Фэйзер для электрогитары на операционных усилителях

Простейшая самодельная гитарная примочка

В интернете сейчас присутствует огромное количество схем различных гитарных примочек — дисторшенов, овердрайвов, хорусов, дилеев и т.д. Чаще всего они являются копиями различных фирменных примочек, которые когда-либо выпускались, либо выпускаются и поныне серийно. Именно их чаще всего собирают все желающие заиметь себе самодельную примочку — ведь это же клоны популярных фирменных устройств, а значит они и звучать будут здорово, красиво, и это действительно так.

Однако не следует забывать, что обычный гитарный дисторшен, это, по сути своей, каскад с большим коэффициентом усиления, который сперва усиливает, затем обрезает по амплитуде сигнал на определённом уровне. Для того, чтобы это осуществить, вовсе не обязательно использование навороченных малошумящих операционных усилителей, которые зачастую можно встретить на схемах фирменных девайсов, ведь даже обычный отечественный К140УД7 без проблем справится с задачей «перегрузить» гитарный сигнал. Этот операционный усилитель можно найти во многих экземплярах старой отечественной аудиотехники, также и в магазинах радиодеталей — он стоит сущие копейки. О создании дисторшена на операционном усилителе К140УД7 пойдёт речь в этой статье. Схема представлена ниже.

Как видно их схемы, в ней присутствует всего лишь один каскад. Входной сигнал поступает на схему через разделительный конденсатор С1 — его ёмкость будет влиять на читаемость гитарного звука и уровень низкой частот. Номинал можно варьировать в пределах от 10 нФ до 47 нФ. Смещение входного сигнала задаётся резисторами R1-R2, они могут иметь сопротивление от 10 кОм до 47 кОм. Диоды VD1 и VD2 стоят в обратной связи операционного усилителя, именно они задают амплитуду, по которой будет ограничиваться (т.е. перегружаться) усиленный гитарный сигнал. Здесь можно использоваться практически любые диоды — начиная от германиевых Д2, Д9, заканчивая диодами Шоттки, стабилитронами и светодиодами. Кстати, если поставить в качестве VD1, VD2 светодиоды, то они будут моргать в такт музыке — поэтому при желании их можно вывести и на корпус.

Переменный резистор R4 управляет уровнем перегруза, делая звук гитары либо близким к чистому, либо наоборот более «злым». Переменный резистор R5, в свою очередь, управляет уровнем громкости выходного сигнала, поэтому здесь желательна логарифмическая характеристика, подойдут с сопротивлением 47 кОм — 200 кОм. В этой схеме не обязательно использовать именно К140УД7, подойдёт любой операционный усилитель общего назначения, например, TL071, TL081. На схеме указаны номера выводов, они соответствуют одинарным операционным усилителям. Использовать также можно и сдвоенные, в этом случае второй операционный усилитель в корпусе микросхемы останется незадействованным. Из сдвоенных можно использовать, например, TL072, TL072.

Схему из-за её миниатюрности без проблем можно спаять даже навесным монтажом, либо на макетной плате. Но также можно и вытравить полноценную печатную плату, как сделал автор статьи. Для гнёзд входа и выхода сигнала используются штекеры Jack-6.3, они впаиваются прямо на плату, но могут быть и выведены на проводах. Для питания используется гнездо 5.5 х 2.1 мм с минусом на центральном контакте, стандартное для всех гитарных примочек. Схема питается от напряжения 9-12В и потребляет небольшой ток, поэтому питать её можно как от батарейки Кроны, так и от сетевого блока питания. Блок питания должен быть стабилизированным — т.е. на его выходе после выпрямителя должен стоять стабилизатор напряжения, например, 78L09 или 78L12.

Собранную примочку обязательно следует поместить в металлический корпус, который послужит экраном и защитит высокочувствительный вход от влияния внешних наводок. Учитывая, что все детали для схемы дисторшена стоят буквально копейки — идти в магазин и покупать там готовый корпус не слишком рационально. Автор использует корпус от старого советского фейзера, который уже имеет кнопку для включения и выключения эффекта, а также потенциометры с ручками. Схема должна быть полностью изолированна от корпуса, а с корпусом должна соединяться только земля схемы, притом строго в одной точке. Такая схема распайки является верной, и позволяет полностью защитить схему от наводок, не создавая при этом лишних земляных петель на корпусе.

Таким образом, получилась рабочая гитарная примочка, которая хоть и не является копией какого-нибудь знаменитого фирменного дисторшена, но обладает приличным звуком, а потому имеет право на жизнь. К основным преимуществом данной схемы также можно отнести возможность варьировать номиналы резисторов и конденсаторов в больших пределах, без потери работоспособности схемы. Если взять и разобрать любой советский магнитофон — то там 100% окажутся все компоненты, необходимые для сборки данной схемы. Удачной сборки 🙂

Фэйзер для электрогитары на операционных усилителях

Всем доброго времени суток.
В общем так: Один дяденька в (это я конечно) 30 лет решил научится играть на электрогитаре. Накопил денег и купил довольно неплохую ямаху. Но вот одна беда: на комбик (это такой усилитель с колонкой) пока не накопил. А играть хочется.
Погрел немного себе голову и решил пока что поиграть в усилитель. А ведь для этого нужен, хотя бы простенький, преамп.
Ну что же, нет препятствий патриотам! Нашел схему (http://radiokot.ru/circuit/audio/amplifier/13/) и подумал что мне будет вполне достаточно. Сделал блок питания транс-2 выпрямителя-2 кондера-стабилизаторы по положительном и отрицательному питанию (ну как на страничке) измерил вольтметром напряжение оказалось +11.98 и -12.03. решил что подойдет и стал собирать предварительный усилитель

собрал! подключил для пробы на выход с компа (все громкости на минимум) выход включил в усилитель (какая-то там акира ) и! НИФИГА КОНЕЧНО ЖЕ НЕ ЗАРАБОТАЛО))) Сдаваться как-то неправильно, поэтому проштудировал литературу и выкинул из схемы фильтры. 7-ю ножку ОУ подключил к R5 и со второй попытки все заработало. УРА. проработало это все «искусство» примерно полчаса, а потом начало хрипеть и трещать.

сначала грешил на блок питания. подключил к БП от компьютера. та же история. Выключил все нафик, подождал 20 минут преамп опять работает, через 20-30 минут начинает трещать

Так вот собственно мои вопросы:
1. Уважаемые дяденьки, объясните по-научному что это такое происходит (ну треск в смысле)?
2. Зачем в схеме нужен кондер C1?
3. Нормальное-ли напряжение(я) выдает блок питания?

PS. пока писал и перечитывал сообщение на предмет полит корректности собрал еще один преамп (просто так без платы, на микросхему напаял деталюшки) так вот ведет она себя точно так же как первая. т.е. работает потом трещит.
PPS. заранее спасибо за ответы)

Последний раз редактировалось Тимоша Вт фев 23, 2010 08:03:07, всего редактировалось 2 раз(а).

_________________
не включайте аппаратуру в сеть, чтобы не выйти за границы ОБР

JLCPCB, всего $2 за прототип печатной платы! Цвет — любой!

Зарегистрируйтесь и получите два купона по 5$ каждый:https://jlcpcb.com/cwc

попробовал)))
сначала вставил КОНДЕНСАТОР одной ножкой на «землю» другой на 12 ножку микросхемы, включил-работает.
тогда подумал зачем нужен резистор на 1-й ножке. вероятно для того чтобы выравнять положительное и отрицательное питание. исходя из этого подобрал РЕЗИСТОР 4.7
промерял напряжение : на плюсе +11.95-11.97, на минусе -11.95-11.97 ( АГА, жаль что у меня только один вольтметр, было бы 2 я бы одновременно измерил плюс и минус)

так вот, после этого все начало ПИЩАТЬ. да громко! в общем убрал я этот резистор. погоняю пока схемку без него.

ну и фотка «девайса»

PS. пока писал, погонял девайс. та же история
я почитал описание микросхемы, там написано что ей нужно +-12.6 волт с погрешностью 0.5%, если это правда, то с моим блоком питания я далеко убежал за пределы погрешности. может быть именно в этом состоит источник моих несчастий?
А если все дело в правильном (точнее в неправильном) напряжении, то как быть? Брать стабилизаторы на +-15 вольт и понижать резисторами? 2,5 вольта 20-40 мА. а если я захочу к еще примочку сюда подключить, да не одну. какие же они должны тогда быть.

должны же быть какие-то типовые решения. а?

Последний раз редактировалось Тимоша Вс фев 21, 2010 17:39:52, всего редактировалось 1 раз.

Сборка печатных плат от $30 + БЕСПЛАТНАЯ доставка по всему миру + трафарет

При замене в современном автомобиле электромеханических реле на интеллектуальные силовые ключи PROFET производства Infineon необходимо учитывать особенности их коммутации по сравнению с «сухими контактами» реле, а также особенности управления с их помощью различными типами нагрузок.

Вебинар посвящен проектированию и интеграции встроенных и внешних антенн Quectel для сотовых модемов, устройств навигации и передачи данных 2,4 ГГц. На вебинаре вы познакомитесь с продуктовой линейкой и способами решения проблем проектирования. В программе: выбор типа антенны; ключевые проблемы, влияющие на эффективность работы антенны; требования к сертификации ОТА; практическое измерение параметров антенн.

Оказалось что для нормальной работы нужно просто-напросто правильно подобрать входной резистор. недаром их на схеме аж 3 штуки, видимо это как раз та штука, которую называют согласованием входа-выхода. Опытным путем вставил резистор 2.7к на вход и все забулькало.

Кста! это у меня вызывает больше вопросов чем ответов.
а вопрос такой:
Как посчитать этот самый резистор? я ткнул омметром выход из звуковой карты и вход этого преампа. Получилось 22.6 кОм и 2,7 кОм соответственно. просто на очереди прослушивание в гитаре и бас-гитаре с активными звучками.

И конечно остается для меня открытый вопрос: Что делать с блоком питания? достаточно-ли +-11.97 В для питания ОУ, которому по описанию требуется 12,6В?

ну и фотки готового девайса)))

_________________
не включайте аппаратуру в сеть, чтобы не выйти за границы ОБР

Наверное это никому не интересно, но на всякий случай напишу результаты запуска с гитарой.
Вчера поехал на «точку» (это место где мы репетируем), собрал всю конструкцию, подключил на минимальной громкости. и. и гитара довольно вкусно заиграла)))
Я очень обрадовался, но был слегка озадачен. В этом положении ручек (громкость и низ на минимум, высокие на 3/4) комп выдавал на усилитель такой сла-а-а-абенький сигнал. а гитара прям КРИЧИТ!
Добавил немного громкости. и понял, что собрал довольно неплохой «фуз». такой незлобный, но очень жужжащий)))

Вероятно надо опять подбирать входной резистор. И опять вопрос КАК? Методом подбора? или все-таки можно это как-то рассчитать?

Читайте также  Библиотека для символьного дисплея на базе hd44780

Кста, всплыл еще один недостаток: регулировку по частотам нужно делать ГЛУБЖЕ. Корявая фраза. попробую ее разжевать Хотелось бы иметь возможность ПРИБИРАТЬ низы насовсем. Срезать их! Я конечно поищу в инете как это делается, но если кто-то посоветует что-нибудь полезное буду очень благодарен.

Кста. Спасибо tohasadist! Хоть скуповато у тебя со словами, зато избавил от лишней головной боли.

Последний раз редактировалось Тимоша Вт фев 23, 2010 08:06:15, всего редактировалось 1 раз.

Ну чтож. отрицательный результат — это тоже результат.

К сожалению эта схема совсем не годится для гитарного преампа. Хорошо подходит в качестве перемычки между звуковой картой и усилителем мощности, возможно на базе этого можно сделать простой «фуз», но для гитарного преампа не годится. И трудно сказать в чем же дело: может не совсем подходит ОУ, может нужно ставить другие частотные фильтры, а может следует поиграть с резистором в обратной связи. а может и все вместе сразу)))

на просторах интернета нашел схемку преампа на «борту»: http://www.guitar-gear.ru/index.php?p=proj&id=41 будем пробовать.

всем спасибо, кто читал (или читает) мои каракули.
модераторы! закрывайте тему.

_________________
СЕМЬ РАЗ ПРОВЕРЬ,ОДИН ЗАПАЯЙ.

Однозначно сказать могу следующее. Сигнал с выхода гитары составляет довольно много. я не мерил, но вероятно больше 250 мВ точно. Так вот резисторы R1, R2 и R3 выбираются как раз из расчёта выходного сигнала гитары.

В тех. параметрах усилителя написано «Чувствительность по входу, мВ:». Так вот эти резисторы надо подобрать так, чтоб усилитель не перегружался. Если гитары хватит сигналу чтоб его перегрузить то получиться «фуз» (просто появятся искажения которые можно расценить как фуз, в принципе так работают многие примочки).

Что касается выбора схемы, то неочень удачно. Ну во первых питание. сейчас все примочки питаються 9 вольтами. Поэтому ищи только под 9 вольт схемы.

Рекомендую:
Я собирал предварительный из сообщения №33. Встраивал в свою аполо (два хамба). Чистый звук офигенен.
http://forum.gtlab.net/cgi-bin/yabb2/Ya . 3697/30#33

Что касаеться аля дисторшен, то многии хвалят: http://gtlab.net/ggear/project_killall.shtml но мне собирать не доводилось. Есть ещё версия 2 этой примочки, поищи внете. Помнится даж с автором схемы общался в чате по второй версии.

Успехов в начинании

Последний раз редактировалось Ёрш Вт фев 23, 2010 14:23:29, всего редактировалось 1 раз.

нужно просто не использовать чужие схемы если не понимаете как они работают, либо разбираться в них. иначе будут такие проблемы.
а еще лучше-пользоваться осцилографом. тогда можно быстро разобраться в схеме в которой сначала ничего не понятно.

PS.никто в слепую ракеты не собирает

вот спасибо.
Не ожидал что так много советов! И сразу, и по-существу. Наверное никто не отвечал из-за выходных. ну оно и понятно, для кого-то (как для меня) держать паяльник — это одна из развлекух, а для других это работа и кусочек хлеба с маслом.

Scuby_Du: К моему сожалению нет у меня под рукой хорошего спеца, который бы разжевал мне все что я хочу проглотить. Зато есть потребность и желание сделать полезную штуку. А еще есть этот форум и метод проб и ошибок))) Я не собирался брать «наскоком» эту схему, к тому же я ни никуда не тороплюсь, но тем не менее считаю что для музыканта я неплохо «прокачался» за этот месяц.
1. Могу РАССЧИТАТЬ и сделать простой блок питания.
2. Понял как РАССЧИТАТЬ и собрать частотный фильтр.
3. Разобрался как работает транзистор в режиме ключа и усиления.
4. Научился читать схемы в которых присутствует ОУ.
по-моему уже неплохо)))
Осциллографа у меня пока что нет. уже несколько раз пожалел что нет. Задумываюсь о цифровом (который подключается в LPT порт) изучаю схемы, ищу софт для линукса (я на линуксе работаю). думаю что со временем он у меня обязательно появится.

mr_gard: спасибо за ссылку. хорошие инструкции с картинками. можно даже не читать))) хотя конечно же нужно!

Ёрш: Вот как раз про выход из гитары! Я тоже где-то читал что этот самый выход (сейчас вспомню умное слово ЭДС) должен быть

200-250 мВ. Попытался померить напряжение вольтметром и получил 8 мкВ. но наверное нужно все-таки использовать осциллограф. Про входные резисторы тоже стало понятно после проб и попыток подбора. А что касается питания. в общем есть у меня некая потенция сделать комбик, а не оформлять изделие в виде примочки.
Колонки я уже делал пару раз. Делал чертежи, все размечал, продумывал. Потом заказывал знакомым мебельщикам, они мне аккуратно кроили-вырезали-собирали.
Так что выбор питания только из-за этой микросхемы. Если не понравится, сделаю другой БП (вообще-то уже сделал по схеме с этого же сайта). Фотки чуть ниже.
Повторюсь, времени у меня много, я никуда не тороплюсь. так что рано или поздно сделаю я себе и преамп и примочку и усилитель мощности. а там глядишь и комбик. Ну и конечно буду писать про то как это у меня получалось или не получалось.

Еще раз всем большое спасибо за советы, объективную критику и за то что не ругаете меня за качество пайки.

_________________
СЕМЬ РАЗ ПРОВЕРЬ,ОДИН ЗАПАЯЙ.

Сделай сам

Часть III. Практические примеры

Krank Distortus Mod

И дея очень простая – берём пару проверенных схем олдскульных примочек, сделанных для игры в ламповый комбо, и дооснащаем их системой дополнительных повторителей и фильтров. Таким образом, делаем их универсальными и пригодными для игры на любой гитаре, не только в комбо, но и в линию.

Источник оригинальных схем: Guitar-gear.ru

Первым был уже известный Krank Distortus Maximus. Я сделал к нему следующий мод:

Разберём его работу подробнее. Конденсатор С1 является разделительным. Резистор R5 включен в цепь эмиттора транзистора, поэтому для расчёта входного сопротивления схемы его надо увеличить в бета раз. Возьмём бета

300. Получим 117 кОм. R4 и эквивалентный (увеличенный в 300 раз) R5 включены параллельно на «землю». Их общее сопротивление (43х117)/(43+117)=31 кОм. Пусть выходное сопротивление гитары равно 5 кОм. Получаем на входе RC-фильтр высоких частот с сопротивлением R=31k+5k=36k и ёмкостью С=С1=4,7 нФ. Вычислим частоту среза. 1/(2πfС)=941 Гц. Значит, коэффициент усиления будет плавно возрастать примерно до 941 Гц. 941>648, то есть подъём средних (или спад нижних, что одно и тоже) частот будет достаточным, чтобы нормально перегружалась нота «ми» на 12-м ладу.

Далее, в коллекторе транзистора есть R3, после транзистора стоят R6, R7 и микросхема LM386 со входным сопротивлением 50 кОм. Последовательно с ними есть конденсаторы C2, C3. Компонентов много, грубый расчёт даёт нам ещё один ФВЧ первого порядка с частотой среза 150-200Гц и небольшим ослаблением низов (81Гц

3дБ). Так как у акустической гитары на борту уже есть предусилитель, в её спектре мало средних частот, такой «довырез» низов будет очень кстати. R7 просто регулирует коэффициент усиления до микросхемы. Дальше – интереснее. Конденсатор С4 совместно с резистором R6 образуют фильтр низких частот с частотой среза 2,5÷3 кГц, который вырезает «лишние» гармоники и акустические призвуки из спектра ещё до ограничения сигнала по амплитуде. Очень полезная штука. Теперь спектр акустики не будет сильно отличаться от электрогитарного. Оставляем всё как есть.

После рассчитанного фильтра идёт микросхема LM386N-3. Это усилитель класса «Б». Класс «Б» – значит с небольшими (мягкими) нелинейными искажениями. Для нас – самое то.

Эта микросхема выполняет роль нелинейного элемента (лампы): даёт большое усиление, перегружается по питанию и обеспечивает кучу нужных нам нелинейных искажений. Цифру и букву в названии микросхемы можно брать любую, на звук существенно влиять не будет. Корпус лучше DIP-8, так удобнее паять.

Далее идёт старый маршалловский темброблок. По современным меркам он очень примитивен и умеет только одно – ослаблять средние частоты (поднять их или получить линейную АЧХ не получится), но все номиналы подобраны как раз под электрогитару. Изначально темброблок проектировался, чтобы работать с «ламповыми» сигналами напряжением около 500 В, поэтому номиналы резисторов взяты очень большими, а конденсаторов – очень маленькими. Иначе он бы просто перегрелся и сгорел. У нас амплитуда сигнала всего 4,5 В. Для удобства я уменьшил номиналы резисторов в пять раз. Соответственно, в пять раз увеличил номиналы конденсаторов, чтобы частоты среза остались на месте. Обратите внимание на резистор R11, в оригинале он был логарифмическим на 1 МОм, но по логике вещей теперь должен стоять логарифмический резистор на 250 кОм. Однако нам известно, что логарифмический резистор имеет рабочее (среднее положение) в точке 10÷20% от номинала. Смотрим картинку:

Поэтому для простоты можно уменьшить его ещё раза в три-четыре, и взять с линейной характеристикой, как я и поступил.

Итак, пусть R11=47 кОм. Я пересчитывал все частоты среза на листе бумаги и в программе Tonestack Calculator. АЧХ искомого фильтра и моего абсолютно одинаковые, ничего не изменилось.

После темброблока идёт фильтр высоких частот. Я взял за основу AMZ Speakersim и уменьшил номиналы резисторов с 12 до 10 кОм, чтобы подвинуть частоту среза с 3,5 до 3,9 кГц.

Первый операционный усилитель выполняет роль простого повторителя между пассивным темброблоком и фильтром, идущим далее.

С точки зрения схемотехники этот фильтр имеет второй порядок, хоть в нём и три конденсатора (потому что между первой и второй RC-цепочкой нет отдельного повторителя). Поэтому я поставил две дополнительные RC-цепочки.

Смотрим конденсаторы С10 и С12. Теперь фильтр стал иметь четвёртый порядок (как у «маршалла»), а частота среза вернулась на место, примерно на 3,5 кГц. Теперь можно играть даже через домашний музыкальный центр.

Собрал всё на макетной плате. Вот фото оригинального Krank Distortus и того, что получилось у меня.

Это первая педаль, звук которой меня устраивает, и в которой не захотелось ничего переделывать. Записывать звук с домашнего кабинета мне нечем. Можно было бы воспользоваться специальным плагином для записи электрогитары, но нас ведь интересует звук без обработки, в линию; поэтому просто выложу ссылку на звучание оригинала через комбо:

Так как я ничего не изменял, кроме выходного фильтра, то звучит очень похоже, только никаких специальных плагинов и «гитар ригов».

Читайте также  Терморегулятор с предварительной установкой 4-х температур контроля для термометра помещения

Ibanez Tube Screamer Mod

Пока я баловался вечерами с вышеперечисленными примочками, продалась моя электрогитара. Зато я стал обладателем акустической гитары Morris W20 (как на фото в части III) и звукоснимателя Skysonic T903 к ней, вот такого:

Этот звукосниматель содержит сингл (а точнее humcanceler), микрофон для передачи «живого» акустического звука и встроенный предусилитель, но не имеет регулировок тембра.

По этой причине следующей задумкой стал предварительный усилитель с двумя раздельными каналами – чистым акустическим (с регулировками ВЧ/НЧ/СЧ)и перегруженным, с регулировкой Tone. Хотелось предварительный усилитель для фингерстайла, как в этом видео:

Кстати, на концерте группы «Воскресенье» Сапунов пилил электроакустическом Takamine отличные тягучие соло через перегруз. Сам видел.

Слушайте Сотворю тебе мир — Воскресение на Яндекс.Музыке

Мне захотелось также.

За основу для чистого канала взял фильтр под названием Tone Mender. Для перегруженного канала за основу взял Ibanez Tube Screamer TS-9, а точнее, его клон. Я оставил саму идею (форму АЧХ), но собрал всё на операционных усилителях и доработал фильтры на входе и выходе.

Вот, что у меня получилось:

Чистый канал – здесь всё просто. Это тот же маршалловский tone stack. Если ставить линейный резистор Bass, лучше взять номинал чуть меньше, на 330 кОм, чтобы рабочая область была на «12 часов». На входе перед темброблоком – неинвертирующий усилитель с большим входным сопротивлением. Это чтобы увеличить амплитуду сигнала и компенсировать его последующее затухание в темброблоке (3÷14дБ). После него – обычный повторитель, чтобы можно было подключаться в любой оконечный усилитель, не заботясь о его входном сопротивлении.

Перегруженный канал – доработанный Ibanez Tube Screamer. На входе повторитель. За ним ФНЧ (смотрим на R16 и конденсатор С12) с частотой среза 2,4 кГц. На втором операционном усилителе собран ФВЧ, дающий подъём АЧХ до 740 Гц. ФНЧ и ФВЧ, включённые последовательно, дают нам полосовой фильтр средних частот. Чуть меньше песка в звуке, возможность подключения акустической гитары. На этом же, втором ОУ происходит ограничение сигнала по амплитуде.

Ограничение происходит за счёт диодов D3, D4, D5. Пробовал разные сочетания. Симметричное и асимметричное ограничение действительно отличаются на слух. При асимметричном появляется больше рычания в звуке. Форма сигнала имеет значение. Можно попробовать в качестве D5 использовать светодиод. У меня наиболее «ламповый» звук получился именно при таком сочетании диодов и конденсаторе 47 пФ. Осциллограмма должна быть вот такой:

Асимметрия отрицательной и положительной полуволн даёт разное количество диодов в верхнем и нижнем плече отрицательной обратной связи. Конденсатор даёт плавно скруглённые углы и небольшой скос основания трапеции (теоретически он имеет форму экспоненты). Да здравствуют чётные гармоники!

После ограничителя идёт выходной темброблок. Он собран на операционном усилителе (IC2b).

По смыслу это тоже ФНЧ первого порядка (кто бы мог подумать?), только его частота среза может перестраиваться потенциометром Tone A20k примерно от 700 Гц, до 3,8 кГц.

У оригинальной схемы есть проблема: если Тоne убавить, звук получается приятный, но мутноватый, неяркий. Если чуть прибавить – становится много песка в звуке, целый песчаный карьер. Фильтра первого порядка не хватает, чтобы в достаточной степени погасить нежелательные верхние частоты. По этой причине я добавил конденсаторы С13, С14, С15 по 33 нФ. Они образуют с соответствующими резисторами 1кОм дополнительные RC-фильтры.

Частота среза чуть уползает вниз. Поэтому R11 уменьшил до 180 Ом. Суммарный фильтр имеет уже третий порядок (не забываем ещё про полосовой фильтр на входе). Этого хватает, чтобы убрать лишний «песок» и создать ламповый звук. Тубскример переводится как «ламповый крикун».

Если будет не хватать «песка и железа» в звуке, номиналы С12 и остальных «синих» конденсаторов на схеме следует уменьшить раза в полтора.

Всё это я тоже собрал на макетной плате. Перегруз собирал на микросхеме TL074 – это четыре ОУ в одном корпусе и никаких отдельных транзисторов. Получилось очень компактно. После многочисленных проб и переделок, упаковал плату в корпус от пульта сварочного автомата. Корпус, правда, огромный, зато винтажно.

При такой схеме у готового предусилителя должно получиться семь потенциометров и две кнопки байпасса (отдельная на каждый канал), но мне стало лень. И так огромное количество крутилок, отверстий и проводов. Решил упростить монтаж. Преамп для чистого канала у меня включен постоянно, поэтому отдельный байпасс для него делать не стал, собрал всё напрямую.

Регулятор громкости Level чистого канала заменил резистором на 100 кОм. Снаружи корпуса остались только крутилки темброблоков и гейн – лень было сверлить корпус.

Получилось вот так:

В завершение хочу сказать: обе описанные примочки можно подключать в комбо, также как и обычные педали. Подобным образом можно доработать любую аналоговую схему гитарных эффектов. Сделанные мной доработки добавляют им универсальности и снижают требования к характеристикам музыкального инструмента, оконечного усилителя и акустической системы.

Петли эффектов — как это работает

Привет! Добро пожаловать на страницы сайта KOMBIK.COM. Сегодня я расскажу вам о петлях эффектов. Некоторые до сих пор не знают, что это такое и как этим пользоваться. Другие же — наоборот, но и у них остаются вопросы. Я постараюсь ответить на самые популярные вопросы о петлях эффектов при помощи этой статьи. Надеюсь к тому моменту, как вы её закончите читать, у вас будет полная картина в головах, а гнёзда Send и Return на усилителе больше не будут вызывать недоумение.

Итак, что же такое петля эффектов? Простыми словами это вход и выход в цепи, который позволяет включать в неё дополнительные эффекты. Таким образом, получается, что между секциями предварительного усилителя (преампом) и оконечного усилителя есть разрыв, которым мы можем воспользоваться. В этот разрыв мы подключаем эффекты типа delay, reverb, эквалайзер и другие. Вот, как это выглядит на схеме:

Изначально усилители делали без петель эффектов, что позволяло подключать их лишь во вход усилителя. Такая схема идеально подходит для гитаристов, которые используют овердрайвы, фуззы, компрессоры и бустеры, а также для тех, кто пользуется чистым каналом усилителя, включая все эффекты в него.

Проблемы появляются, когда начинаешь пользоваться каналом перегруза. В целом, эффекты задержки, такие как delay и reverb, а также эффекты модуляции, такие как chorus и phaser, звучат более натурально, если их пускать после того как сигнал перегружен. Как правило гитаристы пользуются эффектами модуляции вместе с перегрузом. Если включить модуляционный эффект до перегруза, звук будет тусклым, а в случае с delay, повторы будут звучать размыто.

Если вы пользуетесь чистым каналом в усилителе, это не проблема, так как вы можете расположить педали по порядку: сначала перегрузы, а задержку и модуляцию — в конце. Кстати, я люблю фейзер ставить до перегруза, мне нравится этот звук, хорус перед овердрайвом тоже звучит очень интересно. Если нужен грязный звук — есть смысл попробовать. С появлением high-gain усилителей, производители стали встраивать в них петли эффектов, чтобы эффекты задержки и модуляции могли работать правильно.

Параллельные (parallel) и последовательные (series) петли эффектов

Итак, вы знаете, для чего нужна петля эффектов и как она выглядит, давайте рассмотрим 2 основных типа петель эффектов. Последовательная петля означает, что вы можете на 100% вмешаться в сигнал, идущий от предварительного усилителя к оконечному. Для этого существует 2 разъёма, обычно расположенных на задней панели усилителя: send и return. Из гнезда Send (посыл) сигнал посылается во вход вашего процессора или педали, далее с выхода процессора/педали — в гнездо return (возврат).

Это самый простой тип петли эффектов, как правило, в большинстве ситуаций этот способ коммутации идеально работает. У этого типа петли есть и недостаток. В связи с тем, что сигнал целиком и полностью проходит через ваши эффекты, сигнал может пострадать в зависимости от того, какими эффектами вы пользуетесь. Последовательная петля предполагает коммутацию с эффектами с линейной громкостью.

В этом случае вы можете компенсировать перепады по громкости при помощи ручки громкости эффекта. Самый простой способ — выставляем громкость эффекта на минимум и постепенно добавляем ее до того же уровня, что и при выключенном из цепи эффекте. Параллельная петля эффектов делит сигнал на 2 части. Одна часть идёт напрямую из преампа в оконечник, а в другую вы можете вмешиваться. Это даёт большую прозрачность звучания. Тон и громкость усилителя не так зависят от ваших эффектов, как в случае с последовательной петлей.

В большинстве параллельных петель есть ручка blend, которая позволяет примешивать к сухому, необработанному сигналу звучание ваших эффектов. Так вы можете более детально регулировать уровень эффекта и его глубину. Фишка параллельной петли в том, что она лучше всего работает с эффектами, которые могут выдавать на 100% обработанный (wet) сигнал. Так как чистый (сухой, dry) сигнал и так уже есть в усилителе, остаётся лишь примешать к нему эффект.

Если оставить в такой петле примочку, которая на выходе имеет не только обработанный сигнал, но и часть прямого сигнала в сочетании с ним, звук будет очень вялый. Специально для таких случаев в некоторых процессорах эффектов предусмотрена функция “kill-dry”, либо отдельный выход только для сигнала с эффектом. Если ваши эффекты не выдают на 100% «мокрый сигнал», параллельная петля — не ваш вариант. Ну или надо подумать о смене эффекта.

Ламповые и транзисторные петли

Давайте разберемся, как работает петля эффектов. Для того, чтобы она работала оптимально, уровень сигнала на выходе из гнезда send должен быть таким же, как на выходе из вашей гитары — с низким сопротивлением. Когда сигнал попадает в гнездо return, он усиливается.

Существуют петли эффектов, которые работают на операционных усилителях (микросхемах), а также бывают ламповые петли. Основное различие — это объёмность звучания и его прозрачность. Обычный операционный усилитель может работать при меньшем напряжении, чем лампа. Если не принимать во внимание выходной уровень лампового преампа при разработке транзисторной петли, в целом операционные усилители очень легко перегружаются.

Но вы должны понимать, что разработчики не зря свой хлеб едят и все компоненты подбираются так, чтобы в схеме не было ненужного перегруза, независимо от того, транзисторы там или лампы. Многие производители предпочитают транзисторные петли, потому что они ведут себя более предсказуемо и не имеют побочных эффектов, как у ламп. Кто-то скажет, что лампа в петле добавляет теплоты звучанию, но это чисто субъективная точка зрения, не более того. У усилителя Bogner Extacy можно переключать тип петли при помощи одного нажатия кнопки на задней панели.

Читайте также  Multidec 8.0 tv-хак

Как насчёт буфера?

Буду кратким. У большинства современных усилителей петля эффектов имеет встроенный буфер, что позволяет компенсировать падение уровня громкости при использовании большинства примочек в петле. Обычно люди замечают, что при включении педали delay в петлю с их усилителем что-то происходит, он начинает звучать тише и менее ярко.

Петля с буфером эту проблему лечит, так как решает вопрос согласования сопротивлений. Если вы страдаете от этой проблемы, а ваш усилитель вам менять не хочется, существуют продукты типа Ceriatone Klein-Ulator или Plush Tube FX Loop. Большинство серийных усилителей от поточных производителей идут со встроенной петлёй с буфером, а вот в случае с бутиком, такого рода петля, как правило, исключение, либо доступна лишь в виде дополнительной опции.

А нужна ли мне петля эффектов?

Если вы такой вопрос задали, скорее всего — нет. Как уже было упомянуто, порядок расположения эффектов в цепи играет важнейшую роль в получении идеального звучания. Если вы играете на чистом канале или слегка перегружаете ваш усилитель, петля вам не нужна.

Если вы пользуетесь только компрессором или бустером, петля вам не нужна. Если у вас четыре педали хорус, три дилея, ревербератор, 7 фейзеров и три флэнджера (ну мало ли) И основной перегруз у вас идёт из вашего усилителя, тогда вам, скорее всего, петля эффектов пригодится.

Если у вас вагон примочек, но перегруз вы формируете при помощи педалей, можно обойтись без петли, просто расположив модуляцию и задержку в конце цепочки перед входом в усилитель. В то же время, независимо от того, сколько у вас примочек, вы 100% оцените качественную петлю в усилителе, когда включите туда ваши педали задержки и модуляции. Шума станет меньше, звук будет более четкий. Пробуйте, экспериментируйте, только так вы найдёте своё звучание. Успехов на этом непростом пути проб и ошибок 😉

Кстати, есть довольно интересные приборы, которые из себя представляют что-то типа петли эффектов для педалборда. Например, Boss LS2 Line Selector или Xotic X-Blender. Эти приборы позволяют вам смешивать сигнал с разных педалей, а также устранять их из цепочки, когда вы ими не пользуетесь.

Ну вот и всё на сегодня! Надеюсь, вопросов у вас стало меньше, чем раньше. Теперь вы сможете более правильно выбрать свой следующий усилитель, исходя из ваших потребностей в обработке звучания. Как всегда, здесь решают только ваши уши. Лично я предпочитаю минимализм, играя в старые добрые одноканальные Marshall. Хотя, иногда хочется космоса. Идеальный способ для меня — один провод напрямую в усилитель. Так гитара звучит именно как должна, со своим характером и особенностями, за что её и любят. Удачной вам охоты за вашим звучанием! Если что-то непонятно, спрашивайте, рад буду подсказать!

Ликбез на тему усилителей, предусилителей и гитарных эффектов. Часть 1 — путь сигнала.

Опубликовано Them в 10.02.2016

Базовые представления о преампах, оконечниках, петле эффектов, «грелках» и различных гитарных эффектах. Эти вещи желательно знать каждому, кто использует гитарное оборудование.

Очень часто, с определенной стабильностью, я сталкиваюсь с одними и теми же вопросами от разных людей. Вопросы эти касаются, как правило, вещей элементарных, но звучат очень странно. Всему виной неправильно сложившееся представление о том, какой путь проходит сигнал от гитары до динамика.

Меня в корне не устраивает эта ситуация, и я решил написать большую и подробную статью, своеобразный FAQ, который, надеюсь, даст внятное представление о том, чего, куда, и в каком порядке тыкать в гитарной цепи. Знаю, что все это уже сто раз объясняли до меня, но ведь повторение — мать учения, да?

Я постараюсь разжевать это как можно более подробно, поэтому сведущим в этих делах людям, возможно, будет немного скучно… Впрочем, если это не поможет, и поток вопросов не прекратится, я просто буду давать ссылку на это чтиво, и жизнь моя станет проще.

Итак, давайте начнем.

Путь наш не устлан цветами, лишь каменья и лампы…

Первый раз взяв в руки подключенную электрогитару, ты бьешь по струнам и слышишь звуки из динамика, стоящего рядом. Если вы сейчас читаете гитарный сайт, значит вам эти звуки понравились. =) В тот момент всё кажется предельно простым — сигнал идет от струн, по проводам уходит в усилитель или комбик, ну и всё, на выходе заветное дж-дж. Отсюда растут ноги у многих неправильных решений — воткнуть гитару в музыкальный центр, например. Или, скажем, включить преамп в качестве эффекта перегруза или наоборот (что бывает, но реже) — воткнуть перегруз вместо преампа. Результат получается весьма далеким от того, что может показать то же самое оборудование, но при правильном подходе.

Давайте посмотрим чуть более детально весь путь, который проходит гитарный сигнал в самой простой цепи — гитара>комбоусилитель. Колебания струны снимаются датчиками (звукоснимателями), затем проходят через электронику инструмента (громкость, тон etc.), затем поступают в усилитель («верхушку» комбика, с крутилками). Первым делом гитарный сигнал попадает в секцию предусиления — (пред, преамп, предусилитель, preamp — все это одно и то же название), где вялый и хилый сигнал подвергается начальной обработке, усиливается его напряжение, а также сигнал выравнивается определенным образом, в зависимости от настроек и типа преампа, и в целом становится хорошим и правильным. Если у усилителя есть несколько каналов (чистый, кранч, перегруз и т.п.), то этот момент формируется именно в этой секции усиления.

Обработанный преампом сигнал идет дальше, попадая в оконечный усилитель (оконечник, он же мощник). Задача оконечника — усилить, собственно, весь предыдущий результат, и отправить его на финиш — в кабинет (ящик с динамиком). Динамик, кстати, должен быть именно гитарным, он по ряду моментов отличается от обычных (широкополосных).

Как видите, основных секций между гитарой и динамиком всего две: преамп > оконечник. В ламповых и транзисторных аппаратах эта цепь должна соблюдаться, и соблюдается. Причем форм-фактор этих устройств совершенно не важен — если у вас комбик, значит в нем есть и пред, и оконечник, и кабинет в одном флаконе. Поэтому он, собственно, и комбик. Очень часто можно встретить усилители отдельно, в формате «головы» — в них присутствует и преамп, и мощник, а вот кабинет нужно приобретать и подключать отдельно. Наконец, оконечники и преды существуют и сами по себе, причем в различных форм-факторах — рэковые, например (rackmount), а также напольные (как педали).

Педали-преампы? Перегруз что ли?

Вот оно! Вот эта причина, по которой я затеял написание всей этой телеги! Гитарные предусилители не являются педалями эффектов, а педали эффектов не являются предусилителями. Металзона не преамп. Tube Screamer не преамп. И так далее. В свою очередь, какой-нибудь Hughes&Kettner Tubeman или AMT Legend Amp — это не overdrive и не distortion. Хотя, справедливости ради, преды можно использовать в качестве перегруза, но основное их предназначение вовсе не в этом.

Вы можете собрать цепь усиления в любом формате. Можете воткнуть напольный преамп в напольный оконечник, а можете в рэковый. Можно собрать здоровый рэк из кучи элементов, в том числе взять обе секции усиления в таком формате. Наконец, вы можете использовать пред от одной «головы», а оконечник от другой, если они позволяют это сделать. Извращаться, пардон, можно как угодно, главное соблюдать последовательность «гитара > преамп > мощник». Причем последний пункт должен быть всегда последним, независимо от того, сколько чего у вас напихано в цепь.

А куда педали тогда втыкать?

Хороший вопрос. Кроме варианта «воткнуть гитару в педаль, а педаль в Input», у нас есть еще один. Представим, что у нас есть педаль реверба (эхо). Если мы ее поставим сразу после гитары, то слабый сигнал от инструмента получит эхо, а потом всё это полетит на усиление в преамп, сливаясь в кашу. Чтобы избежать такого, мы можем включить реверб «в разрыв» усилителя: не после гитары, а после преампа. Тогда сигнал усилится, как положено, затем получит эффект эха, и через оконечник уже улетит в кабинет, и в наши уши.

Промежуток между преампом и оконечником — так называемая «петля эффектов» (effect loop), позволяет включать в этот участок цепи дополнительные элементы. Традиционно туда отправляются эффекты модуляции, т.е. ревербы, хорусы, фейзеры, вайбы и подобное. Всё, что должно кидать обработку на уже усиленный сигнал. А еще туда можно включить отдельный преамп, и пустить сигнал гитары через него — в таком случае «родной» предусилитель останется не у дел, не будет участвовать в обработке звука. Хороший вариант для тех, кому нравится какой-то конкретный внешний преамп, правда?

На самом деле, петли бывают двух типов — параллельная и последовательная. Как можно догадаться, в параллельной сигнал разветвляется перед петлей, и смешивается в конце. С помощью такой петли можно настроить «прозрачность» эффектов, которые в ней находятся — сделать их очень явными, либо слегка подмешать в основной сигнал. Последовательная, в свою очередь, попроще — сигнал идет из преампа сразу в петлю, проходит, и идет в оконечник. Один путь, все просто.

*кстати, параллельную петлю можно увидеть и в других устройствах. Бывают и преампы с петлями, и процессоры, и другие всякие штуки. Бывают даже петли для организации кучи педалей в педалборде… Но это уже совсем другая история. Чуть позже я постараюсь написать, куда принято ставить определенные эффекты, но это, если честно, уже не так важно, как чертова привычка путать преды с перегрузами. Спасибо за внимание.