Usb сверлильный станок с регулировкой оборотов из старых деталей пк

Usb сверлильный станок с регулировкой оборотов из старых деталей пк

Ковырялочка для п/плат.

Автор: МП 42 Б
Опубликовано 06.04.2010

Когда то давно в начале 80-х была у меня сверлилка для п/плат на базе ГДР — овского электродвигателя и маленького патрона от дрели на 1 — ом конусе Морзе.
Тип мотора не сохранился но схема была срисована в тетрадку.
В те годы домашних компьютеров не было, и все интересные схемы и мозговые изыскания заносили в общие тетради в клеточку, по 96 листов, стоимостью 44 копейки.

Схема работала по алгоритму: маленькая нагрузка – патрон крутится медленно, возрастает нагрузка – патрон крутится быстрее. Очень удобно было использовать для сверления отверстий в п/платах, попал в кернение — обороты возросли.
Лет прошло много, сверлилка давно канула в вечность. Недавно озадачился проблемой сверления отверстий в п/платах. В связи с отсутствием таких транзисторов (особенно П-701) пришлось переводить схему на современные детали:

П/плата универсальная: есть КТ972 — ставим его и перемычку от базы в эмиттер маленького транзистора, нет КТ972 — ставим КТ315 и аналог КТ805, как на фото.
Еще одна схема сложилась в голове другого автора: Edward Nedeliaev (https://www.cqham.ru/smartdrill.htm). На эту ссылку натолкнулся после недельных неудачных попыток заставить схему работать с мотором типа ДПМ. Хотя как нам известно из классики, что один хомосапиенс собрал, то другой хомосапиенс завсегда разобрать сможет. Как выяснилось с ДПМ моторами схема не работает, ей видите ли подавай только двигатели серии ДПР.

Но ДПР мотора нет и покупать его желания не возникает,зато есть вот такая коробочка и ковырялочка из неё.

С этого места начинается лабораторная работа на тему «Подбери управление КОВЫРЯЛОЧКОЙ для П/ПЛАТ». На просторах интернета полно разных схем, простых и не очень простых для управления моторами сверлилок для п/плат. Рассмотрим некоторые наиболее распространённые из них:
1. регулятор на транзисторах без применения микросхем (серия К142ЕН игнорируется)
2. регулятор на транзисторах и микросхемах.
3. регулятор на транзисторах и микроконтроллере.
4. регулятор напряжения (пропустим, он мало интересен для применения в рассматриваемых целях и задачах)

Первой попробуем схему А. Москвина, г. Екатеринбург:

Схема отлично выполняет свои функции и обязанности:
1. сенсорно управляется ( пуск/регулировка/стоп)
2. изменяет обороты
3. тормозит двигатель
4. настройки практически не требует

Если в качестве сенсора применить разделённую пополам площадку размером с 1 копеечную монету, то приложением пальца очень удобно включать и регулировать обороты двигателя.
В журнале “Радио” за 2009 год была другая схема, для ДПМ моторов. Придумал её С. Саглаев, г. Москва. Мне пришлось изменить некоторые номиналы под свой мотор.

Схема работает достаточно хорошо, но как-то задумчиво. Возможно это связано с имеющимся у меня двигателем.

Вторыми для опытов возьмём так называемые ШИМ регуляторы.
Вариантов схем превеликое множество и авторов просто легион. По этой причине имена и фамилии героев здесь не приводятся.

Схемы работают, но скорее подходят для управления оборотами вентилятора с коллекторным двигателем. Более приемлемые параметры для сверлилки имеют схемы на таймере NE-555:

Рекомендую вариант который на фото и схеме изображен внизу, почему-то её работа понравилась больше других.

Одно из схемотехнических решений — применение обратной связи. На форуме “Арсенала” (https://www.foar.ru) позаимствованы две таких схемы:

Эти варианты схем достойны внимания и повторения. Следует отметить что вариант с диодом КД213 удостоился чести быть установленным в корпус, и занял пустующее место в серой коробочке наряду с ковырялочкой и свёрлами. Вероятно, простые так называемые ШИМ регуляторы, скорее всего подходят для стационарной сверлилки типа этой:

Следующий на очереди — микропроцессорный вид сверлилок. Запад как обычно нам помог в схемотехническом решении: https://mondo-technology.com/dremel.html Делал эту схему года три назад, в качестве подопытного кролика выступил убитый Dremel. Внутри был установлен импортный двигатель на 24 вольта и запитан от этой схемы:

Замечательно работающая получилась конструкция, используется на работе до сих пор и заслуживает только похвальных отзывов. Кстати отверстия в п/платах на фотографиях сделаны именно ей.
Как вариант для сверлилки опробовалась схема на ATtiny13 (автор hardlock, https://www.hardlock.org.ua/mc/tiny/dc_motor_pwm/index.html):

Симпатичная и неплохо работающая конструкция, но хочется снова подчеркнуть что она скорее подходит для стационарной сверлилки.

И в завершение конструкция, которая покорила своей повторяемостью и удобством использования. Придумал и реализовал схему в далёком 1989 году болгарин Александър Савов:

Схема отлично работает по изложенному в начале алгоритму:
1. маленькая нагрузка – патрон крутится не быстро.
2. возрастает нагрузка – патрон крутится быстрее.
Схеме глубоко безразлично с какими моторами работать:

Все двигатели, которые оказались в наличии дома, были опробованы под управлением этой конструкции и отлично отработали тест. Результаты превзошли все ожидания. Незначительная подстройка резистором RP1 нужных вам минимальных оборотов ротора и резистором RP2 — устойчивого, без рывков, вращения, и всё, двигатель работает.

Станок для сверления печатных плат из CD-привода TEAC

Прочитав статьи о достижениях форумчан в области станкостроения (молодцы, ребята!) с упоминанием узлов СД приводов, полез в хламовник и достал дохлый CD-привод TEAC.

Взглянув на каретку, держащую лазерный модуль, сразу понял — это почти готовый узел привода сверлильной головки!

Содержание / Contents

  • 1 Внутри CD-привода
  • 2 Исследование 1
  • 3 Исследование 2

↑ Внутри CD-привода

Рабочий ход этого тандема составляет около 10 мм — вполне достаточно. Можно, конечно, кое-что подпилить, чтобы, сблизив каретки, увеличить ход сверла, но нет смысла — станок предназначен только для сверления плат (по крайней мере, у меня).
ПС. Один лазер демонтировать не удалось — так что можно смело в названии станка писать — «лазерный»!

Теперь нужно подумать о станине. Смотрим на шасси этого же дисковода:

Режем по красным линиям, подрезаем углы по вкусу. Разрез по зеленым линиям пригодится нам потом. Не забываем снять заусенцы — источники травм. В итоге получаем два одинаковых, но симметричных кронштейна:

Углы проверять не стал — все-таки TEAC — порядочная фирма. Просверлив необходимые отверстия, собираем станину, ориентируясь на имеющиеся на деталях полочки и уголочки:

Вид с тыльной стороны (изнутри станка):

Стрелками указаны места сопряжений деталей. Очень уж эти полочки и уголочки облегчают сборку! Не забываем устанавливать под гайки пружинные шайбы — станок же ведь! Вибрация…

Теперь нужно подумать о сверлильной головке. Сначала хотел приспособить свой ДПР-12-2 27В 5000 об/мин (для него-то и городил вторую каретку, и, как оказалось, совсем не зря!). Но мой мотор на этой конструкции выглядел, как слон в посудной лавке!

↑ Исследование 1

Честно говоря, у меня не получилось — получил биения и вибрацию. Пробовал вместо винтов ставить стопорные (без головок) — практически тот же результат. Скорее всего, это связано с соотношением масс мотора и патрона. Может, у кого и получится — мотор явно заслуживает внимания.

Тогда мое внимание привлек мотор привода выбрасывателя. У меня был цанговый патрон от советской сверлилки — помните, наверное — маленький моторчик с тоненьким валом и здоровенный сетевой адаптер. Так вот, патрон от этой сверлилки по посадочному месту практически подошел по диаметру к валу. Намотал на вал один слой медной фольги — и патрон пришлось напрессовывать в тисках (соблюдая осторожность). В общем, думаю, хороший токарь с этой задачей должен справиться, ну, а мне просто повезло.

Читайте также  Наручные часы на гри (по проекту bars)

Продолжаем. Из остатков СД-шного шасси (см. Рис. 2, зеленые линии) мастерим подходящий кронштейн и на него устанавливаем сверлильную головку. Прикрепляем агрегат винтами к кареткам по месту:

Итак, станина готова!
Нужно основание для станка. Без основания это дрель какая-то, что ли…

ПС. Когда разбирал СД, мелькнула мысль использовать его корпус в качестве осонования — получилась бы почти полная унификация!
Но! В-первых — жаба задавила, а во вторых (тоже немаловажно) — если монтировать станину прямо на корпус, нужно в корпусе сверлить отверстие для выхода сверла. А раз отверстие (пусть маленькое!) — то через неделю корпус будет забит стружкой. Чтобы не сверлить, пришлось бы на корпус установить фальшь-стол, в котором и просверлили бы это самое отверстие. Тогда зачем нам корпус? Короче, победила жаба. Скажу по секрету — спер на кухне разделочную доску (в ней есть даже дырка — вешать станок на гвоздик). Лучше всего, наверное, подойдет пластина из текстолита-гетинакса толщиной около 8-12 мм. Тут уж — у кого что есть. Хотя перемонтировать станок на новое основание — тьфу! — 4 винта перевинтить.

Итак, монтируем станину на кухонное основание:

Т.к. будем сверлить платы не только маленькие, обеспечиваем между станиной и основанием зазор. Обеспечиваем его, устанавливая станину на винтах:

Ничего более умного не придумал для обеспечения зазора, как навинтить на крепежные винты по одной гайке М4. Можно шайбы — короче, величину зазора можно регулировать — главное, чтобы в этом зазоре плата свободно перемещалась. Рабочее поле (расстояние от центра сверла до ближайшей опоры) — 80 мм — для моих целей достаточно (в конце концов, если не поместится, можно центр платы просверлить и вручную). Да и это не догма — можно крепление станка организовать по другому. А можно вообче станок демонтировать со станины и елозить им по плате…

Красными стрелками указаны места крепления станины. Думал еще укосины смонтить — схематически нарисованы синим — но оказалось, что не нужно. Зеленым — размер рабочего поля.

Уже можно сверлить, демонтировав верхний двигатель и двигая каретки пальцами.
Каретки с головкой двигаются плавно.
Но вот этот сАмый двигатель не дает покоя. Это ж ведь электроподача с редуктором! Концевики только поставь и дави себе на кнопочку-педальку.

↑ Исследование 2

Подключив 12В к сверлильной головке, пытаюсь методом «тыка» подавать напряжение на мотор привода кареток. Нахрапом не получается. Если на мотор привода кареток подать 12В — плата не успевает просверлиться и начинают щелкать механические защиты на каретках. Если напряжение ниже — просверливается, но не всегда. Мотор привода кареток должен иметь небольшие обороты и при этом достаточную мощность. Думаю, применяя ШИМ на мотор привода кареток, можно попытаться добиться успеха. Пока откладываем. Может, у кого какие идеи появятся.

Далее — подсветка. Берем следующую деталь:

Вырезаем по красненькому, получаем кронштейн. Особо не описываю, понятно из фото:

Свтодиоды устанавливаем «на весу» на собственных выводах для регулировки зоны подсветки:

На данном этапе демонтировал механизмы сцепления кареток с шаговым валом, «подвесил» пластину с каретками на пружинку и работаю.
Пока все. На внутренней поверхности станка установлена клеммная колодка для подключения всего, что потребуется впредь. На нее подается 12В. Пока.

Пылеотсос по крайней мере нужен еще, но это уже совсем другая история…

Спасибо за внимание!

Камрад, рассмотри датагорские рекомендации

🌼 Полезные и проверенные железяки, можно брать

Куплено и опробовано читателями или в лаборатории редакции.

USB сверлильный станок с регулировкой оборотов из старых деталей ПК

Радиолюбителю часто необходимо сверлить. Сверлить отверстия в печатных платах и не только. Как правило, диаметр таких отверстий от 0,5 мм и больше. Чтобы просверлить отверстие со сверлом такого диаметра необходимо иметь какое-то приспособление, иначе при сверлении «руками» шанс сломать сверло достаточно велик. Решением этой проблемы является сверлильный станок, который жестко удерживает сверло в вертикальном положении в отличии от рук. Таким образом, сегодня рассмотрим очередной вариант изготовления сверлильного станка, изготавливать который будем из старого DVD привода и моторчика из струйного принтера.

Что нам понадобится:

  • старый DVD или его запчасти
  • моторчик подходящей мощности
  • DC-DC преобразователь
  • переменный резистор для регулировки оборотов
  • разъем и переходник для подключения к источнику питания

Итак, из DVD привода нам понадобится механика, связанная с кареткой перемещения лазера (смело отвинчиваем все моторчики, платы и оптику, оставляя «голый» металл). Основа оптической системы лазера и направляющие как раз и будут служить системой опускания сверла при сверлении. Для этого нужно лишь немного модернизировать эту систему, добавив пружины на направляющих, чтобы сверло всегда находилось в поднятом состоянии. Так как эта деталь должна находится вертикально, для монтажа ей необходимо разогнуть два крепления ровно на 90 градусов — чем ровнее изгиб, тем ровнее потом будет сверление.

Платформа с направляющими в DVD устанавливается на другую деталь с виброразвязкой, ее мы и будем использовать как основу для сверлильного станка, а сами резинки виброразвязки очень хорошо подойдут как ножки инструмента.

Теперь необходимо соединить эти две детали.

Далее тонкий момент это деталь, которая ходит по направляющим. К ней необходимо закрепить деталь, выносящую моторчик на некоторое расстояние вперед. Стоит учитывать, что частично эта деталь состоит из твердого пластика, поэтому либо после крепления моторчика, либо изначально необходимо укрепить ее, для этого я использовал эпоксидную смолу, залив ею все полости. Без такого укрепелния при зажимании гаек есть риск, что пластик просто лопнет.

На этом механическая часть практически закончена. Необходимо лишь сделать рычаг, который будет опускать вниз по направляющим нашу дрель. Необходимо также убедиться, что при прижимании сверла к поверхности детали, которая сверлится, не происходит люфта конструкции.

Далее необходимо обеспечить вращение моторчика и регулировку его оборотов. Выбранный (а вообще просто имеющийся подходящий) моторчик имеет рабочее напряжение 24 Вольта, мы же условились, что сверлильный станок будет работать от USB или другого источника 5 Вольт. Нам понадобится DC-DC Step Up преобразователь. Из Китая доступны различные дешевые варианты таких модулей.

Схема питания и регулировки напряжения будет построена на модуле MT3608. Для этого необходимо выпаять подстроечный резистор и постоянный smd резистор (если необходимо), отвечающие за регулировку выходного напряжения. Вместо них мы должны впаять свой переменный резистор и в зависимости от его номинала заменить smd резистор. Дополнительно переменный резистор может содержать выключатель, который можно использовать для включения питания схемы.

Смысл переделки в том, чтобы использовать переменный резистор для регулировки выходного напряжения в заданном интервале. Так, исходя из формулы выше, используя переменный резистор сопротивлением 5 кОм необходимо рассчитать сопротивление резистора R2. К сопротивлению переменного резистора в данной конфигурации добавляется еще один резистор для ограничения минимального напряжения, примерно равному входному напряжению. Такое решение позволяет использовать весь диапазон вращения переменного резистора.

Читайте также  Вариант регулируемого стабилизатора

Форма деталей DVD привода имеют очень подходящую форму для монтажа схемы регулировки оборотов двигателя — отверстие в средней нижней части детали с направляющими идеально подходит для крепления переменного резистора.

После сборки электроники остается ее лишь закрепить на корпусе сверлильного станка. Так как плата модуля DC-DC регулятора не имеет отверстий для монтажа, один из самых простых способов крепления будет использование термоклея. Он позволит закрепить модуль в любом удобном или эргономичном месте, не внося искажений в работу схемы, при этом его слой хорошо изолирует проводники.

Для подключения к питанию здесь используется стандартный 5 мм разъем. Для подключения к USB источнику питания необходимо сделать переходник. Данная схема хорошо работает от USB порта компьютера, но допустимого тока USB2.0 порта компьютера недостаточно, чтобы раскрутить двигатель от струйного принтера на полную мощь, но полностью достаточно, чтобы сверлить текстолит. Для того, чтобы использовать на полную мощность такой моторчик можно использовать блок питания зарядного устройства планшета или смартфона.

При креплении патрона необходимо учитывать его балансировку, в противном случае в той или иной степени могут присутствовать вибрации, что не очень хорошо может сказаться на самых тонких сверлах.

Таким образом, получаем максимально дешевый самодельный сверлильный станок, стоимость необходимых покупных деталей для которого составляет примерно 2 доллара (модуль DC-DC регулятора и патрон для сверла).

P.S. Стоит учитывать, что детали в разных DVD приводах могут отличаться от тех, что использованы в статье. Отличия зависят от производителя или модели устройства.

Ghostgkd777 › Блог › Сверлильный станок для печатных плат

Всем привет!
Давно шел к этому, наконец руки дошли и за 12 часов сварганил ковырялочку для печаток.

Кинематику взял с двигающимся двигателем. Каламбур получился)) В общем, двигатель с патроном опускается.
За основу этого узла взяты салазки и каретка «глаза» CD-ROM или любого иного привода. На ней смонтировал двигатель, подпружинил к раме, приделал рычаг для опускания, всю эту конструкцию закрепил на алюминиевом уголке, его в свою очередь через проставку к основанию из плиты стеклотекстолита.
Фото всей конструкции ниже.

Дрянь еще та, я вам скажу… хорошо держит далеко не все сверла. Работа с ним приносит море негативных эмоций. А менять его на нормальный кулачковый патрон — так он слишком большой для этого моторчика. Потому этот вариант сверлилки признан как временное решение до приобретения мотора 24В и нормального патрона. Там будем строить ковырялочку посолиднее))

Но на этом остановиться было-б слишком просто! На мотор прикошачил схемку с автоматическим регулированием оборотов мотора в зависимости от нагрузки, котору я подглядел у котов выложил Sansey. Кстати, очень хороший обзор схемок управления двигателем есть там-же. Рекомендую!

Уважаемые админы и модераторы, не сочтите за рекламу другого ресурса. Материал интересный, людям пригодится, а копировать его в свой БЖ как-то нехорошо.

Я перебрал и настроил под детали, имеющиеся у меня.

Конечник установил шунтировать БЭ VT2 т.к. в верхнем положении каретки он замкнут. Контакт у него один (с того-же фена, что и мотор), лень было искать нормальные конечники))

Кстати, руки чешутся перейти с ЛУТ на фоторезист с маской. Жаль, фоторезист могу лишь заказывать в интернет магазинах т.к. до цивилизации 150км. Хотя и ЛУТом есть наработка с довольно мелким шагом (FT232RL к примеру с шагом 0,5мм между ног).

Разъем для двигателя и микрика безжалостно выдрал из флопика, ответная часть соответствующая. R1, увы, не нашел в одном корпусе нужного номинала, потому пришлось ставить «гирлянду» из трех резисторов. не запаян резистор под светодиоды подсветки т.к. не приобрел еще белых для этих целей. Будем доводить до ума =) Радиатор из древнего монитора.

За следы канифоли сильно не пинайте — не чем было чистить, да и паял вот этим:

Хотя был опыт, выпаивал и запаивал в новую плату микруху КР580ВВ55А о сорока ногах в DIP корпусе 100 ваттным (!) паяльником. Экстрим)))
Да и сверло прыгало по плате даже с кернением на полных оборотах мотора без регулятора. Сверлил уже этим станочком))

Ну и что имеем в итоге (без БП).

Особенность конструкции статины сверлилки позволяет ковырять дырочки отверстия даже в середине довольно крупных плат, чем могут похвастаться далеко не все железные собратья.

Из особенности работы схемы. В нормальном положении при поданном питании двигатель молчит т.к. замкнутый конечник закорачивает переход БЭ VT2, закрывая его. При опускании каретки вниз конечник размыкает цепь, запускается мотор. Из-за большого пускового тока (сравнительно с режимом ХХ) схема переходит на долю секунды в режим максимальных оборотов, потом обороты падают до некоторой выбранной величины (я установил около 200 об/мин, чтоб можно было не напрягаясь попасть в кернение да и в «целый» текстолит или фольгу) до момента упора сверла в плату. Обороты падают до 100 (примерно), схема реагирует на возросший ток через якорь двигателя, переключается на максимальные обороты и плата в секунду просверлена! Обороты вновь снижаются до 200, схема готова к следующему сверлению.
Блин, как удобно, я вам скажу! прям детская радость от сверления))

Ну и на сладкое видео работы. Извините, снимал и сверлил сам и на телефон, руки всего две, так что…

Оцениваем, комментируем, критикуем =) Спасибо, кто отписался.

Радио-как хобби

Сверлильный станок для печатных плат.

Делаем сверлильный станок для печатных плат своими руками.

Надоело , в общем то, сверлить платы ручной сверлилкой поэтому решено было изготовить небольшой сверлильный станок исключительно для печатных плат. Конструкций в интернете полным полно, на любой вкус. Посмотрев несколько описаний подобных сверлилок, пришел к решению повторить сверлильный станок на основе элементов от ненужного, старого CD ROM’a. Разумеется, для изготовления этого сверлильного станочка придется использовать материалы те, что находятся под рукой.

От старого CD ROM’a для изготовления сверлильного станочка берем только стальную рамку со смонтированными на ней двумя направляющими и каретку, которая передвигается по направляющим. На фото ниже все это хорошо видно.

На подвижной каретке будет укреплен электродвигатель сверлилки. Для крепления электродвигателя к каретке был изготовлен Г-образный кронштейн из полоски стали толщиной 2 мм.

В кронштейне сверлим отверствия для вала двигателя и винтов его крепления.

В первом варианте для сверлильного станочка был выбран электродвигатель типа ДП25-1,6-3-27 с напряжением питания 27 В и мощностью 1,6 Вт. Вот он на фото:

Как показала практика, этот двигатель слабоват для выполнения сверлильных работ. Мощности его ( 1,6 Вт) недостаточно- при малейшей нагрузке двигатель просто останавливается.

Вот так выглядел первый вариант сверлилки с двигателем ДП25-1,6-3-27 на стадии изготовления:

Поэтому пришлось искать другой электродвигатель-помощнее. А изготовление сверлилки застопорилось…

Продолжение процесса изготовления сверлильного станочка.

Через некоторое время попал в руки электродвигатель от разобранного неисправного струйного принтера Canon:

Читайте также  Устройство электрических тёплых полов

На двигателе нет маркировки, поэтому его мощность неизвестна. На вал двигателя насажена стальная шестерня. Вал этого двигателя имеет диаметр 2,3 мм. После снятия шестерни, на вал двигателя был надет цанговый патрончик и сделано несколько пробных сверлений сверлом диаметром 1 мм. Результат был обнадеживающим- «принтерный» двигатель был явно мощнее двигателя ДП25-1,6-3-27 и свободно сверлил текстолит толщиной 3мм при напряжении питания 12 В.

Поэтому изготовление сверлильного станочка было продолжено…

Крепим электродвигатель с помощью Г-образного кронштейна к подвижной каретке:

Основание сверлильного станочка изготовлено из стеклотекстолита толщиной 10мм.

На фото – заготовки для основания станочка:

Для того, чтобы сверлильный станочек не ёрзал по столу во время сверления, на нижней стороне установлены резиновые ножки:

Конструкция сверлильного станочка –консольного типа, то есть несущая рамка с двигателем закреплена на двух консольных кронштейнах, на некотором расстоянии от основания. Это сделано для того, чтобы обеспечить сверление достаточно больших печатных плат. Конструкция ясна из эскиза:

Далее несколько изображений собранного сверлильного станочка.

Рабочая зона станочка, виден белый светодиод подсветки:

Вот так реализована подсветка рабочей зоны. На фото наблюдается избыточная яркость освещения. На самом деле-это ложное впечатление (это бликует камера)- в реальности все выглядит очень хорошо:

Консольная конструкция позволяет сверлить платы шириной не менее 130 мм и неограниченной ( в разумных пределах) длиной.

Замер размеров рабочей зоны:

На фото видно, что расстояние от упора в основание сверлильного станочка до оси сверла составляет 68мм, что и обеспечивает ширину обрабатываемых печатных плат не менее 130мм.

Для подачи сверла вниз при сверлении имеется нажимной рычаг-виден на фото:

Для удержания сверла над печатной платой перед процессом сверления, и возврата его в исходное положение после сверления, служит возвратная пружина, которая надета на одну из направляющих:

Система автоматической регулировки оборотов двигателя в зависимости от нагрузки.

Для удобства пользования сверлильным станочком было собрано и испытано два варианта регуляторов частоты вращения двигателя. В первоначальном варианте сверлилки с электродвигателем ДП25-1,6-3-27 регулятор был собран по схеме из журнала Радио №7 за 2010 год:

Этот регулятор работать как положено не захотел, поэтому был безжалостно выброшен в мусор.

Для второго варианта сверлильного станка, на основе электродвигателя от струйного принтера Canon, на сайте котов-радиолюбителей была найдена еще одна схема регулятора частоты вращения вала электродвигателя:

Данный регулятор обеспечивает работу электродвигателя в двух режимах:

  1. При отсутствии нагрузки или, другими словами, когда сверло не касается печатной платы, вал электродвигателя вращается с пониженными оборотами (100-200 об/мин).
  2. При увеличении нагрузки на двигатель регулятор увеличивает обороты до максимальных, тем самым обеспечивая нормальный процесс сверления.

Регулятор частоты вращения электродвигателя собранный по этой схеме заработал сразу без настройки. В моем случае частота вращения на холостом ходу составила около 200 об/мин. В момент касания сверла печатной платы-обороты увеличиваются до максимальных. После завершения сверления, этот регулятор снижает обороты двигателя до минимальных.

Регулятор оборотов электродвигателя был собран на небольшой печатной платке:

Транзистор КТ815В снабжен небольшим радиатором.

Плата регулятора установлена в задней части сверлильного станочка:

Здесь резистор R3 номиналом 3,9 Ом был заменен на МЛТ-2 номиналом 5,6 Ом.

Испытания сверлильного станка прошли успешно. Система автоматической регулировки частоты вращения вала электродвигателя работает четко и безотказно.

Небольшой видеоролик о работе сверлильного станка:

Update от 01.08.2017:

На плате управления кроме собственно регулятора оборотов двигателя расположен еще и простейший стабилизатор напряжения питания светодиода подсветки рабочей зоны. Полная схема платы управления:

Сверлильный аппарат с регулятором мощности для ПП из подручных средств.

Добрый вечер всем. Это моя первая публикация, так что прошу не судить строго. Была у меня проблемка со сверлением отверстий в ПП, то делал это при помощи электродрели, то шуруповерта или электромотора с цанговым зажимом. Понятное дело, неудобно, громоздко. В общем решил что-то с этим делать. Выбор сразу пал на регулировку оборотов при помощи ШИМ. Первое, что сразу же пришло в голову — классика NE555, как раз валялись в закромах пару мелкосхем в DIPе. Порыскав интернете, нашел множество схем. В общем из кучи собрал что-то похожее на рабочее.

Вот такая вот схема получилась. Трансформатор с выпрямителем сделал на отдельной плате, трансформатор включен в сеть через плавкий предохранитель на ток 2А, транс 19В, 1 А. Ключ у меня был IRLZ44, его и применил.
Кстати, ПП с самим регулятором получилась достаточно компактная. Конечно если применить планарные детали, можно значительно уменьшить устройство. Но повторюсь — делал из того что было. Вот собственно сама ПП:

Девайс на 555 позволил реализовать регулятор мощности с широтно-импульсной модуляцией, который применяется совместно с устройствами, питающимися от постоянного тока. Обладает высоким КПД, большой нагрузочной способностью и широким диапазоном питающих напряжений. Может использоваться для регулирования скорости вращения коллекторных электродвигателей постоянного тока, мощности нагревательных приборов, ламп накаливания, с максимальным током, зависящим от источника питания и выходного ключа.
Технические характеристики
• Напряжение питания… 7. 27В
• Потребляемый ток… 95%
Устройство собрано на интегральном таймере, включенным в режиме генератора импульсов с постоянной частотой и мощным MOSFET транзисторе, работающем в ключевом режиме. Скважность и длина импульсов изменяется положением движка переменного резистора, это позволяет регулировать коэффициент заполнения ШИМ, и следовательно — среднюю мощность в нагрузке.
Напряжение питание устройства не должно превышать 27В постоянного тока. В качестве регулирующего элемента применен МДП транзистор, работающий в ключевом режиме. Так как в открытом состоянии сопротивление перехода сток-исток имеет очень низкое сопротивление, то на транзисторе, даже при коммутировании токов 10А, выделяется незначительное количество тепла. Но на всякий случай кусок алюминия я все же прикрутил. Примерно 1мм х 50мм х 20мм. Все это впихнул в корпус с ближайшего радиорынка:

На передней панеле потенциометр, для регулировки оборотов, индикатор питания, тумблер питания держатель предохранителя, в котором установлен фьюз на 2А, защищающий выход регулятора. Клеммная колодка — для нагрузки и отдельно постоянка 20 В с выпрямителя, мало-ли, вдруг пригодится.
Теперь самое главное, электродвигатель… Разобрал старый советский мамин фен (мама спасибо за фен =)), выдрал оттуда электродвигатель, купил на радиорынке набор латунных цанговых зажимов и попробовал по сверлить.

Конечно, цанга бъет, так как отцентрировать практически не возможно, мотор надо держать в руках (может со временем соберу штатив с прижимным рычагом).
Подключение:

В любом случае на моем рабочем столе этот девайс очень пригодился. Может кому-то из сообщество эта штука станет помощником.

  • ШИМ,
  • 555,
  • NE555,
  • Сверлильный станок
  • +3
  • 18 ноября 2014, 19:20
  • Jman
  • 1

Комментарии ( 8 )

Тег ‹cut› сокращает длинные записи, скрывая их целиком или частично под ссылкой («читать дальше»).

Как мне помнится, этот совет при создании новой статьи виден справа страницы.

может со временем соберу штатив с прижимным рычагом