Тускло горит светодиодная лампа при включенном свете

Основные причины тусклого горения светодиодной лампы

Светодиодное освещение стремительно захватывает рынок. У ламп накаливания практически нет конкурентных преимуществ перед полупроводниковыми приборами. Но некоторые пользователи сталкиваются с неприятным явлением: светильник продолжает гореть даже при выключенном ими выключателе. Это свечение неяркое, в пол накала, или лампа мигает, но ночью это может сильно раздражать. Чтобы разобраться, как с этим явлением бороться, надо выяснить его причины.

Качество LED-лампы

Первое, на что стоит обратить внимание при появлении неприятного эффекта, это качество изготовления лампы. Недорогие изделия могут иметь:

  • плохую изоляцию, через которую возможны утечки;
  • схемные решения, удешевляющие конструкцию, но ухудшающие качество эксплуатации.

И здесь предсказать направление фантазии производителей из Юго-Восточной Азии невозможно.

Неисправности электропроводки

Одна из причин свечения светодиодных ламп – естественное старение электропроводки и появление утечек через изоляцию. Это может вызвать появление напряжения в совершенно неожиданных местах. В большинстве случаев оно невелико, но достаточно для того, чтобы LED-прибор слабо светился.

Состояние изоляции можно проверить мегомметром (проверка мультиметром в большинстве случаев – пустая трата времени из-за низкого измерительного напряжения). Для сети 220 В сопротивление изоляции не должно быть меньше 0,5 МОм. Но даже в случае выявления ухудшения состояния изоляции зачастую ничего сделать нельзя – точно определить место повреждения невозможно. А так как электропроводка в жилых и общественных зданиях скрытая, то полная ее замена производится во время капитального ремонта помещения.

Влияние емкостной проводимости

Надо учитывать, что утечка может носить емкостный характер. Одной обкладкой конденсатора при этом служит провод, другой – второй провод, заземленный токопроводящий элемент (арматура), сырая стена и т.д. Такую неисправность мегомметром обнаружить без опыта намного сложнее. Надо учитывать, что эту проблему не решить даже полной заменой электропроводки. Емкость от этого никуда не денется, и больше того – она напрямую зависит от качества изоляции.

Также паразитная емкость может вызывать несанкционированное свечение, если на нулевом проводе присутствует напряжение относительно земли. Его источником является несимметричность напряжения по фазам, свойственная сетям конечных потребителей (220 В). Через межпроводную емкость это напряжение создает небольшой ток, при котором светодиодная лампа тускло горит даже в отключенном состоянии.

И еще надо отметить влияние наводок. Бывает ситуация, когда параллельно фазному проводу на длительном протяжении и небольшом расстоянии проложен другой фазный провод. Если к нему подключена достаточно мощная нагрузка, то ток, протекающий по такому проводнику, создает электромагнитное поле, индуцирующее напряжение в проводе питания LED. Его может быть достаточно для постоянного или периодического зажигания светодиода.

Если выключатель с подсветкой

В быту популярностью пользуются выключатели освещения с подсветкой. Когда освещение отключено, маломощный светодиод (или неоновая лампочка) подсвечивают местонахождение коммутационного элемента. Если выключатель замкнуть, он зашунтирует цепь подсветки.

Пока применялись светильники с лампами накаливания, проблем не было. Резистор ограничивал ток на небольшом уровне, недостаточном для свечения нити. При переходе к светодиодному освещению ситуация несколько изменилась. Тока через резистор по-прежнему недостаточно, чтобы самостоятельно зажечь LED. Но на входе светильника стоит драйвер. Его входные цепи образует выпрямитель со сглаживающим конденсатором. Емкость долго заряжается маленьким током, потом мгновенно отдает накопившийся заряд в схему. Визуально это выглядит, как периодические вспышки светодиода.

Неправильное подключение светильника

Еще одной причиной свечения LED-осветителей может стать неверное подключение выключателя и светильника. Если лампа подключена так, что выключатель разрывает не фазный, а нулевой провод, то при отключении коммутационного аппарата лампа остается под напряжением, и любая утечка в нулевом проводе приводит к тому, что светильник еле горит или периодически вспыхивает.

Важно! Такая ситуация недопустима и с точки зрения безопасности. При любых ремонтных работах есть риск получить удар током даже при выключенном выключателе.

Низкое качество светодиодов

Вопреки распространенному мнению, качество светоизлучающих элементов вряд ли является отдельной причиной того, что светодиодная лампа самостоятельно светится после выключения. Теоретически у дешевых LED неизвестного происхождения может быть низкое сопротивление изоляции подложки, но это приведет скорее к утечке тока, инициирующего свечение. Такой дефект должен выявиться на первом включении светильника при проверке во время покупки, и от приобретения лампы с пониженной яркостью или отсутствием свечения воздержится любой потребитель.

Видео по теме: Лампа светит но не ярко

Как устранить проблему свечения лампы после её выключения

Метод устранения свечения становится понятным после выявления причин нештатной работы LED-лампы. В порядке перечисленных причин:

  1. Принятие решения о замене электропроводки носит радикальный характер. Прежде чем решиться на эту объемную работу, надо попробовать все остальные способы.
  2. Во многих случаях проблему емкостной проводимости решает установка выключателя, одновременно разрывающего фазный и нулевой провода. Для бытовых целей таких коммутационных элементов не выпускают, но можно взять обычный двухклавишный выключатель и подключить его так, чтобы один контакт разрывал фазный провод, а другой – нулевой. Две клавиши надо заменить одной от другого выключателя той же серии или механически соединить обе половины.

Некачественную лампу надо заменить на изделие другого производителя. Один из вариантов рейтинга производителей по надежности представлен в таблице:

Место 1 2 3 4 5
Производитель Philips. Osram Gauss Feron Camelion
Страна Нидерланды Германия Россия Россия Гонконг

Если это не одиночная лампа, а люстра или светильник, можно попытаться заменить провода внутреннего монтажа и клеммники на более качественные. Это может помочь.
Проблема свечения светодиодного осветительного прибора после снятия напряжения решаема. Вопрос лишь в правильной диагностике. Ошибка может привести к неоправданным потерям времени и финансов.

Почему тускло светится светодиодная лампа при выключенном выключателе?

Нередко из отзывов покупателей можно услышать жалобы на то, что при выключении света в доме, светодиодная лампа либо начинает мерцать, либо продолжает очень слабо гореть. Проблема с неприятным для глаз миганием рассматривалась ранее. А вот в связи с чем светодиодная лампа тускло горит после выключения света и как от этого избавиться Вы узнаете из этой статьи.

Проблема в подсветке выключателя

Чаще всего с вопросом «Почему светодиодные лампы продолжают гореть при выключенном выключателе?» обращаются люди, использующие в помещении выключателями с подсветкой. Миниатюрная неоновая лампочка (иногда светодиод), расположенная внутри корпуса, не влияет на работу светильника, когда источником света является лампа накаливания или галогенка. Если же в светильник вкрутить светодиодную лампочку, то нередко она продолжит тускло гореть и после снятия напряжения.

Проблема с тусклым свечением или миганием после выключения выключателя света нередко встречается и с компактными люминесцентными лампочками (КЛЛ). Суть проблемы и способы ее решения аналогичны, как и с LED-лампами.

Почему так происходит становится понятно, если внимательно посмотреть на схемы включения лампочки через выключатель с подсветкой, приведенные ниже. Из схем следует, что на нагрузке L1 после отключения освещения всё равно присутствует небольшой потенциал, который проникает через цепь неоновой лампочки (рис. 1) или светодиода (рис. 2) HL1. В некоторых случаях этого достаточно, чтобы запустить в работу схему питания светодиодной лампы. В результате выключенная светодиодная лампа полностью не гаснет. Она либо слабо светится или горит в пол накала, либо спонтанно мерцает.

Обозначения на схемах:

  • HL1 – светодиод или неоновая лампочка подсветки;
  • D1 – диод, ограничивающий обратное напряжение;
  • L1 – светодиодная лампа основного освещения;
  • S1 – выключатель с подсветкой.

Устранить данную неисправность можно тремя способами:

  1. Заменить имеющийся выключатель на обычный или убрать из него подсветку своими руками.
  2. Установить резистор (рис. 3) или конденсатор (рис. 4) параллельно нагрузке. Радиоэлемент можно разместить в распределительной коробке, в самом патроне лампы либо с тыльной стороны выключателя, если через него проходит и фазовый и нулевой провода. В первом случае потребуется резистор R2 с номиналом в 50 кОм и мощностью 2 Вт либо мощностью 0,5–1 Вт, но с сопротивлением в 1 МОм. Компактность и дешевизна резистора, в данном случае, неоспоримый плюс. Но есть и отрицательный момент – потребление активной мощности и незначительный нагрев. Второй вариант с конденсатором C1 лишен отрицательных моментов резистора и способен компенсировать сетевые помехи от других электрических приборов в помещении. Для установки потребуется неполярный ёмкостный элемент. Рекомендуется использовать конденсатор с ёмкостью от 0,1 до 1 мкФ, способный выдерживать напряжение в 630 вольт.
  3. Убрать еле заметное свечение нескольких светодиодных ламп не составит труда, если они запитаны от одного выключателя. Для этого одну из LED-ламп необходимо заменить лампой накаливания небольшой мощности. Вольфрамовая нить будет выполнять функцию шунтирующего резистора, пропуская через себя вредный ток от подсветки. В результате ни одна из параллельно подключенных ламп не будет светиться при выключенном выключателе, так как силы тока не хватит, чтобы зажечь нить накала.

Конструктивная особенность LED-лампы

Вторая по распространенности причина, почему светодиодная лампа тускло горит при выключенном выключателе, скрывается в её драйвере. И это не удивительно, ведь каждый производитель светодиодной продукции использует десятки видов схем драйверов, постоянно изменяя их и совершенствуя. Но зачастую подобные изменения выполняются с одной целью – снизить себестоимость готового изделия. А в итоге из-за использования некачественной элементной базы и допущенных ошибок при сборке драйвера светодиоды остаются гореть даже при выключенном свете. Подобная неисправность не снижает срок службы светодиодной лампы, но устранить её невозможно.

Некачественная проводка

Ещё одной частой причиной, по которой светодиодные лампочки горят в выключенном состоянии выключателя, является неисправность электропроводке. Всерьёз задуматься над её ремонтом стоит в том случае, если:

  • алюминиевые провода эксплуатируются более 30 лет;
  • проблемы возникают со светодиодными лампами разных производителей;
  • выключатель, размыкающий цепь со светодиодным светильником, не имеет встроенной подсветки.

Электропроводка может влиять на работу светодиодного светильника в двух случаях:

  1. Фаза и ноль поменяны местами, то есть фазовый провод напрямую следует к патрону, а нулевой – к выключателю. В таком случае драйвер светодиодного прожектора или лампочки постоянно находятся под напряжением, в результате чего светодиоды либо тускло горят, либо вспыхивают, несмотря на то, что электрическая цепь разомкнута. Решается проблема путём переподключения проводов в распределительной коробке так, чтобы «фаза» шла на выключатель, а «ноль» – к светильнику.
  2. Другая неисправность состоит в нарушении целостности скрытой проводки, а точнее изоляции одного из проводов. В результате внутри железобетонной стены происходит небольшая утечка, и светодиодная лампа продолжает светиться после выключения света. С помощью мегаомметра можно измерить сопротивление изоляции и убедиться в том, что его значение занижено. Но определить место пробоя не получится. Поэтому выход один – заменить участок проводки от распределительной коробки до люстры.

Если Вам не удаётся самостоятельно решить проблему вредного свечения выключенных светодиодных ламп, напишите о ней в комментариях – мы постараемся помочь полезным советом.

Как восстановить светодиодную лампу за 2 минуты при минимальных навыках работы с паяльником и знаниях об электронике

Исторически так сложилось, что в моем загородном доме все освещение сделано с помощью светодиодных ламп мощностью 10-11, а в последнее время и 12-13 вт с цоколем Е27. Лампы накаливания на площадь 200 м2 тратили бы слишком много электроэнергии, что не вписывалось бы в концепцию моего энергоэффективного дома с приличным утеплением, твердотопливным дровяным котлом, бесперебойником на автомобильных аккумуляторах и рекуператором. Люминесцентные «энергосберегайки» я невзлюбил с первого взгляда — они часто перегорают, не имеют той энергоэффективности что светодиодные, хрупкие, токсичные при случайном разбивании, мерцают и имеют неприятный спектр.

Покупать дорогие светодиодные лампы лучшего качества или подешевле с сомнительным качеством? Я решил что буду покупать дешевые, по цене до 120 рублей за штуку, что с учетом периодических скидок в сетевых магазинах типа Леруа Мерлен вполне реально, а при заявленном сроке службы и энергоэффективности выглядит неплохим выбором. За несколько лет чего я только не перепробовал — всякие Космос, Camelion, Фотон, Bellight, Эра, Wolta и т.п… Из последних покупок — 13 ваттные лампы Norma стандартного размера по приемлемой цене 100 с небольшим рублей.

Лампа действительно яркая, инструментальных замеров я не проводил, но визуально светит ярче чем 11 и 12 ваттки того же и аналогичных производителей.

25000 часов работы? Ха-ха. Грубо говоря 3 года непрерывной работы? Ни одна лампа у меня столько не светила, перегорают раньше, как ни крути.

3 года гарантии, но 27 лет работы при условии использования 2.5 часа в сутки? Ха-ха-ха. Больше похоже на 3 года работы при использовании 2.5 часа в сутки, если усреднить те сроки службы, на которых перегорали мои лампы, купленные до этого.

Итак, мы имеем достаточно большой ассортимент неплохих по соотношению цена-яркость недорогих светодиодных ламп среднего качества, которые, к сожалению, склонны внезапно перегорать задолго до заявленного конца срока службы. Почему бы не попробовать продлить их жизнь несложным ремонтом?

Светодиодная лампа устроена довольно просто. Корпус, состоящий из цоколя, теплоотводящего радиатора в средней части и матового рассеивателя, драйвер (плата с микросхемой, диодным мостиком и несколькими конденсаторами) для обеспечения стабильных параметров питания светодиодов и плата со светодиодами.

Чтобы добраться до внутренностей лампы, нам нужно тонким ножом пройтись по щели между плафоном-рассеивателем и средней частью корпуса лампы, они соединены чем-то типа герметика, который легко разрезать и, поддев плафон кончиком ножа, вытащить его из защелок средней части корпуса. Обратная сборка лампы производится простым защелкиванием плафона на свое место, при необходимости промазав место контакта силиконовым герметиком.

Если хочется оценить состояние конденсаторов, трансформатора и микросхемы драйвера — аналогичным способом подрезаем и поддеваем плату со светодиодами и отделяем ее от средней части корпуса

Причин, по которым светодиодная лампа может перестать гореть, может быть несколько. Это может быть вспухание или короткое замыкание в одном из конденсаторов, перегорание микросхемы на драйвере, потеря контакта драйвера с цоколем (с удивлением обнаружил в лампочке Wolta драйвер не припаянный к цоколю, а опирающийся на него ножками-контактами). Наиболее частой причиной выхода лампочки из строя является перегорание одного из светодиодов на плате.

Ремонт в случае вспухания и выхода из строя конденсаторов, микросхемы, диодного мостика и т.п. я рассматривать не буду, т.к. данная статья посвящена простому двухминутному ремонту лампочки, доступному каждому, кто умеет держать в руках паяльник.

Ремонт, связанный с большими трудозатратами по выпаиванию, тестированию, покупке и замене радиодеталей, представляется мне нецелесообразным по соотношению потраченное время/сэкономленные деньги.

Светодиоды на плате соединены последовательно — по одному или блоками из 2-4 штук. В случае если в блоке один светодиод, как в лампочках стандартного типоразмера, при его перегорании размыкается вся цепь и остальные светодиоды перестают гореть т.к. через них перестает проходить электрический ток.

Перегоревший светодиод чаще всего можно определить визуально — он раскрошился или имеет черную точку или потемнение.

Итак, чтобы заставить светодиоды гореть, нам нужно восстановить цепь. Можно пойти по сложному пути — заказать светодиоды такого же номинала по напряжению и силе тока, или использовать как донор одну из лампочек такого же типа — отпаять от нее светодиоды, припаять к ремонтируемой лампе взамен испорченного, но мы уже решили, что наш способ ремонта — для тех, кто не имеет особых навыков работы с мелкими радиодеталями и не сможет воспользоваться столом для нагрева или феном для выпаивания светодиодов с лампы-донора и тем более не сможет припаять микродеталь миллиметрового размера аккуратно на плату при том, что контакты находятся в труднодоступном месте.

Значит нам остается восстановить цепь закорачиванием испорченного светодиода.
Выкрашиваем его отверткой, шилом или ножом, оголяем контакты, капаем на них флюсом — паяльной кислотой, канифолью и т.п. и наносим сверху капельку припоя, который соединит эти контакты и восстановит целостность цепи.

Выполнение этой процедуры займет не больше времени, чем прочитать ее описание.

Есть ли недостатки у данного метода? Очевидно, есть. Например, если у нас в цепи было 18 светодиодов напряжением 9 вольт (суммарное напряжение 162 вольта), то теперь в цепи у нас 17 светодиодов, и на каждый приходится уже не 9, а 9.53 вольта, что, конечно, заставит их гореть немного ярче, но и сократит срок их службы.

Тем не менее, если вы не эксперт в пайке и электронике и не сможете легко найти или выпаять из лампы-донора светодиод на замену сгоревшему, то и такой способ ремонта лампочки можно считать целесообразным, ведь альтернативой обычно является выбрасывание этой лампы. Не думаю что имеет большой смысл везти ее менять по гарантии, т.к. потраченное на это время вряд ли окупит стоимость лампы.

Видео с примером ремонта светодиодной лампочки Camelion:

Почему светодиодные лампы становятся тусклые через год использования?

У меня лампочка марки ASD. Такое впечатление что скоро погаснет совсем — пару дней назад заметил что стало уж совсем тускло светить. Купил, потому что была не очень дорогая и в красивой картонной упаковке.

Про светодиодные в инете встретил такой комментарий:

лучше лампочки «ильича» на сегодня ничего нет . Есть нюанс у диодов. Большое количество УФ спектра, который вреден детским глазам. Чем больше диодов, тем больше вред . у вас одна лампа сгорит и вся экономия коту под хвост, еще в полумраке ходить, как сыч и зрение портить . я про эти лампы знаю все. потому что их уже 7 лет продаю. прибор имею меряющий спектр и т.п. начинку их знаю из чего собрана. место этим лампам в подвале.

Линукс тут при том, что линуксоиды на всём экономят.

А что считаете вы? Настолько ли они вредны? PS Думаю насчёт отката обратно на «энергосберегающие».

Использую старые лампы накаливания при письме/рабочей обстановке.

всё сорта

потому что кто-то покупает китайскую нонейм парашу, вместо нормальной продукции для европейских и североамериканских рынков.

применяемые светодиоды должны быть с LM80, иначе ты занимаешься говноедством (кажется рынки тех стран только такое и воспринмают). погугли что такое и зачем нужно.

про индекс светопередачи (мин 90 должно быть, иначе опять параша) и спектр с цветовой температурой промолчу.

однако, иногда электронный балласт (или «драйвер»), та часть что питает светодиоды током, тоже может оказаться гомном, который свои десятки тысяч часов никогда не осилит. особенно электролитические конденсаторы, подогреваемые жарой от светодиодов (любители компактных пластиковых лампочек должны страдать)

Линукс тут при том, что линуксоиды на всём экономят.

«мешок говна забесплатно» vs. «мешок говна за деньги», вся суть этих ваших экономщиков.

В квартире в своей комнате пытался заменять лампы накаливания на светодиодные. Через несколько дней вернул обратно «лампочки ильича», по-моему для глаз ничего лучше их так и не придумали или оно совсем недёшево.

Но в остальных местах уже несколько лет стоят светодиодные и что-то я не замечал чтобы они потускнели.

  • Показать ответы
  • Ссылка

У меня во всём доме уже год светодиодные лампочки Philips и Osram, полёт нормальный. Яркость не снижается. Не представляю, как можно в 2016 году использовать лампы накаливания, так можно на электричестве разориться. И так по 15 баксов в месяц плачу.

  • Показать ответы
  • Ссылка

А что считаете вы? Настолько ли они вредны? PS Думаю насчёт отката обратно на «энергосберегающие».

осветительные белые светодиоды разных цветовых температур, это фактически тоже самое, только без явного излучения УФ. Тоже светятся люминофоры разных сортов под УФ,

только отсуствует хрупкая стеклянная колба, ртуть и прочие радости.

по спектрам они вполне одинаковы (если не экономствовать на всякую парашу), ичсх технологии почти теже самые. просто в другом, компактном корпусе.

иксренне считаю, что обычнчым энергосберегающим лампам и лампам с ртутными колбами — место лишь в сортире/подвале/кладовке/подьезде, там где качество освещения не требуется от слова вообще. лишь бы хоть что-то было и по минимуму энергии тратило.

посему, только галоген и нормальные светодиодные лампы в форме большущей груши e27 (кстати до кризиса стоили под 500р/шт, сейчас таких давно не видел в продаже)

никаких «куруруз», лент и прочего хлама изобилующего «русскими буквами» в названии, описании и аннототации на упаковке.

если очень богат, то покупай брендовые светодиодные лампы из-за границ, из европейских-штатовских магазов. в местных магазинах как правило совсем хлам-подделки продаются.

если нищ, то галогенки.

енергосберегающие и прочие ртутные колбы — это уровень ополоумевших старух, выживаюищих на пенсию, зато экономных! им освещение не требуется, чтобы жрать и срать хватит и их.

  • Показать ответы
  • Ссылка

Потому что ты купил какашку с резьбой под e27, такую даже заворачивать в патрон надо в перчатках — чтоб не пачкаться.

К слову даже китайские лампочки, ручной работы, с угарным вырвиглазным светом несколько лет умудряются работать в сортире — правда потом взрываются 8).

А ты купил видимо нечто гораздо более фееричное 8)

  • Показать ответ
  • Ссылка

Ну ты точно не экономишь, платишь меньше за электричество — больше за лампы, потом энергосбыт прочухает выпавшие от «экономии» доходы и повысит тарифы, ибо обслуживание сетей зависит от их длины, а не от количества прокаченного электричества. Всё просто, как пять копеек — ты должен больше работать и всё наладится.

  • Показать ответы
  • Ссылка

у тебя поди продукция для европки. у нас если и толкают philips и osram, то самое дно из всего ассортимента. ибо народец-то нищий

  • Показать ответ
  • Ссылка

ты просто не можешь себе позволить нормальные груши e27. от $15, готов отмусолить за штуку?

и ждать доставки месяц. ибо тут таких неторгуют.

  • Показать ответы
  • Ссылка

this. светодиодные лампы, все ещё удел технофриков.

У них происходит деградация кристалла и мощность светового потока падает со временем. При этом падает больше, чем у традиционных КЛЛ.

  • Показать ответ
  • Ссылка

Всё просто, как пять копеек — ты должен больше _платить_ и всё наладится.

  • Показать ответ
  • Ссылка

как можно в 2016 году использовать лампы накаливания, так можно на электричестве разориться. И так по 15 баксов в месяц плачу.

Считали как то с батей, так лампы накаливания в эксплуатации выходят ДЕШЕВЛЕ! Даже при всём сэкономленном электричестве.

  • Показать ответы
  • Ссылка

у тебя поди продукция для европки.

Именно. Так в чём проблема? Границу вроде пока ещё не закрыли.

Считали как то с батей, так лампы накаливания в эксплуатации выходят ДЕШЕВЛЕ! Даже при всём сэкономленном электричестве.

А теперь посчитай ещё раз, и не для России, а для любой европейской страны.

  • Показать ответы
  • Ссылка

чудес не бывает и светодиоды не вечны

Есть нюанс у диодов. Большое количество УФ спектра, который вреден детским глазам. Чем больше диодов, тем больше вред . у вас одна лампа сгорит и вся экономия коту под хвост, еще в полумраке ходить, как сыч и зрение портить . я про эти лампы знаю все. потому что их уже 7 лет продаю. прибор имею меряющий спектр и т.п. начинку их знаю из чего собрана. место этим лампам в подвале.

чёта я не верю в такой бред
похожее слышал про вред мультиков для детского мозга

  • Показать ответ
  • Ссылка

n_play , я так полагаю, пруфов зависимости от места дислокации подвала дядюшки Ляо не будет?

А так все правильно сказали — деградация кристалла и выгорание люминофора (WLED — это синий светодиод с намазанным желтым люминофором)

  • Показать ответ
  • Ссылка

А как ультрафиолет проходит сквозь стекло плафона?

Можно и так, причем это даже не скрывается, по телеку показывали совещание производителей и самого главного, производители обещали не разоряться на изготовлении очень качественных ламп и не наглеть в изготовление совсем не качественных. В результате деньги от отечественных генераторов ушли китайским производителям причем в валюте. Какую проблему решали непанятна. Потребление электричества населением у нас в районе 10% , это на уровне потерь в сетях. Лет через сто выяснят, что жить при освещении с одной полоской в спектре ни фига не полезно, а постоянные думы у безвозвратно утекающем электричестве убивают нервные клетки.

  • Показать ответ
  • Ссылка

Купил, потому что была не очень дорогая и в красивой картонной упаковке.

Покупай лампочки в Икее. Правда, там по этим двум пунктам ситуация обратная.

Почему при выключенном выключателе может светиться светодиодная лампа

Светодиодные осветительные приборы стремительно завоевывают рынок светотехнического оборудования за явным преимуществом. У традиционных источников света конкурентные преференции отсутствуют. Но некоторые владельцы LED-светильников столкнулись с неприятной ситуацией – после размыкания контактов выключателя прибор продолжает светиться не в полный накал или мигать. С этим явлением можно и нужно бороться, но в первую очередь надо выяснить причину.

Почему светодиодные лампы могут тускло светиться после выключения

В основе этой неприятной ситуации лежит способность светодиодов светиться даже при небольшом токе (хоть и не в полный накал). А вот причины возникновения этого тока при разомкнутом выключателе могут быть разными.

Выключатель с LED индикатором

В быту популярностью пользуются выключатели со светодиодной (или галогенной) подсветкой. При использовании совместно с лампами накаливания такие коммутационные элементы не создают проблем. Небольшой ток, необходимый для зажигания подсветки, ограничен резистором, и его явно недостаточно для свечения традиционной лампы. Другое дело светодиодные светильники. Небольшой ток может заряжать входной конденсатор электронного драйвера. Накапливая заряд и, периодически разряжаясь через схему, конденсатор может вызывать вспышки светодиодов. Если в лампе применена схема с балластным резистором, тока может хватить для тусклого свечения LED.

Неисправность электрической проводки

Свечение при разомкнутом выключателе может быть вызвано токами утечки в сети. При старении изоляции утечки могут появиться в любом месте и вызвать появление напряжения в самых неожиданных точках. При этом возникают небольшие токи, но они способны вызвать слабое свечение LED-осветителей.

Влияние емкостных связей

В некоторых случаях утечка происходит посредством емкостной связи. Одну обкладку конденсатора образует фазный или нулевой провод. Другую – проложенный рядом провод, заземленный металлический элемент (арматура), сырая стена или перекрытие и т.п. С помощью мегомметра эту проблему обнаружить сложно – он работает с постоянным напряжением.

Емкостная связь между фазным и нулевым проводом может создать проблему, если на нулевом поводе присутствует небольшое напряжение. Это обычное явление, его причиной служит несимметричность нагрузок по фазным проводам. Тогда при разрыве фазного провода выключателем, через ёмкость между проводкой одного светильника возникнет небольшой ток, которого будет достаточно для зажигания LED.

Также возможна проблема наводок. Если параллельно фазному или нулевому проводу недалеко и на длительном протяжении проложен другой проводник, нагруженный на мощную нагрузку, то протекающий по нему ток создает заметное электромагнитное поле. Оно может индуцировать достаточный ток в линиях, расположенных рядом.

Низкое качество светодиодной лампочки

Если для освещения применены недорогие лампочки неизвестных производителей из Юго-Восточной Азии, то низкое качество изготовления также может быть причиной несанкционированного свечения:

  • низкое качество изоляции вызывает утечки внутри самого светильника;
  • для стабилизации рабочего тока LED применяются удешевленные технические решения, которые могут стать причиной проблем.

Фантазию изготовителя в этом направлении предсказать невозможно. При единичной покупке такой прибор легко выявить при первичной проверке. В случае обнаружения дефекта можно отказаться от приобретения. Но эту проблему можно упустить при покупке большой партии светильников (например, для организации) – все приборы проверить невозможно. Да и дефект может проявить себя не сразу.

Неправильное подключение LED светильника

Цепь коммутации светильника может быть собрана неверно – при выключении может размыкаться не фазный проводник, а нулевой. При небольшой утечке или при наличии емкостной связи в цепи будут создаваться условия для протекания тока через светоизлучающие элементы. Это ситуация также опасна тем, что даже при разомкнутом выключателе элементы светильника будут находиться под напряжением сети. Это создает реальный риск поражения током при ремонте или обслуживании системы освещения.

Насколько это плохо, что светодиодная лампа продолжает гореть после выключения

Несанкционированное свечение осветительного прибора создает ряд проблем:

  1. Мигание или тусклое свечение может раздражать. Особенно, если LED-лампа используется для освещения спален, гостиничных номеров и т.п.
  2. Такой режим значительно снижает ресурс недешевого прибора. Постоянное свечение, хоть и в ослабленном виде, сокращает срок службы в два или более раза.
  3. Тусклый свет, вызванный утечками, индицирует о проблемах с изоляцией проводки. И на это надо обратить внимание и принять меры, чтобы предотвратить развитие неисправности.

Поэтому при возникновении проблемы следует как можно быстрее выяснить причину возникновения свечения и устранить ее по возможности быстро.

Как устранить возникшую проблему

Способ устранения неисправности зависит от её происхождения. В порядке перечисления причин в первой части обзора:

  1. Самый простой способ устранения свечения, вызванного протеканием тока через резистор подсветки выключателя, это удаление цепи. Если это неприемлемо, есть другой способ – подключить параллельно светильнику резистор сопротивлением несколько десятков килоом и мощностью не менее 2 Вт. Он ответвит часть тока на себя и не позволит конденсатору заряжаться.

Ещё лучше вместо резистора подключить конденсатор ёмкостью не более 0,01 мкФ и напряжением не менее 400 В. Если лампы составляют параллельную группу, достаточно одного дополнительного элемента на все лампы. Подключить его можно прямо на патроне – так удобнее. А еще можно заменить один LED-светильник из группы на лампочку накаливания.

  1. Чтобы продиагностировать проводку на предмет утечек, можно воспользоваться мегомметром. Испытательное напряжение должно быть не более 500 В. При проведении измерений надо отключить всех потребителей, а также отключить вводной выключатель. Проблема в том, что найти точное место повреждения невозможно. Замене подлежит весь участок проводки, а если она скрытая, то полная замена сопряжена с капитальным ремонтом помещения.
  2. Емкостные связи «лечатся» разными способами. Связь между фазным и нулевым проводом радикально снижается применением выключателя, разрывающего одновременно оба проводника. Первая проблема состоит в том, что такие выключатели в бытовом исполнении не производятся, а предназначенные для производственных целей имеют нулевую эстетическую составляющую. Обойти это можно применением двухклавишного выключателя, незаметно соединив механически обе клавиши для одновременной коммутации. Вторая проблема в топологии прокладки. Нулевой провод к выключателю часто не подводится, его придется перекладывать. Да и разрывать нулевой провод нежелательно из соображений безопасности. Но этот метод может сработать во многих случаях.

Следует понимать, что зачастую проблему емкостной связи не решить даже заменой проводки. Улучшенная изоляция нового провода лишь увеличит ёмкость паразитного конденсатора. Поэтому придется радикально менять топологию прокладки проводов. Это дорого с точки зрения финансов, затрат труда и времени. Возможно, дешевле будет отказаться от LED-освещения в пользу лампочки накаливания до следующего капитального ремонта помещения.

  1. Вопрос с низким качеством LED-лампы решается проще всего. Надо попробовать заменить осветительный элемент прибором другого производителя. Рекомендуется обратить внимание на продукцию ведущих мировых изготовителей: Philips, Osram, Gauss, Feron и другие известные бренды. Если проблема не с лампой, а с люстрой, можно попытаться заменить клеммники и внутреннюю проводку. В некоторых случаях это может помочь устранить утечки, возникающие из-за плохой изоляции.
  2. Неправильная фазировка исправляется переподключением фазного и нулевого провода. Сделать это надо в любом удобном месте. Например, на клеммнике или в распределительной коробке. Но обязательно до выключателя освещения.

Проблема свечения светодиодных ламп не относится к нерешаемым. Вопрос в правильной диагностике – здесь ошибка может привести к неоправданным финансовым и временным потерям.

Почему мигает светодиодная лампа?

Почему микроволновка работает, но не греет — все причины

Что делать если телефон перестал заряжаться от зарядки — основные причины

Почему при включении или во время работы стиральной машины выбивает пробки, УЗО или дифавтомат

Для чего нужен диммер, что это такое, схема подключения диммера и принцип его работы

Что такое галогенная лампа, где используется, как выбрать галогенную лампу для дома

лампочка горит тускло — Флейм — Прочее — Форум

тускло горит светодиодная лампа

Это не глупости. Если серьезно решили заморочиться светом, то можно ставить. Сам подумываю. Но окончательное решение приму после начала зимы, когда и утром нужно ехать со светом и вечером. Тогда пойму — нужна ли мне замена. Но если буду ставить, то буду ставить Би лед модули и в ближний и в дальний, чтобы было 4 источника света на ближнем и столько же на дальнем. Буду брать не лампы, а лед-модули, в которых и линза, и отражатель, и источник света, а также шторка переключения с ближнего на дальний. Вариантов уже очень много. Света реально больше, чем от ксенона. Но цена, правда приличная. За два модуля просят 14-15 тысяч. Соответственно, 4 будут стоить в два раза дороже. Плюс установка, настройка — еще тысяч 7-8. Вот такой бюджет вырисовывается…

На первый взгляд тяжело отличить стандартные галогенки от светодиодных ламп 4Drive, никакого дополнительного оборудования. Да и никаких изменений в конструкцию по факту нет. Таким образом, получается, что закон не нарушается, а установка таких светодиодных ламп 4Drive считается законной. Как правило, замена элементов производится попарно, несмотря, что сгорела только одна, обычно вторая живет не столь долго и светит не так как новая. В интернет-магазине светодиодные лампы 4Drive можно купить по цене 1490 рублей (цена с 50% скидкой). По утверждению производителя такие светодиодные лампы 4Drive выполнены для эксплуатации в условиях пыли и влаги, а по размерам не превышают обычные галогенки.

Отзывы тускло горит светодиодная лампа

Третий тип – ксеноновые. Состоят из колбы с газом ксенон и электродов. Свет от таких элементов яркий и белый, близок к дневному освещению. В зависимости от производителя, могут быть как приятными для глаз водителя и других участников движения, так и чрезмерно яркими, особенно это касается китайских подделок. Закон 3.1 говорит, что количество, цвет, расположение, тип и работа внешних световых приборов, которые не соответствуют требованию конструкции машины, считаются нарушением. Но в данном случае нечего не меняется во время установки.

тускло горит светодиодная лампа.
сколько стоит светодиодная лампа
разрешена ли установка светодиодных ламп
светодиодные лампы smart
светодиодные лампы g4
переделка светодиодной лампы
разрешены светодиодные лампы ближний свет

Он и питает диодные лампы при выключенном свете. Не менее распространена проблема дешевой светодиодной продукции. Но случается, что излучатель хоть и тускло, но горит по причине функциональных особенностей конструкции. Светодиодная лампа тускло светится при выключении света, поскольку даже при выключении основного контакта через них продолжает проходить напряжение. Почему светодиодная лампа горит в полнакала, а не на полную мощность?. тэги: горят, плохо, светодиодные лампы. Электрика > Лампы, светильники. специальное устройство питание, любое отклонение в любую сторону, рабочего тока и начинаются проблемы с эффективностью светодиодов, могут светить тускло. Очень часто наблюдается тусклое свечение, даже если свет в комнате полностью выключается. Можно выделить несколько основных причин, объясняющих, почему светодиодные лампы горят при выключенном выключателе. Что делать, если светится светодиодная лампа? Существует несколько причин, почему после выключения осветительного прибора LED лампа продолжает гореть, пускай даже тускло или слабо. Ремонт китайской светодиодной лампочки LED 20w E27 ( светодиодная лампочка стала тускло светить ). РЕМОНТ светодиодной (LED) лампы типа кукуруза Е27 — Продолжительность: 17:53 TVAllStorys 30 198 просмотров. Такое впечатление что скоро погаснет совсем — пару дней назад заметил что стало уж совсем тускло светить. this. светодиодные лампы, все ещё удел технофриков. Ну да — у меня светодиодные уже года 3 работают. Обычные горели раз в 2-3. Почему светодиодная лампочка светится при выключенном свете? Принципы работы LED-ламп и светодиодного В этом зачастую и кроется объяснение того, почему светодиодные лампы продолжают гореть при выключенном выключателе. Питание LED и источников света. Светодиодные Лампы Начали Светить Хуже. а сколько проработали лампы?просто интересно.при стоимости запредельной каков срок службы?а светодиоды просто дохнут.светят тусклее. Выгода до 50% на немецкие люстры и светильники Chiaro в разделе Распродажа. Придайте вечернему освещению дома, новые краски. Латунные ретро электропатроны. Прямые поставки, спеццены, доставка по РФ. Закажите бесплатную доставку по России. Расчет стоимости 0 руб!

ТавроФорум > Технические вопросы > Ремонт и обслуживание > Электрика > Постоянно тускло горит лампочка бензина

Просмотр полной версии : Постоянно тускло горит лампочка бензина

Славута 1.3 люкс 2010г.в. Началось все с того, после того как заправил полный бак и проехал 120-130 км стрелка показывала пол бака. Поехал дозаправился до полного, расход нормальный. Подумал выделывается датчик, посмотрел контакты на него все нормально не окислились. Решил датчик не менять, так как стоит он не дешево.(Когда в баке меньше половины показывает вроде нормально)
Спустя месяц-два когда проезжал по лужам(пассажирской стороной) тускло загорались лампы: стоп, масленка и бензин. Но после 10минут езды все опять работало нормально.
Сейчас заметил, что при поворотах иногда, когда датчик показывает 1/4 бака лампочка подмигивает. А так постоянно тускло горит еле-еле. Когда стрелка заходит, и доходит до середины красной зоны датчика, лампочка не загорается.
Вопрос:
1.Как убрать постоянное тусклое горение лампочки?(если это масса, то где она находится)
2.Как сделать чтоб лампочка горела в красной зоне?
3.Как решить проблему с адекватным показанием уровня топлива?(Или всетаки его замена)

залазиш в багажник, откручиваешь лючок, добираешся до бензобака и чистишь на нем контакты

залазиш в багажник, откручиваешь лючок, добираешся до бензобака и чистишь на нем контакты
А чем лучше чистить и как проверить нормальные ли они?

А чем лучше чистить ?
ногами
блин, аки дети, разбери и увидишь, там скорей всего отгнил уже контакт

+100…Лехе..
массы нету нормальной…а на поворотах лампочка будет гореть — уровень то болтается по баку (у меня было при левом повороте еще в баке литров 10-12 уже помигивала)

залазиш в багажник, откручиваешь лючок, добираешся до бензобака и чистишь на нем контакты
Не совсем всё написал ;).

залазиш в багажник, откручиваешь лючок, удаляешь большую кучку грязи с поверхности крышки датчика и клемм (если она влажная, то в ней бегают електроны и подсвечивают тебе лампочку на панели).

Снимаешь клеммы, смотри не оторви провода от клемм, иначе прийдется паять. Если свободно снимаются, их можно чуть поджать пасатижами, плотнее будет посадка.

Брызгаешь ВД на крепёжные винты, минут 15 «куришь». Выкручиваешь крепёжные винты, матеря конструкторов. Аккуратно достаёшь сам датчик. Смотришь на изношенность контактных дорожек, если живы, проверяешь тестером, что они все работают. Если не работают меняешь весь датчик.

Смотришь поплавок, целый — хорошо, не целый — выливаешь бенз с него и паяешь дырку или меняешь на целый если найдёшь.

Собираешь всё назад.

да не нада там доставать датчик. 99,9% что дело в контактах

Уж если залез к лючку, то и не мешает проверить, как выкручиваются винты. Если плохо поддаются, то сразу под замену. А то мало ли что потом… А про контакты так это 100%

да не нада там доставать датчик. 99,9% что дело в контактах
Надо, у него не горит лампа при заканчивающемся бензе, в тоже время помаргивает при четверти бака, значит не всё так гладко с ползунком и дорожками (то есть контакт, то нет контакта).
Короче, пусть лучше полезет и убедится в исправности или неисправности ползунковой части.

Достал датчик, ползунок и дорожки вроде нормальные. Протер спиртом, поставил назад. Зачистил контакт массы и подсоединил на другой болт. Лампочка тускло гореть перестала, но при включенных габаритах все равно подсвечивает. Может это лампочка подсветки количества бензина подсвечивает или может я сильно присматриваюсь.
По поводу адекватных показаний остатка бензина и горение лампочки в красной зоне буду смотреть дальше…

Если есть влияние габаритов,ищите и в массе плохой контакт.

Если есть влияние габаритов,ищите и в массе плохой контакт.
Массу на датчике топлива зачистил, до этого лампочка и без габаритов светилась. Где что еще проверить?

Под панелью.
А где именно, а то я панель снимал там контакты смотрел, вроде все норм. И еще вопрос провод массы от датчика топлива уходит куда-то вперед, может там где-то проблем? Где его искать?

ползунок и дорожки вроде нормальные.
Как мне «нравиться» это слово

А где именно, а то я панель снимал там контакты смотрел, вроде все норм.
Ищи все контакты которые прикручены на корпус, обычно на печке и вверху, ближе к лобовому стеклу (у меня слева в углу и по центру стекла).
Не помешает проверить массы у левой фары и задних фонарей.

И еще вопрос провод массы от датчика топлива уходит куда-то вперед, может там где-то проблем? Где его искать?
Залезь под машину, в районе бака, там всё и увидешь.

А где именно, а то я панель снимал там контакты смотрел, вроде все норм. И еще вопрос провод массы от датчика топлива уходит куда-то вперед, может там где-то проблем? Где его искать?

под торпедо 2 масы, одна на шпильке крепления печки, другая отдельно на шпильке на передней панели

Почистил контакты на массу, вроде все ОК.

Почему светодиодная лампа светится в выключенном состоянии?

Буду смотреть как поведет себя лампочка дальше….

аналогичная проблема.
2Faifer помогло все что вы описали и сделали?

У меня горит лампочка после заправки полного бака:(

1- заполняете профиль.
2- снимаете ДУТ и ищете проблему.

Доброго времени суток всем!

Может кто что посоветует! Датчик топлива постоянно показывает пол бака, может чуть меньше, в багажнике добрался до датчика, там две фишки, одну снимаю стрелка поднимается до упора, а когда снимаю вторую никакой реакции, по идеи при этом стрелка должна упасть на 0, или нет? Фишки все целые не гнилые.

забыл добавить что с лампочкой всё нормально , начинает моргать когда в баке остаётся около 4 литров топлива.

Фишки эти не связаны никак- одна идет на показометр,вторая на лампу минимального уровня. Возьмите же схему в руки!

Фишки эти не связаны никак- одна идет на показометр,вторая на лампу минимального уровня. Возьмите же схему в руки!
тогда в чём причина ?
судя по этому сообщению (попробуй отключить от датчика тот провод шо на показометр идет. Если показометр покажет полнее полного — проблема в датчике, если останется на нуле то либо дохлый показометр либо провод коротит на масуу.) которое я нащёл сдесь на форуме, проблема в датчике , можно ли его както реанимировать?

…одну снимаю стрелка поднимается до упора…вы писали? Вот вам и та «фишка» и тот провод,что идет на показометр,и но работает правильно. Показывает неправильно? Снимайте ДУТ и ищите проблему.

Была такая фигня. В определённый момент — указатель завис на фулл танк. Лампочка работала. Потом — при остатке около 5 литров — тускло горела (моргала). Перед тем как стать (около 1 км.) Начинала гореть ярко. Несколько раз чистил контакты — помогало не надолго. Пытался поменять датчик — болты были сьедены ржавчиной — только высверливать (отвёртка не берёт) Решил забить и ездить расчётными. В запасе всегда было 5 литров НЗ. Кончилось — залил с канистрочки, приехал на заправку — в бак и канистру. И так 2 года.

Не знаю правильно или нет но сделал! Снял ДУТ, подключил его вне бака, всё работает отпускашь поплавок отпускается стрелка до 0, подымаешь подымается до упора, всавляю в бак показывает почти пол бака, когда у меня в баке от силы литров 5. Короче я чуть погнул в верх проволку которая держит поплавок и всё стало на свои места, соответственно и лампочка стала раньше загораться…а вообще при каком остатке в баке должна загораться лампочка?