Люстра длинная трубка как укоротить?

Про смартфон — цены, обзоры и реальные отзывы покупателей

На сайте Pro-Smartfon найдёте отзывы и обзоры топовых смартфонов 2017 года. Всё о плюсах и минусах мобильных телефонов. Свежие фотографии, цены и реальные отзывы покупателей о лучших смартфонах

  • Главная
  • Компьютеры
  • Обзоры
  • Новости
  • Копии
  • Разное
    • Отзывы
    • HTC
  • Карта сайта
  • Контакты

Люстра длинная трубка как укоротить

Выбирая потолочные люстры, многие обращают внимание на их дизайн, бренд, стоимость, а вот длину мало кто замечает. В результате люстра абсолютно не вписывается в интерьер из-за низких потолков. И тогда варианта два — сдать покупку обратно в магазин, или самостоятельно подкорректировать длину люстры.

Какие модели можно укоротить, и как это сделать?

Прежде чем пытаться «подогнать» осветительный прибор под высоту потолков, обратите внимание на его конструкцию. Как правило, все потолочные люстры красиво свисают на цепи или трубке. Но эта самая цепь или трубка могут быть выполнены из различных материалов, от которых и зависит возможность укорачивания.

Если металлическая трубка люстры декорирована пластиком или стеклом, в этом случае проще отнести ее обратно в магазин. Укоротить такую модель аккуратно не получится. С цепью все намного проще, и если соблюдать все рекомендации, вы сможете быстро скорректировать длину люстры.

  1. Отключите электропитание в доме, а затем замерьте от пола ту высоту, на которой должен висеть осветительный прибор. Измерьте параметры цепи и шнура, высчитайте количество звеньев, которые необходимо убрать.
  2. Осмотрите звенья цепи, найдите на них разрыв, который чаще всего расположен по центру. Аккуратно разожмите звено при помощи инструментов, и удалите его из конструкции. То же самое проделайте и с другими лишними звеньями.
  3. Шнур люстры так же нужно будет подрезать. При этом нужно помнить, что длина шнура должна быть гораздо больше цепи, на 30-50 см, в зависимости от количества оставшихся звеньев. Так как шнур в основном переплетается через цепь, рассчитайте, какая длина для этого потребуется, отрежьте остаток, а после зачистите ножом изоляцию шнура.
  4. Соберите люстру, повесьте ее, и включите электропитание. Проверьте, включается ли она, все ли горят плафоны. Если имеются неполадки в работе осветительного прибора, придется снова снять люстру и найти причину неполадок. Возможно, была недостаточно зачищена изоляция обрезанного провода, что нарушило подачу электроэнергии.

Корректировать длину люстры с трубкой довольно проблематично. Если вы не имеете опыта в нарезке металлических изделий, лучше оставить эту затею. Если такая работа вам ничуть не смущает, нужно разобрать конструкцию люстры, и со стороны крепления к потолку обрезать ненужную часть трубки, а затем собрать все в обратном порядке.

Перед тем, как браться за самостоятельное укорачивание люстры, следует помнить, что после всех выполненных вами манипуляций, возврату такой товар не подлежит. Поэтому потолочные люстры следует подбирать более основательно, с учетом длины, и габаритов в целом. Чем меньше высота потолка, тем короче должна быть люстра. А если потолки совсем низкие, выбирайте осветительный прибор, который будет крепиться прямо под потолочное основание. Также продумайте, не будет ли длина новой люстры мешать проходу вашему самому высокому члену семьи, или не повредит ли ее ребенок в процессе активных игр. Обязательно просчитывайте все эти нюансы, и тогда не возникнет потребности укорачивать люстру.

Выбирая потолочные люстры, многие обращают внимание на их дизайн, бренд, стоимость, а вот длину мало кто замечает. В результате люстра абсолютно не вписывается в интерьер из-за низких потолков. И тогда варианта два — сдать покупку обратно в магазин, или самостоятельно подкорректировать длину люстры.

Какие модели можно укоротить, и как это сделать?

Прежде чем пытаться «подогнать» осветительный прибор под высоту потолков, обратите внимание на его конструкцию. Как правило, все потолочные люстры красиво свисают на цепи или трубке. Но эта самая цепь или трубка могут быть выполнены из различных материалов, от которых и зависит возможность укорачивания.

Если металлическая трубка люстры декорирована пластиком или стеклом, в этом случае проще отнести ее обратно в магазин. Укоротить такую модель аккуратно не получится. С цепью все намного проще, и если соблюдать все рекомендации, вы сможете быстро скорректировать длину люстры.

  1. Отключите электропитание в доме, а затем замерьте от пола ту высоту, на которой должен висеть осветительный прибор. Измерьте параметры цепи и шнура, высчитайте количество звеньев, которые необходимо убрать.
  2. Осмотрите звенья цепи, найдите на них разрыв, который чаще всего расположен по центру. Аккуратно разожмите звено при помощи инструментов, и удалите его из конструкции. То же самое проделайте и с другими лишними звеньями.
  3. Шнур люстры так же нужно будет подрезать. При этом нужно помнить, что длина шнура должна быть гораздо больше цепи, на 30-50 см, в зависимости от количества оставшихся звеньев. Так как шнур в основном переплетается через цепь, рассчитайте, какая длина для этого потребуется, отрежьте остаток, а после зачистите ножом изоляцию шнура.
  4. Соберите люстру, повесьте ее, и включите электропитание. Проверьте, включается ли она, все ли горят плафоны. Если имеются неполадки в работе осветительного прибора, придется снова снять люстру и найти причину неполадок. Возможно, была недостаточно зачищена изоляция обрезанного провода, что нарушило подачу электроэнергии.

Корректировать длину люстры с трубкой довольно проблематично. Если вы не имеете опыта в нарезке металлических изделий, лучше оставить эту затею. Если такая работа вам ничуть не смущает, нужно разобрать конструкцию люстры, и со стороны крепления к потолку обрезать ненужную часть трубки, а затем собрать все в обратном порядке.

Перед тем, как браться за самостоятельное укорачивание люстры, следует помнить, что после всех выполненных вами манипуляций, возврату такой товар не подлежит. Поэтому потолочные люстры следует подбирать более основательно, с учетом длины, и габаритов в целом. Чем меньше высота потолка, тем короче должна быть люстра. А если потолки совсем низкие, выбирайте осветительный прибор, который будет крепиться прямо под потолочное основание. Также продумайте, не будет ли длина новой люстры мешать проходу вашему самому высокому члену семьи, или не повредит ли ее ребенок в процессе активных игр. Обязательно просчитывайте все эти нюансы, и тогда не возникнет потребности укорачивать люстру.

Подвесные люстры классические продолжают пользоваться большой популярностью даже в современных интерьерах. Однако возникает ситуация, когда понравившаяся люстра не вписывается в помещение из-за недостаточной высоты потолков.

Действительно, увеличить потолки Вы вряд ли сможете. А вот укоротить люстру вполне. В данной публикации будет описан процесс подготовки люстры для установки в помещение с невысокими потолками.

Цепь или трубка: разницы нет

Суть в том, что вне зависимости от того, по какой технологии выполнена «нога» люстры, всё равно она может быть укорочена. Конечно, быть может потребуется нарезать резьбу заново, чтобы верхний конус скрывал все провода.

Но и это сделать не так сложно, как представляется в начале. Дело в том, что подавляющее количество классически люстр выполнены одним из двух способов:

Существуют модели, в которых металлические трубки дополнительно покрыты пластиковыми или стеклянными трубками. К сожалению, в этом случае аккуратно подрезать люстру не представляется возможным.

Самый простой вариант – это укорачивание цепи. Достаточно лишь убрать несколько звеньев, подрезать питающий лампочки провод, и всё! Люстра может быть установлена на своё законное место.

Крайне важно убедиться в том, что после подрезания люстры, провод, который располагается внутри неё не поврежден. В противном случае риски повреждения электрическим током существенно возрастают.

Как нарезать резьбу?

В отношении этой части корректировки люстры также может возникнуть проблемы. Люстры достаточно часто используют латунные трубки. Причём толщина их очень мала (значительно меньше миллиметра).

В результате нарезать резьбу самостоятельно достаточно проблематично. В этом случае прибегают к хитрости. Конус, который прилегает к потолку, закрепляется на «ноге» при помощи обыкновенной шпильки, которая также исполняется из латуни.

Шпилька вставляется в проделанное отверстие. Безусловно, означенный крепежный элемент должен фиксироваться с противоположной стороны. При корректном подходе подобную переделку можно выполнить аккуратно.

Следуя этим советам, большинство моделей классических люстр может быть переделано под эксплуатацию в помещениях с невысоким потолком. В особенности это актуально для квартир ещё советской застройки, которые собственник хочет обновить при помощи нового дизайна.

Узнайте о том, какие существуют нюансы крепления люстры к потолку:

Лестницы. Входная группа. Материалы. Двери. Замки. Дизайн

Люстра длинная трубка как укоротить. На какой высоте вешать люстру? Где можно расположить люстру

ПРОТИВОПОЖАРНОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ

Глава 10. Особенности противопожарного водоснабжения городов,
промышленных предприятий, населенных мест

Классификация систем водоснабжения

Система водоснабжения — это комплекс инженерно-технических сооружений, предназначенных для забора воды из природных источников, подъема её на высоту, очистки (в случае необходимости), хранения запасов воды и подачи её к местам потребления.

Системы водоснабжения (или водопроводы) классифицируют по ряду признаков.

По виду обслуживаемого объекта системы водоснабжения делятся на городские, поселковые, промышленные, сельскохозяйственные, железнодорожные и пр.

По способу подачи воды различают напорные и самотечные водопроводы.

Напорными водопроводами называются такие, в которых вода из источника к потребителю подается насосами; самотечными — в которых вода из высокорасположенного источника к потребителю поступает самотеком. Такие водопроводы иногда устраивают в горных районах страны.

По назначению системы водоснабжения подразделяются на
хозяйственно-питьевые, предназначенные для подачи воды на хозяйственные и питьевые нужды населения; производственные, снабжающие водой
технологические процессы производств; противопожарные, обеспечивающие подачу воды для тушения пожаров.

Часто устраивают объединенные системы водоснабжения: хозяйственно-противопожарные, производственно-противопожарные или хозяйственно-производственно-противопожарные.

В городах и населенных местах, как правило, устраивают объединенные хозяйственно-противопожарные водопроводы. Из этих же водопроводов вода подается и на промышленные предприятия, если последние потребляют незначительное количество воды, или по условиям технологического процесса производства требуется вода питьевого качества. При больших расходах воды промышленные предприятия могут иметь самостоятельный водопровод, обеспечивающий их хозяйственно-питьевые, производственные и противопожарные нужды. На промышленных предприятиях чаще всего устраиваются отдельные хозяйственно-противопожарный и производственный водопроводы и реже – отдельные производственно-противопожарный, хозяйственно-питьевой или объединенный хозяйственно-производственно-противопожарный.

Совмещение противопожарного водопровода с хозяйственным, а не с производственным объясняется следующими причинами.

1. Производственная водопроводная сеть обычно бывает мало разветвленной, так как вода подается лишь наиболее крупным водопотребителям, хозяйственная же и противопожарная сети должны охватывать все объекты предприятия.

2. Для многих технологических процессов производства вода подается под строго определенным напором и расходом.

Если построить производственно-противопожарный водопровод, то при тушении пожара в водопроводной сети будет наблюдаться изменение напора, а это может привести к нарушению режима работы производственных аппаратов.

Объединенный хозяйственно-производственно-противопожарный водопровод устраивают тогда, когда для технологических нужд требуется небольшое количество воды питьевого качества.

Устройство самостоятельного противопожарного водопровода допускается только в том случае, если объединение его с хозяйственно-питьевым или производственным водопроводом по техническим или экономическим соображениям нецелесообразно.

Самостоятельный противопожарный водопровод устраивается обычно на таких пожароопасных объектах, как нефтебазы, склады хлопка, лесобиржи, хранилища сжиженных газов и др.

Противопожарные водопроводы (специальные, отдельные или объединенные) бывают низкого или высокого давления. Свободный напор в сети противопожарного водопровода низкого давления в период тушения пожаров должен быть не меньше 10 м. При этом необходимый для тушения пожара напор у стволов создается передвижными пожарными насосами.

В системе противопожарного водопровода высокого давления вода к месту пожара подается по рукавам непосредственно из гидрантов, а необходимый для пожаротушения напор в сети и у стволов создается стационарными пожарными насосами, установленными в насосной станции.

Читайте также  Как выбрать люстру в маленькую комнату?

По степени обеспеченности подачи воды (по надежности действия) системы водоснабжения подразделяются на три категории:

I — допускается снижение подачи воды на хозяйственно-питьевые нужды не более 30 % от расчетного расхода и на производственные нужды по аварийному графику. Длительность снижения подачи не более 3 сут. Перерыв в подаче допускается на время выключения поврежденных и включения резервных элементов системы, но не более чем на 10 мин.

II — снижение подачи такое же, но допускается до 10 сут. Перерыв в подаче допускается до 6 ч.

III — снижение подачи такое же, но допускается до 15 сут. Перерыв в подаче допускается до 24 ч.

Населенные пункты с числом жителей N > 50×10 3 относятся к I категории; при 5×10 3

Классификация систем водоснабжения.

Оценили: 5 человек

МЕТОДИЧЕСКИЙ ПЛАН
проведения занятий с группой дежурного караула пожарной части по Пожарной технике.
Тема: Классификация систем водоснабжения. Вид занятия: классно-групповой. Отводимое время: 90 минут.
Цель занятия: закрепление и совершенствование знаний личного по теме:Классификация систем водоснабжения.
1.Литература, используемая при проведении занятия:
Учебник: «Пожарная техника» В.В.Теребнёв. Книга №1.
Приказ №630.

Системой водоснабжения называют комплекс инженерных сооружений, предназначенных для забора воды из водоисточника, ее очистки, хранения и подачи к местам потребления.

Назначение пожарного водоснабжения заключается в обеспечении подачи необходимых объемов воды под требуемым напором в течении нормативного времени тушения пожара при условии достаточной степени надежности работы всего комплекса водопроводных сооружений. Основные нормативные требования, предъявляемые к водоснабжению, изложены в СНиП 2.04.02 – 84 *и СНиП 2.04.01 – 85 *»Водоснабжение. Наружные сети и сооружения». «Внутренний водопровод и канализация зданий».

Системы водоснабжения классифицируются по ряду признаков.
1.По надежности подачи воды . (они подразделяются на три категории).
2.По виду обслуживаемого объекта . (системы водоснабжения подразделяют на городские, поселковые, а также промышленные, сельскохозяйственные, железнодорожные и др.).
3.По виду используемых природных источников . Различают водопроводы забирающие воду из поверхностных источников (рек, водохранилищ, озер, морей) и подземных (артезианских, родниковых). Имеются также водопроводы смешанного типа питания.

4.По способу подачи воды . Водопроводы бывают напорные с механической подачей воды насосами и самотечные при расположении водоисточника на высоте, обеспечивающей естественную подачу воды потребителям.
https://ingplast.ru/element/mufta-georg-fischer-0160mm-el-sv/

5.По назначению системы водоснабжения делят на хозяйственно-питьевые, производственные, противопожарные и объединенные. Последние как правило устраивают в населенных пунктах.

При больших расходах воды предприятия могут иметь самостоятельные системы водоснабжения, обеспечивающие их хозяйственно-питьевые, производственные и противопожарные нужды.

В этом случаи обычно сооружают хозяйственно-противопожарный и производственный водопроводы. Совмещение хозяйственного водопровода с противопожарным а не с производственным объясняется тем, что производственная водопроводная сеть обычно бывает менее разветвленной и не охватывает всех объемов предприятия.

Кроме того, для некоторых технологических процессов производства, вода должна подаваться под определенном напором, который при тушении пожара будет изменяться. А это может привести либо к увеличению расхода воды, что экономически нецелесообразно, либо к аварии производственных аппаратов.

Как укоротить линейную светодиодную лампу
для аквариума

Обратился ко мне знакомый с просьбой отремонтировать лампу подсветки аквариума ALEAS. Лампа была в герметичной колбе и когда я ее извлек, то оказалась люминесцентной, длиной 48 см.

Прозвонка мультиметром показала, что в трубке перегорели нити накала. Вместо нескольких Ом сопротивление было бесконечно большим. После вскрытия корпуса драйвера обнаружилось, что перегорело несколько резисторов и пробиты ключевые транзисторы. Лампа ремонту не подлежала.

Изучение рынка показало, что специальные лампы для подсветки аквариумов, даже при онлайн заказе в китайских магазинах, стоили более $10. Пришлось придумывать как заменить специализированную линейную лампу дешевой светодиодной.

В результате была найдена в одном из сетевых магазинов линейная светодиодная лампа за пару долларов длиной 70 см, более короткой не было. Смотрелась лампа в аквариуме плохо, так как выходила за его боковые стенки и крышка плотно не прилегала.

При ремонте светодиодных ламп зачастую при отсутствии подходящего светодиода замыкал между собой выводы отказавших. Основываясь на этом опыте решил попробовать укоротить лампу до длины 48 см, чтобы ее можно было установить в аквариумной крышке.

Ранее мне приходилось заниматься аналогичной задачей, но тогда пришлось переделывать подсветку в крышке Aquael и заменять стандартную линейную люминесцентную лампу на стандартную светодиодную, которую тоже пришлось укоротить.

Электрическая схема линейной светодиодной лампы

Как известно, в отличии от ламп накаливания, для работы светодиодов нужно обеспечить нестабильность напряжения, а стабильность тока постоянного напряжения. Эту задачу выполняет драйвер-генератор заданной величины тока. Поэтому вполне возможно удалить часть светодиодов, сохранив работу лампы без переделки драйвера.

Поэтому для принятия решения об укорочении лампы необходимо изучить ее устройство и вычертить электрическую схему. Разобрать лампу оказалось просто, достаточно было с небольшим усилием снять с торцов колпачки и алюминиевая планка со светодиодами и установленным на ней драйвером легко извлеклась из пластмассовой трубки-корпуса.

Светодиодов, соединенных последовательно на планке показано только пять из 70, для наглядности. Как видно, все элементы светодиодной лампы расположены на печатной плате из алюминиевого сплава. Справа по двум проводам подается сетевое напряжение 220 В непосредственно на диодный мостовой выпрямитель.

С положительного вывода выпрямительного моста D1 питающее напряжение подается на катод первого в цепи светодиода HL1. А с отрицательного вывода, по печатной дорожке, проходящей по краю всей длины платы на выводы стабилизирующей ток микросхемы U1 типа CD1000UAE6. Величина тока задается резистором R1 величиной 12 Ом.

В схеме отсутствуют конденсаторы, поэтому коэффициент пульсаций освещённости такого светильника с частотой 100 Гц будет максимально возможный. Для освещения рабочего места с напряженным трудом не подходит. А для освещения помещений общего назначения и растений вполне подойдет.

Анализ электрической схемы светильника показал, что теоретически его вполне можно значительно укоротить. Осталось только произвести расчеты и определить, возможность работы микросхемы CD1000UAE6 работать в таком режиме. Нужно было укоротить лампу на 27 светодиодов.

Измерения показали, что падение напряжения на одном светодиоде составило около 2,8 В при протекающем токе 24 мА. При этом микросхема U1 нагревалась до температуры не более 40°С.

Даташит на микросхему CD1000UAE6 найти не удалось, но аналогичная микросхема типа CYT1000AEC в таком же корпусе обеспечивала выходной ток 5-60 мА и допускала работу при нагреве 140°С. Это давало основания провести эксперимент, удалив из цепи 27 светодиодов.

Для проверки предположения 27 светодиодов были замкнуты с помощью амперметра, заодно измерен протекающий через оставшиеся ток. Время работы в таком включении лампы составило более трех часов. Нагрев микросхемы U1 не превышал 60°С (прикосновение к корпусу микросхемы и удержание его продолжительное время было возможно).

Ток потребления составил 18 мА, что в совокупности с уменьшением числа светодиодов до 43 снизит мощность светильника до 4 Вт. Этого вполне достаточно для подсветки небольшого аквариума. Если окажется света мало, то можно будет установить в крышку несколько переделанных светильников.

Укорочение светодиодного линейного светильника

Так как схема драйвера разбита на две части и установлена на концах печатной платы, то нужно в первую очередь решить в каком месте резать плату. Так как микросхема U1 нагревается больше, чем выпрямительный мост D1, то удалять часть платы лучше со стороны этого моста.

Перед работой нужно от платы отпаять сетевые провода. Если этого не сделать, то они все равно отломаются в месте припайки к контактам.

Пилить печатную плату лучше всего ручным лобзиком или пилой мо металлу, зажав плату в тисках. С места распила нужно тщательно удалить все заусенцы и зазубрины, чтобы исключить замыкание на алюминиевую основу печатных проводников.

Далее нужно снять защитный слой с токоведущих дорожек печатной платы. Контур дорожек хорошо просматривается через покрытие и легко соскабливается с помощью кончика ножа.

Останется только покрыть припоем очищенные от лака площадки и соединить их с помощью паяльника медными проводами в изоляции.

Для надежной изоляции печатных дорожек в месте реза платы и ее основания нужно покрыть торцы в изоляционным лаком. Для этих целей хорошо подойдет любой лак для ногтей.

Достаточно кисточкой от лака нанести один слой на торцы и контактные площадки. Заодно места пайки будут защищены от окисления, так как светильник будет работать в зоне повышенной влажности.

Осталось укоротить с помощью лобзика трубку светильника в размер длины печатной платы, и снять заусенцы. Как раз за это время успеет высохнуть лак.

После укорачивания светильника остались светодиоды, которые пригодятся для ремонта ламп. Судя по размеру их корпуса 5,6×3 мм это светодиоды типа LED-SMD5630, но по электрическим параметрам они имеют мощность около 50 мВт, вместо 500 мВт, которую должен иметь светодиод такого типоразмера.

Но в этом есть плюс, так как корпус способен рассеять мощность до 0,5 Вт, то светодиоды в светильнике будут работать в облегченном температурном режиме, что продлит срок его службы.

Внешне светильник не изменился, только стал на треть короче. Ходовые испытания светильника в течение нескольких часов не выявили поломки. Температура нагрева конца светильника со стороны установки микросхемы U1 по ощущениям, не превышала 40°С. Осталось только проверить работу светильника непосредственно в аквариуме.

Привет

Русскоязычный информационно-болтологический форум

Как повесить тяжелую люстру

Moderator: Komissar

Как повесить тяжелую люстру

Post by Lida » Tue Jul 22, 2003 10:47 am

Re: Как повесить тяжелую люстру

Post by OOOO » Tue Jul 22, 2003 10:56 am

Если Вас двухэтажное фойе как у меня то советую установить в аттике электрическую лебедку. Поднимает и опускает люстру путем нажатия кнопки на стене. Это необходимо как для мытья люстры, так и для замены ламп. Стоит в среднем $400-500.

Нет. Надо по-серьезному укреплять крепление, а лучше ставить другое, heavy duty.

Re: Как повесить тяжелую люстру

Post by Lida » Tue Jul 22, 2003 12:52 pm

Если Вас двухэтажное фойе как у меня то советую установить в аттике электрическую лебедку. Поднимает и опускает люстру путем нажатия кнопки на стене. Это необходимо как для мытья люстры, так и для замены ламп. Стоит в среднем $400-500.

Нет. Надо по-серьезному укреплять крепление, а лучше ставить другое, heavy duty.

Ну нет, это конечно же не так у нас запущено. фоей не двухэтажное. Просто гостинная с высотой потолка 9ft. Может быть я преувеличиваю, что она супер тяжелая, но как-то ненадежным мне выглядит крепление, сделанное электриком при строительстве дома.
Что типа такого размера
http://www.lowes.com/lkn?action=product . 1-LP1315GD

Post by sergey1234 » Tue Jul 22, 2003 3:46 pm

Я вешал тяжелую бронзовую xрустальную люстру, на цепи, 6 лампочек (подарок на новоселье).

Укоротил цепь (разогнув одно из колец) — она с огромным запасом длинны, чтобы вешать в двуxэтажной гостиной, укоротил электрический провод (он такой же длинный как и цепь).

Усилил коробку на потолке («кан») для люстры. Это такая перевернутая вниз консервная банка прикрученная к балке потолка шурупами, только металл потолще. В смысле вкрутил в каждoе свободное отверстие этого кана по длинному шурупу в балку — иx было два, а сейчас штук 8 по-моему. Не оторвет — у меня когда-то на 8 шурупаx турник держался отлично, т.е. выдержит килограмм 80-100 запросто.

Заземлил люстру (у нее есть тонкий проводок от бронзовой рамы — прикрутил его к кану винтом), и дальше по инструкции (металлическая полоса поперек кана на винтаx, трубка с нарезанной резьбой, декоративная розетка люстры и т.д. — все детали вxодят в комплект люстры и есть чертеж в паспорте люстры).

Читайте также  Как закрепить люстру на подвесном потолке?

Висит до сиx пор. И еще 50 лет провисит.

Post by Lida » Wed Jul 23, 2003 6:58 am

sergey1234 wrote: Я вешал тяжелую бронзовую xрустальную люстру, на цепи, 6 лампочек (подарок на новоселье).

Укоротил цепь (разогнув одно из колец) — она с огромным запасом длинны, чтобы вешать в двуxэтажной гостиной, укоротил электрический провод (он такой же длинный как и цепь).

Усилил коробку на потолке («кан») для люстры. Это такая перевернутая вниз консервная банка прикрученная к балке потолка шурупами, только металл потолще. В смысле вкрутил в каждoе свободное отверстие этого кана по длинному шурупу в балку — иx было два, а сейчас штук 8 по-моему. Не оторвет — у меня когда-то на 8 шурупаx турник держался отлично, т.е. выдержит килограмм 80-100 запросто.

Заземлил люстру (у нее есть тонкий проводок от бронзовой рамы — прикрутил его к кану винтом), и дальше по инструкции (металлическая полоса поперек кана на винтаx, трубка с нарезанной резьбой, декоративная розетка люстры и т.д. — все детали вxодят в комплект люстры и есть чертеж в паспорте люстры).

Висит до сиx пор. И еще 50 лет провисит.

Сергей, то есть вы вкручивали шурупы в существующую консервную банку, а не заменяли ее на более прочную. У нас она тоже на друх шурупах висит.

Post by sergey1234 » Wed Jul 23, 2003 1:51 pm

Ну да, конечно! Ее невозможно порвать пополам (банку) — нужно усилие несколько тонн. смотрите: миллиметр (чуть меньше) толщины металла на 10 см (чуть больше) его длинны, это квадратный сантиметр металла в сечении. Попробуйте порвать даже аллюминиевый пруток сечением сантиметр растягивая его за концы — на него не то что люстру, слона повесить можно.

Другое дело — что вся коробка может быть оторвана от потолка под весом люстры (особенно если кто-то или что-то за люстру зацепится, например при переноске мебели). Шуруп среднего размера «на выдергивание из дерева» держит килограмм 50 спокойно — можете проверить, взявшись за головку вкрученного куда-нибудь шурупа пассатижами и дернув с всей силы всем весом тела, нифига не выдернете. 8 шурупов по 50 кг на шуруп — за 400 кг я ручаюсь, т.е. не то что люстру а xолодильник (он килограмм 100 и весит) подвесить можно с запасом вчетверо.

У моей коробки было 4 дырки для шурупов по углам, плюс в дне были неиспользованные отверстия для проводов (провод в нее вxодил сбоку а не через дно) — я во все в ниx и закрутил шурупы сантиметров 5 длинной каждый.

Подключение люстры своими руками

Несложная, казалось бы, операция — установка новой люстры — незнакомого с электрикой человека может поставить в тупик: куча проводов и непонятно, что и с чем соединять. Как подключить люстру с разным количеством рожков (и проводов) к выключателю и будем обсуждать.

Подготовка: прозвонка и определение фаз на потолке

Тем, кто хоть немного значком с электросетями это не понадобится, остальным будет полезно. Человеку, не имеющему постоянно дела с электричеством ориентироваться бывает сложно. Чтобы не путаться, расскажем все по порядку: как найти в проводах на потолке фазу (или фазы) и ноль, что делать с заземлением. А потом, как целую кучу проводов на люстре, соединить с теми, что торчат наверху. В результате подключение люстры своими руками будет для вас простой задачей.

Провод заземления

Если проводка уже сделана, на потолке торчат два, три или четыре провода. Один из них — точно «ноль», остальные — фаза, еще может быть заземление.

Провод заземления есть в домах новой постройки или недавно отреставрированных

Провод заземления есть далеко не всегда, только в домах новой постройки или после капитального ремонта с заменой электропроводки. Согласно стандарту он имеет желто-зеленый цвет и подключается к такому же проводу на люстре. Если на вашей люстре его нет, оголенный провод тщательно изолируем и оставляем в таком виде. Оставить его незаизолированным нельзя — случайно можете закоротить.

Ищем фазы и ноль

С остальными проводами нужно разбираться: где «фаза» а где «ноль». В домах старой постройки все провода обычно одного цвета. Чаще всего — черного. В новостройках могут быть черные и синие, или коричневые и синие. Иногда присутствует красный. Чтобы не гадать по цветам, проще их прозвонить.

Если на потолке у вас три провода, а на стене двухклавишный выключатель, у вас должно быть две «фазы» — на каждую из клавиш и один «ноль» — общий провод. Прозванивать можно мультиметром (тестером) или индикаторной отверткой (это специальная отвертка с лампочкой, которая загорается при наличии напряжения). При работе перевести клавишу выключателя в положение «включено» (входной автомат на щитке тоже включен). После прозвонки, клавиши выключателя переведите в положение «выключено». Если есть возможность, лучше вырубить и автомат на щитке и подключать люстру с выключенным питанием.

Прозвонка проводов на потолке темтером

Как прозвонить и определить провода тестером показано на фото. Выставляете переключатель в положение «вольты», выбираете шкалу (больше 220 В). Попеременно касаетесь щупами пар проводов (щупы, держите за ручки, к оголенным проводникам не прикасайтесь). Две фазы между собой не «звонятся» — на индикаторе никаких изменений не будет. Если вы нашли такую пару, скорее всего, — это две фазы. Третий провод, скорее всего, «ноль». Теперь каждую из предполагаемых фаз соединяйте щупами с нулевым. На индикаторе должно быть 220 В. Вы нашли ноль — в международной спецификации он обозначается буквой N — и две фазы — обозначаются L. Если все провода одного цвета как-то обозначьте их: краской, цветным маркером, куском липкой ленты. Фазы — одним цветом, ноль — другим.

Работать индикаторной отверткой проще: просто прикасаетесь ее концом к оголенному проводнику. Светится — фаза, нет — ноль. Очень просто.

Использование индикаторной отвертки для поиска фазы

Если проводов торчит только два, то один из них — фаза, другой — ноль. При этом на выключателе одна клавиша. Других вариантов нет.

Провода на люстре

Подключить люстру с 2 проводами просто: один из них прикручиваете на фазу, другой на ноль. Какой-куда — не важно. Если фазы на потолке две, а выключатель на стене двухклавишный, есть варианты:

  • Скрутить фазы между собой, и к ним подсоединить один из проводов от люстры. В этом случае для выключения придется переводить в положение «выключено» обе клавиши, а включаться освещение будет от любой из них.
  • Соединить провод с одной из фаз, вторую заизолировать. Тогда рабочей будет только одна клавиша. Вторая — пустовать.

Как подключить люстру, если на ней есть только два провода? К таким же проводам на потолке в произвольном порядке

На многорожковых люстрах проводов точно больше двух. С назначением желто-зеленого мы определились. Это — заземление. Если такой же провод есть на потолке, соединяете с ним. С остальными тоже нужно разбираться.

Люстра с 3 проводами подключается ненамного сложнее. Если один из них — заземление (желто-зеленого цвета) его можно:

  • игнорировать — если провода такого цвета (или похожего) нет на потолке,
  • подключить к такому же по цвету.

Собственно, других вариантов нет. Три провода в основном у светильников с одной лампочкой. С двумя — это устаревшая конструкция, с тремя — более современная, соответствующая актуальным рекомендациям.

Подключение к двойному выключателю

Подключают пяти-, четырех-, трехрожковую люстру к двухклавишному выключателю по одному принципу. От каждого из рожков идет два разноцветных провода. Чаще всего это синие и коричневые провода, но встречаются и другие вариации. Для подсоединения к двойному выключателю все их нужно разбить на три группы: две фазы и один ноль.

Сначала все синие провода объединяют между собой и хорошенько скручивают. Это — ноль. В принципе, можно взять провода другого цвета — для осветительных приборов это неважно. Но по стандарту синим цветом обозначают именно «ноль». Важно только, чтобы в скрутку не попали проводники, окрашенные в другой цвет. На фото ниже вы видите, что все проводники синего цвета объединены в одну группу. Это и есть «ноль».

Перед тем как подключить люстру, проводники группируют

Теперь оставшиеся разбиваете на две группы. Разбивка произвольная. Одна группа лампочек будет включаться от одной клавиши, вторая — от другой. В пятирожковой люстре объединяют обычно 2+3, но можно и 1+4. В четырехрожковой тоже два варианта — 2+2 или 1+3. А вот с тремя лампочками без вариантов: 1+2. Разделенные провода скручиваете между собой. Получили две группы, которые подключите к «фазам» на потолке.

Как подсоединить люстру к одинарному выключателю

Если проводов на потолке только два, а на люстре — много, но только двух цветов, все просто. Все проводники одного цвета скручиваете оголенными частями и соединяете с одним из проводов на потолке (неважно с каким). Собираете в один жгут все проводники второго цвета и присоединяете ко второму потолочному. Схема подключения люстры в этом случае показана на рисунке ниже.

Схема подключения люстры к одноклавишному выключателю

При таком включении одновременно загораться будут все лампочки.

Правила соединения проводов

При работе с электричеством мелочей не бывает. Потому соединение проводов в люстре делаем по всем правилам. При объединении в одну группу, их недостаточно просто скрутить и накрутить защитный колпачок.

Соединить провода от люстры и выключателя нужно в клеммной коробке

Такая скрутка рано или поздно окислится и начнет греться. Очень желательно такие соединения пропаять. Если вы умеете обращаться с паяльником и оловом, обязательно это сделайте. Так будет гарантирован нормальный контакт и греться соединение не будет.

Теперь о том, как соединять провода от люстры с проводами от выключателя (которые на потолке). По последним правилам скрутки недопустимы. Необходимо использовать клеммные коробки. Большинство современных люстр укомплектованы ими. Если нет — купите в любом строительном магазине или торгующем осветительными приборами.

При использовании такой клеммной коробки возникает проблема: скрутка из большого числа проводов в отверстие просто не лезет. Выход: к соединению припаять проводник (медный, одножильный или многожильный, сечением не менее 0,5 мм 2 ). Это соединение хорошо заизолировать, и в клеммную коробку вставлять свободный конец припаянного проводника (длинный не нужен — см 10 более чем достаточно).

Вставив в клеммник все провода от люстры и затянув винты, всю конструкцию поднимают под потолок. Там ее предварительно крепят, после чего в клеммник в нужном порядке подключают провода. При этом важно один напротив другого установить «ноли». Фазы к фазам подсоединяются в произвольном порядке.

Как разделяют провода на люстре, как присоединяют проводник и люстру к клеммнику — все это есть в видео.

Подсоединение китайской люстры

Большая часть относительно недорогих люстр на рынке родом из Китая. Чем они хороши, так это большим ассортиментом, а вот с качеством электрической сборки бывают проблемы. Потому, перед тем как подключить люстру, нужно проверить ее электрические характеристики.

Сначала проверяют целостность изоляции. Их можно собрать в один жгут и закоротить на корпус. Тестер ничего показывать не должен. Если какие-то показания, у вас два варианта: искать и заменять поврежденный провод или отнести на обмен.

Второй этап проверки — проверка каждого рожка. От рожка идут два провода. Они в патроне припаиваются к двум контактам. Каждый провод прозваниваете с соответствующим контактом. Прибор должен показывать КЗ (короткое замыкание или знак бесконечности в зависимости от модели).

После проверки начинаете группировать провода, как описано выше.

Подключение галогенной люстры (с пультом и без)

Галогенные светильники работают не от 220 В, а от 12 В или 24 В. Потому в каждой из них установлены понижающие трансформаторы и вся схема собрана и готова к установке. Свободными остаются только два проводника, которые и нужно соединить с проводами, торчащими на потолке. Подключается в произвольном порядке, «фаза» и «ноль» — не имеют значения.

Если люстра укомплектована пультом, к трансформаторам добавляется еще блок управления. Подключение аналогично: есть два проводника, которые нужно соединить с теим, что есть на потолке. Идущий с другой стороны третий проводник (он тонкий) — это антенна, при помощи которой «общаются» пульт и блок управления. Этот проводник остается внутри стакана в таком виде, в каком он есть.

Как подключить люстру с пультом смотрите в следующем видео.

Как подключить провода к люстре

На первый взгляд, подключение люстры — простой вопрос. Для электриков он действительно несложный, но для неспециалистов может оказаться настоящей проблемой. Из потолка и люстры может выходить два, три или больше проводов. О том, как их правильно соединить, и пойдет речь в этой статье.

Подготовительный этап

Для начала нужно разобраться с проводами, которые выходят из потолка. Их может быть два, три или четыре. Если проводов больше двух, то один из них может быть заземлением. Отличить его достаточно просто: у него желто-зеленый цвет изоляции. Это требование одинаково во всех странах, поэтому ошибка исключена.

Заземляющий провод есть только в домах новой постройки. В старых зданиях он может появиться только после проведения капитального ремонта с заменой электропроводки.

Дальше нужно найти ноль и фазу. Они могут быть любого цвета. Для этого нам понадобится обычная индикаторная отвертка. Сначала нужно отвести концы проводов друг от друга на безопасное расстояние и перевести клавишу выключателя в положение «включено». После этого прикоснуться индикаторной отверткой к каждому из проводов. При прикосновении к фазе она будет светиться, при прикосновении к нулю — нет.

Затем необходимо перевести выключатель в положение «выключено» и для гарантии дополнительно отключить автомат на щитке. Чтобы не было путаницы, проидентифицированные провода можно пометить цветным маркером или изолентой.

Дальше нужно разобраться с проводами, выходящими из люстры. Заземляющий, как мы уже знаем, имеет желто-зеленый цвет. При наличии маркировки он обозначается РЕ, фаза — L, ноль — N.

Если заземляющий провод есть только в потолке или только в люстре, его нужно заизолировать.

Провод заземления есть в новостройках и недавно отремонтированных домах

Ищем фазы и ноль

С остальными проводами нужно разбираться: где «фаза» а где «ноль». В домах старой постройки все провода обычно одного цвета. Чаще всего — черного. В новостройках могут быть черные и синие, или коричневые и синие. Иногда присутствует красный. Чтобы не гадать по цветам, проще их прозвонить.

Если на потолке у вас три провода, а на стене двухклавишный выключатель, у вас должно быть две «фазы» — на каждую из клавиш и один «ноль» — общий провод. Прозванивать можно мультиметром (тестером) или индикаторной отверткой (это специальная отвертка с лампочкой, которая загорается при наличии напряжения). При работе перевести клавишу выключателя в положение «включено» (входной автомат на щитке тоже включен). После прозвонки, клавиши выключателя переведите в положение «выключено». Если есть возможность, лучше вырубить и автомат на щитке и подключать люстру с выключенным питанием.

Прозвонка проводов на потолке мультиметром

Как прозвонить и определить провода мультиметром показано на фото. Выставляете переключатель в положение «вольты», выбираете шкалу (больше 220 В). Попеременно касаетесь щупами пар проводов (щупы, держите за ручки, к оголенным проводникам не прикасайтесь). Две фазы между собой не «звонятся» — на индикаторе никаких изменений не будет. Если вы нашли такую пару, скорее всего, — это две фазы. Третий провод, скорее всего, «ноль». Теперь каждую из предполагаемых фаз соединяйте щупами с нулевым. На индикаторе должно быть 220 В. Вы нашли ноль — в международной спецификации он обозначается буквой N — и две фазы — обозначаются L. Если все провода одного цвета как-то обозначьте их: краской, цветным маркером, куском липкой ленты. Фазы — одним цветом, ноль — другим.

Работать индикаторной отверткой проще: просто прикасаетесь ее концом к оголенному проводнику. Светится — фаза, нет — ноль. Очень просто.

Использование индикаторной отвертки для поиска фазы

Если проводов торчит только два, то один из них — фаза, другой — ноль. При этом на выключателе одна клавиша. Других вариантов нет.

Провода на люстре

Подключить люстру с 2 проводами просто: один из них прикручиваете на фазу, другой на ноль. Какой-куда — не важно. Если фазы на потолке две, а выключатель на стене двухклавишный, есть варианты:

  • Скрутить фазы между собой, и к ним подсоединить один из проводов от люстры. В этом случае для выключения придется переводить в положение «выключено» обе клавиши, а включаться освещение будет от любой из них.
  • Соединить провод с одной из фаз, вторую заизолировать. Тогда рабочей будет только одна клавиша. Вторая — пустовать.

Как подключить люстру, если на ней есть только два провода

На многорожковых люстрах проводов точно больше двух. С назначением желто-зеленого мы определились. Это — заземление. Если такой же провод есть на потолке, соединяете с ним. С остальными тоже нужно разбираться.

Люстра с 3 проводами подключается ненамного сложнее. Если один из них — заземление (желто-зеленого цвета) его можно:

  • игнорировать — если провода такого цвета (или похожего) нет на потолке,
  • подключить к такому же по цвету.

Собственно, других вариантов нет. Три провода в основном у светильников с одной лампочкой. С двумя — это устаревшая конструкция, с тремя — более современная, соответствующая актуальным рекомендациям.

Подключение к двойному выключателю

Подключают пяти-, четырех-, трехрожковую люстру к двухклавишному выключателю по одному принципу. От каждого из рожков идет два разноцветных провода. Чаще всего это синие и коричневые провода, но встречаются и другие вариации. Для подсоединения к двойному выключателю все их нужно разбить на три группы: две фазы и один ноль.

Подключение пятирожковой люстры к двойному (двухклавишному) выключателю

Сначала все синие провода объединяют между собой и хорошенько скручивают. Это — ноль. В принципе, можно взять провода другого цвета — для осветительных приборов это неважно. Но по стандарту синим цветом обозначают именно «ноль». Важно только, чтобы в скрутку не попали проводники, окрашенные в другой цвет. На фото ниже вы видите, что все проводники синего цвета объединены в одну группу. Это и есть «ноль».

Перед тем как подключить люстру, проводники группируют

Теперь оставшиеся разбиваете на две группы. Разбивка произвольная. Одна группа лампочек будет включаться от одной клавиши, вторая — от другой. В пятирожковой люстре объединяют обычно 2+3, но можно и 1+4. В четырехрожковой тоже два варианта — 2+2 или 1+3. А вот с тремя лампочками без вариантов: 1+2. Разделенные провода скручиваете между собой. Получили две группы, которые подключите к «фазам» на потолке.

Как подсоединить люстру к одинарному выключателю

Если проводов на потолке только два, а на люстре — много, но только двух цветов, все просто. Все проводники одного цвета скручиваете оголенными частями и соединяете с одним из проводов на потолке (неважно с каким). Собираете в один жгут все проводники второго цвета и присоединяете ко второму потолочному. Схема подключения люстры в этом случае показана на рисунке ниже.

Схема подключения люстры к одноклавишному выключателю

При таком включении одновременно загораться будут все лампочки.

Правила соединения проводов

При работе с электричеством мелочей не бывает. Потому соединение проводов в люстре делаем по всем правилам. При объединении в одну группу, их недостаточно просто скрутить и накрутить защитный колпачок.

Cоединить провода от люстры и выключателя нужно в клеммной коробке

Такая скрутка рано или поздно окислится и начнет греться. Очень желательно такие соединения пропаять. Если вы умеете обращаться с паяльником и оловом, обязательно это сделайте. Так будет гарантирован нормальный контакт и греться соединение не будет.

Теперь о том, как соединять провода от люстры с проводами от выключателя (которые на потолке). По последним правилам скрутки недопустимы. Необходимо использовать клеммные коробки. Большинство современных люстр укомплектованы ими. Если нет — купите в любом строительном магазине или торгующем осветительными приборами.

При использовании такой клеммной коробки возникает проблема: скрутка из большого числа проводов в отверстие просто не лезет. Выход: к соединению припаять проводник (медный, одножильный или многожильный, сечением не менее 0,5 мм 2 ). Это соединение хорошо заизолировать, и в клеммную коробку вставлять свободный конец припаянного проводника (длинный не нужен — см 10 более чем достаточно).

Вставив в клеммник все провода от люстры и затянув винты, всю конструкцию поднимают под потолок. Там ее предварительно крепят, после чего в клеммник в нужном порядке подключают провода. При этом важно один напротив другого установить «ноли». Фазы к фазам подсоединяются в произвольном порядке.

Как разделяют провода на люстре, как присоединяют проводник и люстру к клеммнику — все это есть в видео.

Подсоединение китайской люстры

Большая часть относительно недорогих люстр на рынке родом из Китая. Чем они хороши, так это большим ассортиментом, а вот с качеством электрической сборки бывают проблемы. Потому, перед тем как подключить люстру, нужно проверить ее электрические характеристики.

Сначала проверяют целостность изоляции. Их можно собрать в один жгут и закоротить на корпус. Тестер ничего показывать не должен. Если какие-то показания, у вас два варианта: искать и заменять поврежденный провод или отнести на обмен.

Второй этап проверки — проверка каждого рожка. От рожка идут два провода. Они в патроне припаиваются к двум контактам. Каждый провод прозваниваете с соответствующим контактом. Прибор должен показывать КЗ (короткое замыкание или знак бесконечности в зависимости от модели).

После проверки начинаете группировать провода, как описано выше.

Подключение галогенной люстры (с пультом и без)

Галогенные светильники работают не от 220 В, а от 12 В или 24 В. Потому в каждой из них установлены понижающие трансформаторы и вся схема собрана и готова к установке. Свободными остаются только два проводника, которые и нужно соединить с проводами, торчащими на потолке. Подключается в произвольном порядке, «фаза» и «ноль» — не имеют значения.

Если люстра укомплектована пультом, к трансформаторам добавляется еще блок управления. Подключение аналогично: есть два проводника, которые нужно соединить с теим, что есть на потолке. Идущий с другой стороны третий проводник (он тонкий) — это антенна, при помощи которой «общаются» пульт и блок управления. Этот проводник остается внутри стакана в таком виде, в каком он есть.

Как подключить люстру с пультом смотрите в следующем видео.