Переделка китайского приемника для прослушивания жучков

Простой радиожучок своими руками

На просторах интернета можно найти огромное количество схем радиожучков. Одни схемы слишком сложные и требуют настройки, в комплектацию других входят дефицитные радиодетали, а третьи и вовсе не работают!

Я предлагаю вашему вниманию схему жучка, который сможет собрать как опытный радиолюбитель, так и новичок в этом деле.

Давайте же рассмотрим эту схему:

На пунктир пока не обращайте внимания.

Для изготовления жучка нам понадобятся следующие детали:

  • VT1 — кт315 с любым буквенным индексом (если хотите увеличить дальность действия жучка, то лучше использовать СВЧ транзистор, например кт325 или кт368, отлично подойдёт импортный транзистор s9018);
  • C1, C4 – 47…68нф;
  • C2, С3 – 10пф;
  • R1 – 33 кОм;
  • R2 – 100 Ом;
  • Колебательный контур L1 – 8 витков медной проволоки диаметром 0,3…0,5 мм на стрежне от гелиевой ручки, мотать аккуратно, виток к витку(я выпаял готовую катушку из сломанного радиоприёмника).
  • М1 – электретный или конденсаторный микрофон.

В целях экономии места я использовал правый микрофон (нашёл его в старом мобильнике). Несмотря на свои размеры, он оказался очень чувствительным.

Все детали, кроме дросселя L2 и микрофона изображены на следующей картинке:

Для изготовления L2 нам понадобится спичка и очень тонкая проволока:

Отмеряем полтора сантиметра спички, откусываем их – этот кусочек будет служить сердечником дросселя. Далее берём проволоку и мотаем сто витков. Фиксируем выводы получившейся катушки, очищаем от лака, лудим. Всё, дроссель L2 готов!

Когда все детали в сборе, можно приступить к изготовлению печатной платы.

Для этого нам понадобится отрезок текстолита 35х15мм и сам раствор, в котором мы будем травить плату(я использовал перекись водорода + лимонная кислота). Делаем рисунок печатной платы (я рисовал под транзистор s9018)

Кладём плату в раствор и ждём, пока лишняя медь не исчезнет.

После того, как плата стравится, достаём её, промываем проточной водой, убираем лак и лудим её:

Далее припаиваем детали в соответствии со схемой. Внимание, при монтаже деталей на плату, не перегрейте их, иначе они выйдут из строя! Особенно аккуратно отнеситесь к монтажу VT1.

Хочу сказать пару слов о подключении антенны, сигнал на неё подводится с эмиттера транзистора, что делает рабочую частоту жучка более стабильной.

Схема в собранном виде:

Жучок может питаться в диапазоне от 1.5 до 9 вольт.

Любая из этих батареек подойдёт для питания схемы. Я использовал пальчиковую батарейку типа ААА для большей компактности жучка. Также можно использовать 3-х вольтовую «таблетку».

Если вы будете питать схему от кроны(9 вольт), то тогда следует включить в схему резистор R3 номиналом 100 Ом.

Аккуратно припаиваем батарейку к жучку. В качестве антенны можно использовать изолированный провод длиной 30см, но практика показала, что её отсутствие не сильно повлияет на дальность приёма схемы. Всё, жучок готов!

Теперь включаем радиоприёмник и ищем частоту нашего жучка. Сигнал с него можно поймать на частоте в пределах 88-108 МГц. У меня эта частота составила 92.2 МГц. Если же жучок «не выходит на связь», то попробуйте раздвинуть витки катушки L1 – это должно помочь решить проблему.

При напряжении питания 1.5 вольт дальность приёма составляет 30 метров, если повысить напряжение до 3-х вольт, то дальность приёма возрастёт до 100 метров.

Также у этой схемы есть другое применение – аудио передатчик. Допустим, вам надо вывести звук с телефона на магнитофон, но у последнего нет функции аудио входа. Не беда! В данной ситуации эта схема очень кстати. Почти во всех магнитофонах есть функция радиоприёма(FM-радио), ей то мы и воспользуемся. Помните про пунктир на схеме жучка? Исключаем из схемы микрофон М1, подключаем конденсатор С5 на ёмкость 10мкф, к минусу конденсатора и минусу питания подключаем штекер «мини-джек» 3.5 мм (минус «джека» на общий, левый/правый на минус конденсатора) и передаём звук с телефона на любой радиоприёмник, находящийся в зоне действия передатчика! При правильном монтаже деталей схема начинает работать сразу же.

Применять эти изделия можно в самых разных целях: от прослушивания помещений и до беспроводной передачи звука. Но не стоит забывать, что прослушивание третьих лиц, без их согласия уголовно наказуемо! Собственно как и изготовление данного устройства именно в роли тайного «жучка».

А на этом моя статья подходит к концу, всем удачи в повторении!

Переделка китайского приемника для прослушивания жучков

После изготовления жучка возникает вопрос чем его слушать. Естественно радиоприемником. Только вот каким? Хорошие приемники стоят хороших денег, а обычному юзеру часто доступны только дешевые китайские модели, чувствительность которых очень плохая, а дальность приема сигнала от жучка зависит от чувствительности приемника так же, как и от мощности жука. Об исправлении этого недостатка мы и поговорим.

Самый распространенный из этих приемников — «сканер», где настройка производится двумя кнопками — «reset» и «scan». Его основа — микруха TDA7088 (SC1088). Вариантов конструкции много, но схема везде одна и та же с точностью до номеров деталей. Антенной в приемнике служит провод наушников, который подключается к выходу ЗЧ усилителя через развязывающую цепь, позволяющую отделить вч сигнал, наводимый в проводе полем радиостанции. Это достигается включением последовательно с наушниками двух дросселей на 10 мкГн, которых явно недостаточно для хорошей работы приемника. Первая доработка заключается в увеличении индуктивности этих дросселей. Для этого надо взять маленькое ферритовое кольцо, намотать на нем 40-60 витков провода ПЭВ-0.1 и поставить вместо дросселя идущего на плюс питания. После этого чувствительность должна повысится до 7-8 мкв/м, т.е. до собственной чувствительности микросхемы. Хотя это уже неплохо по сравнению с 15 мкв/м, которые приемник давал до этого, все равно это мало. Чтобы дальше повысить чувствительность пассивными элементами уже не обойдешься, надо собирать усилок. Исходя из понятия чувствительности, усилок может быть как ВЧ так и ЗЧ. Со вторым я думаю проблем не будет — можно например подключить к приемнику активные колонки от компа. С первым будет побольше проблем. Сначала надо оторвать из приемника входную цепь — катушку L2, кондеры C10, C11, C7 и резистор R2. Все это показано на рисунке:

Теперь надо собрать усилок. Вариантов схем множество, лучшие результаты получаются с усилком на полевых транзисторах, но здесь приведен простейший вариант:

Транзистор можно заменить на КТ316, КТ325. Ток потребления усилителя — около 3 мА. Следует учесть, что антенна на схеме только подразумевается, на самом деле это отвод от дросселя (см.выше), в разрыв которого и включается УВЧ. Не забудьте перерезать эту дорожку на плате, а то ничего не получится! В заключении хочется сказать, что на этом все издевательства над приемником не закончены. Мы еще будем менять диапазон, приделывать микронаушники, и даже делать из приемника радиопереговорное устройство!

Читайте также  Светодиоды и их применение

А вот и часть 2. Итак, приступим. Берем уже известный нам приемник, раскручиваем. Если приемник не тот же самый — неважно. Раскрутив свой приемник ты должен увидеть примерно следующее: много деталей, среди которых две кнопки и регулятор громкости, микросхему и две катушки. Иногда катушка бывает только одна. Она-то нам и нужна. Отличить ее несложно — обычно витки разогнуты и сама катушка залита парафином.

Ах да.. Забыл рассказать про цель всей затеи. Здесь следует сделать небольшое лирическое (или не очень) отступление. До сих пор на этом сайте речь шла об устройствах, использующих стандартный FM диапазон (стандартный FM диапазон это 88-108 МГц). Конечно прикольно например поставить жука соседу и транслировать его телефонные разговоры на весь дом. Но если тебе не надо, чтобы любой человек смог поймать на свой приемник сигнал от жука, то тут этим стандартом уже не обойдешься

Итак ты видишь катушку. Это хорошо, значит твои мозги еще не до конца опухли. Так вот берешь эту катушку, отматываешь от нее 1-2 витка и впаиваешь на место. После чего сжатием/растяжением витков добиваешься, чтобы первой сканируемой станцией была последняя в диапазоне. Это своего рода маркер будет. Совсем убирать радиостанции из диапазона я не советую, т.к. иногда не поймешь работает приемник или нет. Все. С приемником готово. Теперь надо таким же образом пропатчить жучок и все! Можно не волноваться что кто-то (кроме тебя) услышит разговоры твоего соседа.. Хотя не надо забывать про ФСБ, ФАПСИ и прочие службы — они могут услышать и увидеть все что захотят

Переделка китайского приемника для прослушивания жучков

После изготовления жучка возникает вопрос чем его слушать. Естесно радиоприемником. Только вот каким? Хорошие приемники стоят хороших денег, а обычному юзеру часто доступны только дешевые китайские модели, чувствительность которых очень плохая, а дальность приема сигнала от жучка зависит от чувствительности приемника так же, как и от мощности жука. Об исправлении этого недостатка мы и поговорим. Самый распостраненный из этих приемников — «сканер», где настройка производится двумя кнопками — «reset» и «scan». Его основа — микруха TDA7088 (SC1088). Вариантов конструкции много, но схема везде одна и та же с точностью до номеров деталей. Антенной в приемнике служит провод наушников, который подключается к выходу зч усилителя через развязывающую цепь, позволяющую отделить вч сигнал, наводимый в проводе полем радиостанции. Это достигается включением последовательно с наушниками двух дросселей на 10 мкГн, которых явно недостаточно для хорошей работы приемника. Первая доработка заключается в увеличении индуктивности этих дросселей.

Для этого надо взять маленькое ферритовое кольцо, намотать на нем 40-60 витков провода ПЭВ-0.1 и вхуярить вместо дросселя идущего на плюс питания. После этого чувствительность должна повысится до 7-8 мкв/м, т.е. до собственной чувствительности микросхемы. Хотя это уже неплохо по сравнению с 15 мкв/м, которые приемник давал до этого, все равно это мало. Чтобы дальше повысить чувствительность пассивными элементами уже не обойдешься, надо собирать усилок. Исходя из понятия чувствительности, усилок может быть как ВЧ так и ЗЧ. Со вторым я думаю проблем не будет — можно например подключить к приемнику активные колонки от компа. С первым будет побольше геморроя. Сначала надо оторвать из приемника входную цепь — катушку L2, кондеры C10, C11, C7 и резистор R2. Все это показано на рисунке:

Теперь надо собрать усилок. Вариантов схем множество, лучшие результаты получаются с усилком на полевых транзисторах, но здесь приведен простейший вариант:

Транзистор можно заменить на КТ316, КТ325. Ток потребления усилителя — около 3 мА. Следует учесть, что антенна на схеме только подразумевается, на самом деле это отвод от дросселя (см.выше), в разрыв которого и включается УВЧ. Не забудьте перерезать эту дорожку на плате, а то ничего не получится! В заключении хочется сказать, что на этом все издевательства над приемником не закончены. Мы еще будем менять диапазон, приделывать микронаушники, и даже делать из приемника радиопереговорное устройство! Об этом в следующих статьях, короче to be continued. А вот и часть 2. Итак, приступим. Берем уже известный нам приемник, раскручиваем. Если приемник не тот же самый — неважно. Я уже объяснял что все они одинаковые, т.к. сделаны китайцами по своему образу и подобию ;)) Китайский феномен состоит в том, что их (китайцев) много и становится все больше и больше, потому что они юзают прзервативы собственного производства :)), но все они одинаковые. Минусы и все тут. Отсюда следует что раскрутив свой приемник ты должен увидеть примерно следущее: много деталей, среди которых две кнопки и регулятор громкости, микросхему и две катушки. Иногда катушка бывает только одна — значит этот приемник делали минусы еврейского происхождения :)) Она-то нам и нужна. Отличить ее несложно — обычно витки разогнуты и сама катушка залита парафином. Ах да..Блин. Забыл рассказать про цель всего етого геморроя. Здесь следует сделать небольшое лирическое (или не очень) отступление. До сих пор на этом сайте речь шла об устройствах, использующих стандартный FM диапазон (специально для глухотупых: стандатный FM диапазон ето 88-108 МГц). Конечно прикольно например поставить жука соседу и транслировать его телефонные разговоры на весь дом :)) Но если тебе не надо, чтобы каждый дурак смог поймать на свой приемник сигнал от жука, то тут етим стандартом уже не обойдешся :(( Следовательно стандарт надо изменить 🙂 Итак ты видишь катушку. Ето хорошо, значит твои мозги еще не до конца опухли ;)) Так вот берешь ету катушку, отматываешь от нее 1-2 витка и впаиваешь на место. После чего сжатием/растяжением витков добиваешся чтобы первой сканируемой станцией была последняя в диапазоне. Это своего рода маркер будет. Совсем убирать радиостанции из диапазона я не советую, т.к иногда не поймешь работает приемник или нет. Все.

Стабильный радиожучок-передатчик

Приветствую, любители пошпионить-самоделкины!

Стоит заглянуть на любой сайт, посвящённый радиоэлектронике, там вы встретите множество разнообразных схем радиопередатчиков, на любой вкус и цвет. Некоторые имеют низкое напряжение питание, простейшую схему без усилительного каскада, но зато работают на небольшой дистанции и не имеют стабильности частоты. Другие же напротив, сложны в настройке, имеют крупногабаритную схему, зато бьют на километры и за уход частоты со временем можно не волноваться. Вместо с этим не стоит забыть, что радиожучки — это схемы, которые работают на высоких частотах, порядка 100 МГц, поэтому к ним предъявляются жёсткие требования по качеству монтажа.

Несмотря на обилие схем в интернете, реально работающих конструкций, которые были бы одновременно просты в настройке (некоторые схемы передатчиков, к слову, без высокочастотного осциллографа настроить просто нереально), дёшевы в изготовлении, потребляли минимальный ток, работали от большого диапазона напряжений, и при всё при этом ещё б доставляли аудиосигнал на большое расстояние даже сквозь стены. Конечно, чудес не бывает, но зато схема, представленная ниже, в большой степени отвечает всем поставленным требованиям. Среди множества подобных жучков, которые я собирал, эта оказалась наиболее приятной в работе и постройке. Итак, схема представлена ниже.

Читайте также  Как делать проводку в деревянном доме?

На транзисторе VT2 собран задающий генератор, который и формирует несущую частоту, на который будет работать передатчик. Частотозадающим является контур С5 L1, именно от параметров этой катушки и ёмкости конденсатора будет зависеть во многом стабильность частоты передатчика. Катушка L1 наматывается медным проводом на оправке диаметром 3 мм, 6 витков, провод можно брать сечением 0,3-0,4 мм. В качестве оправки рекомендую использовать сверло, зажатое в тисках, в этом случае получится очень точно соблюсти диаметр намотки. Ещё один вариант доработки — поставить конденсатор С5 переменным, в этом случае стабильность может чуть ухудшится, но зато появится возможность прямо во время работы передатчика менять его рабочую частоту. В качестве транзистора VT2 обязательно нужно применить высокочастотный, например, идеально подойдёт отечественный КТ368, особенно в металлическом корпусе, либо его импортный аналог С9018, который легко можно найти в машинках на радиоуправлении, если не в магазине радиодеталей.

На транзисторе VT3 собран усилительный каскад, который принимает высокочастотный сигнал с генератора на VT2 и усиливает его по мощности, после чего подавая на антенну. Здесь ключевым элементом является индуктивность к коллекторе L2, номиналом 100 микрогенри. Этот элемент лучше всего купить в магазине радиодеталей, индуктивность выглядит в виде толстого резистора, с маркировкой в виде полос. Рекомендую купить сразу несколько номиналов, около 100 микрогенри, чтобы в дальнейшим подобрать, с какой индуктивностью будет достигаться максимальная мощность на выходе. В качестве VT3 нужно применить высокочастотный PNP транзистор КТ3126Б.

В качестве антенны самым лучшим вариантом станет обычный кусок провода, длиной 75 сантиметров, это примерно равно четверти длины волны на этих частотах. Частота работы этого жучка лежит в пределах 80-110 МГц, схема сразу запустится на этих частотах, если собрана правильно, соблюдены все номиналы и катушка намотана по заданным параметрам. Если же схема используется в качестве стационарного передатчика, то можно к её выходу подключить более совершенные антенны, например, четверть волновой диполь.

Схема собирается на печатной плате. Монтаж должен быть аккуратным, остатки флюса после пайки обязательно нужно смыть, так как высокочастотные устройства не прощают таких ошибок и могут попросту не запуститься из-за малейших паразитных сопротивлений/ёмкостей на плате. Плата выполняется методом ЛУТ и прилагается к статье, для её открытия необходима программа Sprint-Layout.

Таким образом, в результате несложной сборки получился весьма функциональный радиопередатчик. Хочу обратить внимание на то, что его выходная мощность относительно не велика и составляет всего лишь несколько десятков милливат, максимум несколько сотен при работе на хорошую антенну. Такой мощности недостаточно, чтобы кому-либо помешать в радиоэфире, поэтому спать можно будет спокойно. Удачной сборки! Все вопроса, дополнения, уточнения по статье жду в комментарии.

Новое в блогах

Сообщество «»Младший брат»»

Переделка китайского приемника для прослушивания жучков

После изготовления жучка возникает вопрос чем его слушать. Естественно радиоприемником. Только вот каким? Хорошие приемники стоят хороших денег, а обычному юзеру часто доступны только дешевые китайские модели, чувствительность которых очень плохая, а дальность приема сигнала от жучка зависит от чувствительности приемника так же, как и от мощности жука. Об исправлении этого недостатка мы и поговорим.

Самый распространенный из этих приемников — «сканер», где настройка производится двумя кнопками — «reset» и «scan». Его основа — микруха TDA7088 (SC1088). Вариантов конструкции много, но схема везде одна и та же с точностью до номеров деталей. Антенной в приемнике служит провод наушников, который подключается к выходу ЗЧ усилителя через развязывающую цепь, позволяющую отделить вч сигнал, наводимый в проводе полем радиостанции. Это достигается включением последовательно с наушниками двух дросселей на 10 мкГн, которых явно недостаточно для хорошей работы приемника. Первая доработка заключается в увеличении индуктивности этих дросселей. Для этого надо взять маленькое ферритовое кольцо, намотать на нем 40-60 витков провода ПЭВ-0.1 и поставить вместо дросселя идущего на плюс питания. После этого чувствительность должна повысится до 7-8 мкв/м, т.е. до собственной чувствительности микросхемы. Хотя это уже неплохо по сравнению с 15 мкв/м, которые приемник давал до этого, все равно это мало. Чтобы дальше повысить чувствительность пассивными элементами уже не обойдешься, надо собирать усилок. Исходя из понятия чувствительности, усилок может быть как ВЧ так и ЗЧ. Со вторым я думаю проблем не будет — можно например подключить к приемнику активные колонки от компа. С первым будет побольше проблем. Сначала надо оторвать из приемника входную цепь — катушку L2, кондеры C10, C11, C7 и резистор R2. Все это показано на рисунке:

Теперь надо собрать усилок. Вариантов схем множество, лучшие результаты получаются с усилком на полевых транзисторах, но здесь приведен простейший вариант:

Транзистор можно заменить на КТ316, КТ325. Ток потребления усилителя — около 3 мА. Следует учесть, что антенна на схеме только подразумевается, на самом деле это отвод от дросселя (см.выше), в разрыв которого и включается УВЧ. Не забудьте перерезать эту дорожку на плате, а то ничего не получится! В заключении хочется сказать, что на этом все издевательства над приемником не закончены. Мы еще будем менять диапазон, приделывать микронаушники, и даже делать из приемника радиопереговорное устройство!

А вот и часть 2. Итак, приступим. Берем уже известный нам приемник, раскручиваем. Если приемник не тот же самый — неважно. Раскрутив свой приемник ты должен увидеть примерно следующее: много деталей, среди которых две кнопки и регулятор громкости, микросхему и две катушки. Иногда катушка бывает только одна. Она-то нам и нужна. Отличить ее несложно — обычно витки разогнуты и сама катушка залита парафином.

Ах да.. Забыл рассказать про цель всей затеи. Здесь следует сделать небольшое лирическое (или не очень) отступление. До сих пор на этом сайте речь шла об устройствах, использующих стандартный FM диапазон (стандартный FM диапазон это 88-108 МГц). Конечно прикольно например поставить жука соседу и транслировать его телефонные разговоры на весь дом. Но если тебе не надо, чтобы любой человек смог поймать на свой приемник сигнал от жука, то тут этим стандартом уже не обойдешься

Итак ты видишь катушку. Это хорошо, значит твои мозги еще не до конца опухли. Так вот берешь эту катушку, отматываешь от нее 1-2 витка и впаиваешь на место. После чего сжатием/растяжением витков добиваешься, чтобы первой сканируемой станцией была последняя в диапазоне. Это своего рода маркер будет. Совсем убирать радиостанции из диапазона я не советую, т.к. иногда не поймешь работает приемник или нет. Все. С приемником готово. Теперь надо таким же образом пропатчить жучок и все! Можно не волноваться что кто-то (кроме тебя) услышит разговоры твоего соседа.. Хотя не надо забывать про ФСБ, ФАПСИ и прочие службы — они могут услышать и увидеть все что захотят

Читайте также  Скрытая проводка в кирпичном доме

Долгоиграющий жучок

Предлагаю вашему вниманию шпиёнский радиомикрофон с экстремально низким энергопотреблением. Это, пожалуй, самый долгоиграющий жучок из всех, которые я собирал.

Конечно, за низкую потребляемую мощность приходится расплачиваться небольшим радиусом действия, но для многих целей и этого вполне достаточно.

Радиомикрофон уверенно пробивает две железобетонные стены, а на открытом пространстве дальность действия будет от 50 до 200 м (в зависимости от крутизны вашего приемника).

Схема жучка невероятно проста и содержит всего 6 радиодеталей, не считая батарейки:

Катушка L1 — 4 витка проводом 0.5 мм на оправке Ø2мм. Дроссель — 100 нГн для поверхностного монтажа. Транзистор BFR93A (главное не спутать его с p-n-p-транзистором BFR93).

Собрать такое можно даже навесным монтажом, но я не рискнул — возможны проблемы из-за паразитных емкостей. Поэтому я взял и нарисовал плату цапон-лаком:

и вытравил в хлорном железе:

Все это заняло минут 20. Затем готовую плату облудил и обрезал лишнее:

Самое геморройное дело — это подключить батарейку. В моем распоряжении была старая (. ) литиевая батарейка CR2032 (которые обычно стоят в материнских платах для питания микросхемы BIOS).

Чтобы избежать лишних проводов, я просто приклеил на обратную сторону платы полоску жести от консервной банки (это будет минусовой контакт):

Остальной кусок жести пригодился в качестве плюсовой клеммы:

Надо чтобы батарейка плотно вставлялась в получившуюся прорезь, вот так:

Осталось только распаять на плату все детальки согласно схеме:

Уверен, его можно сделать еще мельче. Заменить микрофон, расположить детали плотнее к друг другу, взять маленькие часовые батарейки и готово. Можно будет запихнуть всю схему, например, в корпус от маркера.

В качестве антенны применил провод длиной 6 см. Дроссель был изготовлен путем намотки тонкого эмалированного провода на кусочке зубочистки (80 витков).

Микрофон, конечно, большеват для такой схемы, но другого у меня не было. А вообще подойдет любой электретный диаметром 3-10 мм. Обычно их достают из всяких телефонных или домофонных трубок.

Кстати, без микрофона схема не работает — через него идет питание. А еще он выступает в качестве стабилизатора тока.

Важно не перепутать полярность микрофона: минусовой вывод должен звониться на корпус (именно по этой причине я его усадил в термоусадку, чтоп не дай Бог ничего не коротнуло).

Частота регулируется путем сжатия/растяжения витков катушки. В моем случае жучок удалось поймать на частоте 424.175 МГц. Уровень сигнала на таком расстоянии, естественно, зашкаливает:

Если намотать 11 витков на оправке 2 мм, то частота будет примерно 150 МГц. А вообще, данный жучок работает вплоть до 1ГГц. Дальше не пробовал, т.к. ловить не чем.

Чтобы затестить дальность, ушел на улицу и обошел вокруг дома. Поразительно, но в комнате, где остался жучок, отлично слышен каждый шорох.

П.С. Этот малюсенький жучок проработал на полудохлой батарейке почти 2 недели! Страшно представить, сколько бы он протянул на новой, ведь потребляемый ток составляет всего 300 мкА.