возможностью — он может работать как на «пальчиковых» никель-металлгидридных аккумуляторах (или щелочных батарейках), так и на литий-ионных аккумуляторах (или литиевых батареях). Таким образом, в одном и том же устройстве можно проверить эффективность разных типов аккумуляторов.

Кроме того, наш Casio QV-4000 изрядно потрудился на своем веку, поэтому тест мог бы отразить реальную жизненную ситуацию и учесть старение деталей и электрических схем цифровой камеры в процессе эксплуатации, что, несомненно, влияет и на длительность работы элементов питания. Более того, на самом деле в современных цифровых камерах требования к питанию значительно возросли по сравнению с 2001 годом, а следовательно, современный цифровой фотоаппарат может вести себя еще хуже на элементах питания с плохой отдачей.

Например, даже в руководствах цифровых «мыльниц» теперь часто можно встретить фразу, что даже «щелочные (Alkaline) батареи могут ухудшать рабочие характеристики камеры, и их рекомендуется применять только в чрезвычайных ситуациях или при проверке функциональных возможностей камеры». То есть для обеспечения нормальной работы производители цифровых камер сегодня советуют использовать только аккумуляторы.

Проблема выбора элементов питания

В руководстве пользователя по камере Casio QV-4000 рекомендовано использовать щелочные (Alcaline) батареи LR6, никель-металлгидридные (NiMH) аккумуляторы NP-H3 и литиевые батареи FR6 формата АА, а также «сдвоенные» литиевые батареи CR-V3P (они заменяют сразу две батарейки или два аккумулятора формата AA). Что касается эффективности применения элементов питания, то в мануале помещена информация, приведенная в табл. 1.

Таблица 1. Эффективность использования элементов питания