Свет выключается автоматически

Выключается свет в квартире

Выключается свет в квартире

Что делать, если в квартире пропал свет?

Неприятности с электрооборудованием квартиры происходят постоянно. Если у вас погас свет, перестали работать розетки, свет лампочек неестественно моргает. Без паники, действуем по инструкции.

Если погас свет, первым делом отключаем источник освещения и определяем, свет погас только в одной комнате или везде. Свет погас только в одной комнате, следующим шагом осматриваем светильник, обращаем внимание на лампу накаливания. Перегоревшая лампа легко определяется, вольфрамовый волосок повреждён или колба лампы стала мутной.

Выкручиваем лампу, осторожно она может быть горячей, аккуратно от неё избавляемся. Берём новую лампу и вкручиваем на место, не надо лампу докручивать с усилием, достаточно лёгкого поджатия. Включаем свет и если он горит, радуемся, вы совершили ремонт электрического прибора.

В многорожковой люстре, как правило, перегорание одной лампы не приводит каким либо неприятным последствиям. Просто аккуратно замените лампу. Гаснет вся люстра или несколько её элементов сразу, без серьёзного ремонта люстры, проводки или выключающего устройства не обойтись. Вызывайте мастера.

Следующая ситуация, свет погас в нескольких комнатах. Вы знаете, где у вас находится электрический счётчик. Запасаемся источником света типа фонарь и идём к счётчику. Наверно все слышали выражение «перегорели пробки», плавкие предохранители типа «пробка» применялись в довоенном и послевоенном строительстве 20-го века. Вам не повезло и у вас эти «пробки», вызывайте специалиста. Определение неисправного предохранителя такого типа, без знаний электрики, затруднительно.

Вам повезло, и вы видите перед собой ряд автоматических выключателей, их по простому называют «автоматами». Определите, в каком положении стоят их флажки. Маркировка состояния «автомата» может быть такой положение ВКЛ и положение ВЫКЛ.

Также применяется маркировка » |» положение включено, «0» положение выключено.

Определив, что один или несколько «автоматов» отключены. Возвращаетесь в комнаты, где пропал свет и выключаете из розеток все приборы потребляющие электричество. Теперь можно подойти к счётчику и включить «автоматы». Включения не произошло, автомат с негромким хлопком выключился, вам срочно нужен электрик.

Включение произошло успешно, проверяйте наличие освещения и работы розеток в комнатах.

Типичными случаями срабатывания автоматических выключателей бывают: превышение допустимой мощности на нагрузку в домашней электросети, внезапно перегоревшая лампа накаливания, вышедший из строя электрический прибор, подключённый в розетку. Самый неприятный случай — короткое замыкание общей электрической проводки.

Свет пропал во всей квартире, автоматические выключатели не сработали и находятся в положении включено. Произошло общее отключение электричества, дождитесь включения или постарайтесь узнать причину произошедшего у соседей.

Освещение неестественно заморгало, лампы горят в половину накала или засветились ярче. Бегите к счётчику и выключайте «пробки», автоматические выключатели. Этим вы сбережёте свои бытовые электроприборы от поломки. Немедленно вызовите электриков, для устранения неисправности.

Главное помните всё можно отремонтировать кроме вашей жизни, не уверенны в своих силах, вызывайте специалиста!

Все домовладельцы сталкивались с такого рода проблемой. Причин, по которым происходит такая неприятность множество. Решать проблему можно по-разному, и ничего страшного в этом нет.

Итак, что делать, если выключился свет в квартире?

Причиной отсутствия электроснабжения может быть неисправность вашей электропроводки, авария на линии подачи электроэнергии и самое неприятное — это отключение за долги перед управляющей компанией.

Для установления причины отсутствия света, прежде всего, обратите внимание, во всём доме или только в вашей квартире пропал свет. Для этого необходимо выйти на лестничную площадку. Если свет отсутствует в подъезде, не работает лифт, это означает, что обесточен весь дом. Позвоните в аварийную службу и уточните причину отключения света. Если свет отсутствует в связи с аварией, то вам просто необходимо запастись терпением и дождаться окончания ремонтных работ, после чего подача будет восстановлена.

СОВЕТ! Для таких случаев в квартире всегда должны быть фонарик, спички и свечи.

Выключился свет только в квартире.

  • Попытайтесь понять, после чего погас свет.

Например, вы включили в розетку утюг, или включили в зале люстру, или в подъезде был щелчок, или откуда-то шел запах горелой изоляции…

  • Проверьте, включён ли автомат.

В случае короткого замыкания или скачка электроэнергии, автомат выбивает.

В таких случаях не спешите сразу его включать. Безопасность превыше всего, да и автоматы просто так не выключаются.

Следует обратить особое внимание на отсутствие или потемнение изоляции, к таким местам лучше не приближаться, все манипуляции в щитке делать одной рукой, вторая при этом должна быть сбоку и ничего не касаться, выключите из сети все электроприборы, которые подключены к розеткам. И только после этого включите автомат.

В том случае если включение автомата, не принесло желаемый результат, вызовите аварийную службу по телефону «05» или «6-88-00».

Выключился свет во всём доме.

Возможно, ведутся ремонтные работы или произошло аварийное отключение. В таком случае необходимо позвонить в аварийную службу и уточнить у диспетчера о причине аварии.

Важно! Во время непредвиденного отключения проводить ремонтные работы самостоятельно не рекомендуется.

Свет погас только в половине дома.

Подобное отключение часто происходит в длинных домах. В таких зданиях, существует два автономных контура, разделяющих дом на две части. Обе половины подключаются к разным линиям подачи электричества. Применение такого подключения даёт возможность ремонтным службам производить переключение, и в случае серьёзного ремонта на линии, произвести временное подключение всего дома на один контур. Обнаружив такого рода проблему, позвоните в аварийную службу и сообщите о проблеме, далее действуйте по обстоятельствам.

Что делать если отключили свет за неуплату.

Следует как можно скорее обратится в Управляющую компанию и оплатить счёт.

Важно! Оплаченные во время счета за потреблённую энергию, гарантируют вам бесперебойную подачу электроэнергии.

СОВЕТ! Выберите дату, в которую вам удобно производить ежемесячные платежи, отметьте её в мобильном телефоне в разделе напомнить. Такой датой может быть день заработной платы или иного ежемесячного дохода.

Действия в обесточенной квартире.

  • Зажгите свечи или лучше фонари.

Держите свечи на безопасном расстоянии от детей и пожилых людей. Постарайтесь успокоить маленьких детей, не позволяя им испугаться. Не допускайте самостоятельного передвижения детей в темноте.

  • Выключите холодильник, и другие бытовые приборы, нуждающиеся в постоянной подпитке.

После восстановления электроснабжения рекомендуем не торопится с включением электроприборов. Включив свет в одной из комнат, убедитесь, что свет не «моргает». Если неисправностей не выявлено, включайте приборы в розетку.

Итак, погасший свет в квартире — это не конец света, а лишь временное отсутствие столь привычного комфорта.

Чтобы не подвергать свою квартиру отключению, следите за своевременной оплатой счетов. Обеспечивайте должный уход за бытовыми приборами.

Теперь вы знаете, что делать, если отключили (выключили) свет в квартире. Не паникуйте и ждите быстрейшего возобновления столь необходимой услуги.

Свет выключается автоматически

Данное устройство предназначено для использования его в прихожей квартиры для автоматического выключения света через 30. 90 секунд после его включения кнопкой SB1 (звонковой) или SB2 (внутри квартиры). Этого времени достаточно, чтобы раздеться.

Схема, рис. 1.3, состоит из тиристора VS1, который будет находиться в открытом состоянии в течение времени, пока идет заряд конденсатора С1. Кнопку SB2 можно установить рядом с уже имеющимся в квартире включателем света S1 (включателем удобно пользоваться, если свет нужен надолго, например при наведении порядка). Кнопка SB1 находится снаружи двери и является звонковой. При нажатии на нее зазвенит звонок и включится свет в прихожей на установленный при настройке интервал времени, что позволит при свете подойти к двери.

При работе схемы автомата в режиме освещения, лампа EL1 будет светиться вполнакала, так как она работает на одной полуволне сетевого напряжения, но этого вполне достаточно для освещения, а увеличить яркость можно, увеличив мощность лампочки.


Рис. 1.3

При желании схему легко дополнить еще одной кнопкой — SB3 (включенной параллельно с кнопкой SB2), которая будет связана с дверью и при ее открывании включит свет. Устройство может найти и другие применения, например для включения света в подвале. В этом случае кнопка SB1 и звонок не нужны, а время работы освещения можно увеличить, применив конденсатор С1 большей емкости (в схеме применен конденсатор типа К50-29 на 300 В) или подобрав резистор R2. Для стабильной работы схемы ток утечки у конденсатора должен быть минимальным. В качестве кнопки SB2 удобно использовать любой двухсекционный включатель света, доработав одну секцию для использования ее в качестве кнопки. Для этого под подвижный контакт подкладывается пористая резина, которая не позволит одной секции включателя находиться в фиксированном состоянии после нажатия на нее. Имеющуюся кнопку звонка можно доработать, дополнив ее еще одним контактом, но если у вас есть реле с рабочим напряжением 220 В можно обойтись одной группой контактов. При этом реле включается параллельно со звонком и при его срабатывании своими контактами (работающими вместо второй группы контактов кнопки) разряжает С1.

Читайте также  Как рассчитать емкость рабочего конденсатора?

Топология печатной платы и расположение на ней элементов приведено на рис. 1.4.

По сравнению с другими опубликованными устройствами аналогичного назначения данная схема имеет меньшие габариты, не содержит дефицитных деталей и проще в изготовлении и подключении.

Иногда хочется иметь постоянную подсветку, например в коридоре. Подсветка не потребляет много энергии (7. 15 Вт), но экономичней, если она будет работать только в темное время суток. Включать и выключать подсветку вручную не всегда удобно. Тем более что это успешно может выполнять автоматика.

Электрическая схема автоматического включателя приведена на рис. 1.5. Она состоит из усилителя (VT1) сигнала с фотодатчика R2, генератора импульсов на однопереходном транзисторе VT2 и симисторного коммутатора VS1.


Рис. 1.5

Фоторезистор в зависимости от освещенности меняет свое сопротивление от 1 к0м (при максимальном освещении) до сотен кОм (в темноте). Этот сигнал усиливается транзистором VT1, который, как правило, находится в насыщении или закрыт — это зависит от освещенности датчика R2. Если транзистор VT1 закрыт, то работает генератор на транзисторе VT2. Принцип работы генератора основан на свойстве однопереходного транзистора разряжать конденсатор С2 через базу 1 при превышении напряжения на нем порогового значения (база 2). Периодический разряд конденсатора С2 через обмотку 1 трансформатора, формирует во вторичной обмотке импульсы открывания симистора VS1.

Нагрузкой симистора может быть лампа мощностью от 5 до 2000 Вт Сама схема управления потребляет не более 1,3 Вт и для уменьшения габаритов имеет бестрансформаторное питание.

Для нормальной работы схемы необходимо, чтобы фотодатчик раполагался удаленно от зоны освещения.

Нужная чувствительность схемы к освещенности устанавливается резистором R3.

В устройстве применены детали: R2 типа СФ2-19 (ФСК-1), R3 — СП4-1, С1 — К52-1Б на 63 В, С2 — К10-17. Стабилитроны VD2, VD3 допустимо заменить на Д814Б, В, Трансформатор Т1 наматывается проводом ПЭЛШО диаметром 0,18 мм на ферритовом кольце М4000НМ1 типоразмера К16х10х4 мм и содержит в обмотке 1 — 80 витков, 2 — 60 витков. Острые края каркаса кольца закруглить напильником перед намоткой.

Топология печатной платы для схемы и расположение элементов приведена на рис. 1.6 . Радиатор для симистора необходим при работе его на нагрузку мощностью более 1000 Вт.

Корпус может быть любым, из диэлектрических материалов.


Рис. 1.6

Помогите, пожалуйста! Вырубается электричество в квартире

У нас уже некоторое время происходит что-то странное с электрикой: внезапно по всей квартире вырубается свет, его нет 1-3 минуты, потом все загорается обратно. Пробки не выбиты, все включается и выключается само собой. Звали электриков из ЖЕКа, эти дундуки доказывали мне, что в щитке вродебы все ок, значит, дело в приборах, но дело НЕ В ПРИБОРАХ!
Все вырубается и утром, и днем, и вечером при абсолютно разном наборе включенного в разные розетки, при этом иногда, например, работают 2 утюга, стиральная машинка, микроволновка, посудомойка, свет по всей квартире, компьютер и ноутбук — все нормально работает.
У соседей подобной проблемы вроде бы нет

Сегодня утром электричество появлялось и исчезало раз 6 подряд — есть-нет-есть-нет, а работал один телевизор и свет в двух комнатах.

К кому мне обратиться с этой проблемой? Явно не в жек, но я не знаю куда еще. У нас же так все поломается или вообще загорится.. .

И если вы посоветуете хорошего электрика — это будет совершенно замечательно.

Просто вызови нормального электрика, пусть проверит.

В РАО ЕЭС позвоните, ну или кто там Вам поставляет электроэнергию. Скорее всего это делают они. У нас такое было в прошлом году, тоже зимой, когда одни умники через левую проводку подключали обогреватели. Ну вот умников нашли, сдали с потрохами и все опять нормально.

надо осмотреть провод от щитка до первой распдеделительной коробки

Проводка новая? В щитке клеммы электрик протягивал? В щитке запах «гари» присутствует?
Возможно на подстанции дурят. Ну или как вариант кто-то над вами шутит.

Вы где живете (в каком городе) ? Электрощит находится в подъезде или в квартире? Если в подъезде то возможно какой-нибудь «гад» балуется автоматами типа включит/выключит. Попробуйте побеседовать с соседями снизу и сверху. Дело в том что к многоэтажкам подходит 3 фазы и на этаже к одной фазе обычно подключена 1 ил 2 квартиры и к этой же фазе подключены 1 или 2 квартиры сверху и снизу. Пропадание электричества может происходить именно по одной фазе и тогда соседи что живут на одной площадке с вами этой проблемы не ощутят. Если у вас есть в квартире тестер и человек имеющий понятие об электричестве, то можно померить напряжение на вводе в квартиру в момент когда у вас пропадает свет. Единственное в чем могу вас уверить — «чудес на свете не бывает». Главное «поймать за хвост» это «чудо».

Скорее всего у вас плохой контакт в скрутке в первой от щитка рапред коробке, от туда и надо смотреть .
Провода обуглились или окислились от большой нагрузки .

Где-то проблемный контакт. Вероятнее всего, это место греется. Счётчик подаёт признаки жизнии при пропадании напряжения? Наймите хорошего электрика, не из ЖЭКа. Я бы разобрался (я ж магистр электронных систем, с 3 группой по электробезопасности) , но надо на месте быть. Кстати, измерьте напряжение в розетках при «пропадании». Чему оно равно? Это важно. И, желательно, напряжение в фазе относительно радиатора отопления.
«И если вы посоветуете хорошего электрика — это будет совершенно замечательно. » — если б можно было по Инету путешествовать, я бы хоть сейчас прибыл. А пока до этого цивилизация не дошла, указывайте в вопросе хотя бы город, где живёте

возможномного вариантов, барахлит автомат или где то в распред коробке нет контакта нужен индикатор. если отключится свет надо выйти на площадку и посмотреть есть ли фаза на пакетнике и автоматах

Я так одних довел чуть-ли не до белой горячки! ))))
_____________________________________________

В щите в цепь поставил таймер . да так чтобы его видно не было . )))) Так он в 7:30 всегда отрубал электричество на 30 мин . каждый день в течении 3-х недель! Электрик приходит все работает))) ) и уходит )))))))))))))) и ни кто понять ни чего не может ))))) а людям на работу надо ))))))))))))))))))))

Проверить это можно — надо засечь время и посмотреть периодичность, но если это сосед более грамотный чем я, то он может хоть каждое утро или вечер подходить и настраивать таймер как ему захочется)))) ) это пару секунд занимает .

Скорее всего ослабли контакты на автоматах в электрощитке или на самом счетчике. В любом случае это забота местных электриков. Если они откажутся сделать в вашем щитке протяжку всех винтовых соединений-смело жалуйтесь на их бездействие в вышестоящую организацию.

Автоматическое включение и выключение света в туалете и ванной

Автоматизация всех процессов на сегодняшний день — неотъемлемая часть технического прогресса. Она позволяет сделать нашу жизнь намного проще и удобнее. Рассмотрим такие вопросы, связанные выбором датчиков для туалета:

  • Способы автоматизации включения света в ванной и туалете
    • Датчик звука
    • Датчик движения
    • Датчик присутствия (инфракрасный датчик)

Как сделать автоматическое выключение и включение света

Особенно необходимо это в таких местах, как туалет или ванная — нередки случаи, когда при входе туда руки заняты и выполнять ими какие-либо действия очень сложно. В таком случае помогут специальные датчики, осуществляющие автоматическое включение и отключение света. Они бывают нескольких видов:

  • реагирующие на звук — подача напряжения на осветительные приборы осуществляется после того, как в контролируемом пространстве раздался звук, громкость которого выше определенного значения;
  • датчик присутствия — контакты замыкаются, и осуществляется подача напряжения при наличии в поле зрения прибора какого-либо движущегося объекта (реагирует устройство на ИК-излучение);
  • датчик движения — его работа основывается на постоянном анализе отражаемых звуковых волн, которые излучает устройство. При изменении их частоты происходит замыкание контактов.

Каждый датчик имеет как свои достоинства, так и недостатки. Но любой из них сможет сделать использование ванной комнаты или туалета намного проще — нет необходимости постоянно щелкать выключателем мокрыми руками.

Это не только позволяет сэкономить время — но также сделает нахождение во влажном помещении более безопасным, так как количество соприкосновений с электрическими приборами будет сведено к минимуму.

Использование датчиков автоматического включения и выключения позволяет сэкономить некоторое количество денег на электричестве — исключается вероятность забыть выключить свет в ванной или туалете.

Именно поэтому в большинстве случаев установка датчиков не только дает возможность чувствовать себя комфортно, но также оправдывает монтаж с экономической стороны. Автоматическое выключение света в туалете и ванной имеет в большинстве своем только плюсы.

Датчик звука — как настроить, достоинства и недостатки

Автоматическое включение света в туалете можно реализовать при помощи датчика, реагирующего на звук определенной величины. Чаще всего этот параметр колеблется в пределах 40-50 дБ — именно такой уровень звука имеет обычный хлопок в ладоши взрослого человека.

Читайте также  Электронный переключатель света

Настройка датчика такого рода обычно довольно проста — все необходимое для этого располагается на корпусе. Чаще всего имеется два многопозиционных переключателя в виде кнопок или колесиков. При помощи одного из них можно регулировать необходимую громкость хлопка, при наличии которой осуществляется коммутация.

При помощи второго можно изменить длительность одного периода включения, после которого прибор разомкнет силовые контакты, подающие напряжение на осветительные приборы. Сегодня существует большое количество различных модификаций датчиков такого рода, все они отличаются способом установки и настройки.

Самым важным достоинством датчиков этой разновидности является возможность использования их в качестве выключателей. В некоторых моделях реализована не только функция включения хлопком, но также выключения. Таким образом, можно погасить свет одним движением руки.

К недостаткам можно отнести тот факт, что порой поле действия датчика такого рода довольно ограниченно. И для его включения или отключения обязательно нужно находиться в определенной пространственной зоне.

Существует довольно большое количество разновидностей датчиков такого рода, все они несмотря на одинаковый принцип действия имеют разную конструкцию, внешний вид. Можно легко подобрать цвет и форму корпуса по своему вкусу.

Ещё одна категория датчиков звука — высокочувствительные. Для их включения достаточно даже малейшего шороха. Это очень удобно в случае, если заняты руки — нет необходимости совершать хлопки. К недостаткам данных приборов можно отнести частые ложные срабатывания.

Датчик движения (ультразвуковой) — настройка, достоинства и недостатки

Датчики движения, чье действие основано на анализе излучаемого звукового излучения, наиболее удобны. Так как датчик движения в туалете делает включение света максимально быстрым, перед моментом коммутации отсутствует задержка (как у датчика звука).

Устройство этого типа, как и все остальные подобные, обычно устанавливается на разрыв фазного провода. И при срабатывании замыкается силовой контакт через специальное реле. Оно может быть расположено как внутри датчика, так и отдельно. Такие коммутационные устройства довольно компактны, а сам датчик движения в ванной спрятать очень просто. На рынке представлено большое количество самых разных модификаций и типов корпуса.

Внутри датчика имеется генератор ультразвуковых волн — чаще всего он производит звуковые волны, длина которых составляет 20-60 кГц. Они отражаются от различных предметов и регистрируются прибором. Если в зоне излучения появляется движущийся объект, частоты отраженной звуковой волны меняются (эффект Доплера). Устройство регистрирует изменения такого рода и осуществляет замыкание контактов.

Важным достоинством такого прибора является незаметность — он чрезвычайно компактен, его можно расположить даже на потолке помещения. Коммутация осуществляется при помощи специального реле, оно может быть расположено как внутри корпуса датчика, так и вне его. К недостаткам такого рода устройств можно отнести тот факт, что спокойно посидеть и «подумать» не получится — нужно выполнить несколько движений как на картинке выше.

Настройка датчика обычно не требуется, для начала его работы достаточно лишь подать на него напряжение и подключить нулевой провод.

Датчик присутствия (инфракрасный датчик) — основные достоинства и недостатки, настройка

Датчик присутствия в туалете позволяет сделать использование комнаты максимально удобным, наличие выключателя не требуется. Это дает возможность снизить вероятность поражения электрическим током, а также сэкономить электроэнергию. Принцип действия данного устройства основывается на регистрации изменения теплового фона.

Внутри датчика располагается система линз, она фокусирует ИК-излучение и направляет его на специальный высокочувствительный сенсор. Когда сила излучения достаточна, сенсор отдает команду на включение, и специальные коммутационные контакты замыкаются. После срабатывания они остаются замкнутыми некоторое время, для продления которого необходимо наличие движения в поле зрения датчика.

Настройка данного прибора заключается чаще всего только в регулировке продолжительности одного цикла срабатывания, в течение которого контакты остаются замкнуты. Обычно на корпусе имеется специальный многопозиционный переключатель, им можно осуществлять регулировку таймера.

У данного датчика имеется всего один недостаток — велика вероятность ложных срабатываний. Так как он может реагировать на любое тепловое излучение — горячую воду или кондиционер. Достоинств у устройства такого типа много — можно очень точно отрегулировать угол, а также дальность реакции на объект, работа его абсолютно безвредна. Расположить его можно в любом месте потолка абсолютно незаметно.

Видео: Умный дом — автоматическое освещение санузла

Когда в доме отключается электричество

Электричество — это всё. Нет электричества — нет электроприборов, света, вы словно переноситесь в 19 век. Стандартных причин исчезновения электроэнергии всего три. Ниже подробнее рассмотрим каждую их них.

Причины отключения электричества

Сколько раз мы сталкивались с такой ситуацией, когда вечером сидишь в уютной квартире и читаешь книгу или ужинаешь, как вдруг внезапно гаснет свет и все погружается в непроглядную темноту…

Варианта 2: или Вам отключили свет или Вы себе сами его отключили, т.е. вырубился автомат в электрощитке из-за совершенных Вами ранее действий.

Перегрузка проводки

Как правило, отключается автомат из-за нескольких стандартных причин. Самой часто встречающейся является перегрузка квартирной проводки. Это происходит или от включения в сеть неисправного электроприбора, или от присоединения сразу нескольких мощных потребителей на одну линию, которая не рассчитана на такую нагрузку.

Ошибки в проектировании

Второй случай может быть связан с неправильным проектированием квартирной разводки, когда на один автомат приходится несколько розеток, особенно находящихся на кухне. В этом варианте перегрузка сети практически гарантирована. Даже если в каждую розетку включить не очень большую нагрузку, то все вместе они дадут такой большой ток, что суммарная мощность превысит все допустимые ограничения.

Во всех этих вариантах срабатывает тепловой расцепитель автоматического выключателя, который постепенно нагревается от перегрузки и биметаллической пластиной размыкает цепь.

Короткое замыкание

Следующая частая причина – короткое замыкание (КЗ). Оно случается из-за неисправности проводников или включения в сеть поврежденного электроприбора. Если ваша проводка ещё совсем новая, то короткое замыкание может случиться вследствие ошибок при монтаже. Например, неправильно соединены провода в распределительной коробке, так как суть КЗ заключается в непосредственном контакте фазного и нулевого проводов.

При этом сопротивление получившейся нагрузки настолько ничтожно мало (алюминиевые или медные проводники хорошо проводят электроэнергию), что величина тока резко возрастает до громадных величин и тут тепловой расцепитель уже не успевает сработать. Для этого в модульном автомате предусмотрено электромагнитное устройство, срабатывающее через доли секунды после КЗ и появившихся сверхтоков.

Отключение электричества из-за перегрузки

В случае превышения потребляемой мощности, автомату требуется некоторое время для нагрева пластины и срабатывания. Поэтому, если защита периодически отключает напряжение, значит, дело в перегрузке.

Наиболее часто перегружает автоматы та или иная розеточная магистраль. При типовом проектировании разводки сложно предположить, где будут установлены наиболее мощные потребители (за исключением кухни), поэтому на каждую группу нагружают не больше 3-4 розеток.

Однако, когда во все розетки группы будут одновременно включены мощные электроприборы (микроволновка, электрочайник, утюг и т.п.), то даже автомат с номинальным током в 25 ампер может отключиться. Для недопущения этого рекомендуется включать мощные электроприборы в разные розеточные магистрали или в одну, но не одновременно. Поэтому нужно чтобы схема электрической проводки была под рукой хотя бы первое время.

Иногда включение какого-то определённого электроприбора вызывает периодическое срабатывание защиты. Значит, он потребляет больший, чем положено, ток. В этом случае, даже если по паспорту устройство рассчитано на мощность не выше 2,5 кВт, нужно проверить его на наличие неисправностей.

Перегрузка осветительной линии

Обычно перегрузка цепей освещения квартиры – достаточно редкое явление, но если оно случилось, то следует проверить люстры на предмет соответствия суммарной мощности вкрученных ламп паспортным данным светильника.

Дело в том, что на осветительные магистрали устанавливают автоматы с током не более 10 ампер и в большинстве случаев этого хватает, тем более сегодня, когда идёт массовое вытеснение из обихода ламп накаливания энергосберегающими источниками света. Но если в светильниках используются галогеновые лампы или мощные лампы накаливания, а также в случае включения дополнительных источников света, нужно предусмотреть ещё один автомат для их питания.

Отключение электричества из-за короткого замыкания

Поговорим о случаях, когда отключается автомат из-за короткого замыкания. Основным признаком этого является мгновенное срабатывание защиты после повторного включения. Первым делом нужно отключить подачу напряжения в квартирную сеть и измерить мультиметром (тестером) величину сопротивления между фазным и нулевым проводом. Если оно близко к нулю – у вас КЗ.

На следующем этапе начинаются поиски того места, где провода касаются друг друга. Законы электротехники подсказывают, что если срабатывает вводной автомат, то поиск нужно вести в электрощите на лестничной клетке. Если же сработал не только вводной, но и один из групповых автоматов, значит, именно его магистраль повреждена.

Отключаем от розеток все электроприборы и после включения автомата снова поочередно присоединяем устройства к розеткам. Как только автомат срабатывает, тут же становится ясно, что в последнем электроприборе неисправность. Есть ещё один метод – более щадящий: можно измерить входное сопротивление у бытовой техники, подключаемой к сети, но он не подходит для электроники.

Читайте также  Функция преобразования измерительного прибора

Если электроприборы исправны, тогда нужно проверить розетки. Явным признаком неисправности будет то, что розетка искрит. Нужно открыть её и подтянуть все зажимы (естественно, выключив перед этим подачу тока). Если явных примет нет, тогда нужно разобрать по очереди все розетки и устроить им профилактику.

В случае, если КЗ не исчезло, необходимо вскрыть распределительные коробки. Когда при внешнем осмотре не выявится неисправность, необходимо разъединить все жилы и проверить их сопротивление. Это точно покажет поврежденную линию. Её нужно заменить, а кабели в коробках снова соединить (только не скруткой) с помощью сертифицированных зажимов или пайки (если они медные).

Короткое замыкание в цепи освещения

Кроме розеточных групп, КЗ вполне может произойти и в цепи освещения. Если при включении света в комнате срабатывает автомат, значит где-то короткое замыкание. Проверку этого нужно осуществлять с выключения всех светильников и последующего включения группового автомата в щитке.

Если автомат не «выбило», тогда нужно поочередно включать все люстры, светильники, бра, торшеры и т.д. Как только автомат на лестнице снова сработает, значит, электрическая проводка для освещения в квартире повреждена именно на данной цепи. Сначала проверяем светильник, выкручивая лампы и осматривая его контакты.

Если есть измерительный прибор (тестер, омметр, мультиметр), то проверяем величину сопротивления между «фазой» и «нулём» люстры, предварительно отсоединив её от сети. Когда в светильниках не выявлено неисправностей, тогда проверяем распределительные коробки. Коробки в порядке? Переходим к прозвонке кабелей. Точно как с розеточными линиями.

Неисправность автоматического выключателя

Последней по частоте причиной отключения является неисправность самого автомата. Даже среди новых аппаратов есть некоторый процент бракованных изделий (особенно если их сделали наши многочисленные «желтолицые братья»). Поэтому прежде чем менять проводку из-за частого срабатывания защиты, попробуйте сначала заменить автомат на точно такой же по характеристикам – вдруг ваш не соответствует заявленным показателям.

И вообще, если автомат сработал и напряжение исчезло – печалится не нужно, значит у вас хорошая защита, которая бережёт ваш дом от пожара.

Напоследок хочется напомнить, что самый доступный и простой способ решения проблем с отключением автомата – замена его на более мощный, КАТЕГОРИЧЕСКИ недопустим. Нужно разобраться и ликвидировать проблему, а не подвергать свою безопасность ненужным испытаниям.
Если проблема с отключением электроэнергии находится не на вашей стороне, а связана с действиями поставщика электроэнергии, то имеет смысл защитить наиболее важных потребителей. Например, ИБП со встроенным аккумулятором способен на 10-15 минут обеспечивать электроэнергией подключенные к нему приборы. Обычно это автоматика котла отопления, насоса, привода ворот, сигнализация, компьютеры.
Если требуется непрерывное снабжение электроэнергией нагрузки на более длительный период, то тут уже не обойтись без внешних аккумуляторов к источнику бесперебойного питания. Также можно установить электрогенератор с системой автозапуска. Он может часами обеспечивать работу подключенных приборов при отключении централизованного источника электроэнергии.

Часто проблеме отключения электроэнергии сопутствует и другая проблема. Она связана с нестабильным сетевым напряжением. Напряжение может сильно отклоняться от нормы в 220 вольт и создавать ряд проблем бытовой технике, снижать её ресурс. Для решения этой проблемы используются стабилизаторы напряжения.

    Другие статьи по электрике:
  • Высокое напряжение в сети, способы защиты электроприборов
  • Низкое напряжение или как увеличить напряжение в сети?
  • Однофазные и трехфазные стабилизаторы напряжения. Правила выбора
  • Что делать, если в розетке напряжение 240-250 вольт?

Электрик .org

+7 (495) 760 36 77

Свет пропал! Что делать?

Небольшая памятка-алгоритм: «Что делать если выключился свет». Советы профессионального электрика, от простого к сложному. Как решить проблему без инструментов и навыков самостоятельно, дабы избавить себя от лишних затрат на вызов электрика (как только язык повернулся такое написать?=)

Что делать если выключился свет, пропало электричество?

В первую очередь не паникуйте, если вы не подключены к аппарату искусственного дыхания или серцебиения, то Вам ничего вроде бы не угрожает. Люди всегда жили без света и не наглели. Если все-таки свет вам необходим, убедитесь что выключился он только у вас, а не во всем доме! Если выключился свет во всем доме, то сами вы этот вопрос навряд ли решите, нужно кооперироваться с соседями и принимать меры.

Совет №1

Для начала лучше всего понять, что изначально предшествовало отключению электричества. Самый распространенный вариант: включили выключатель, включили прибор, вставили что-то в розетку, пролили воду, что-то долго воняло или начало вонять. Если это так, то для начала выключите свет или приборы, устраните протекание, отключите то, из-за чего произошло отключение, найдите источник запаха. Потом ищите автоматы.

Вариант №1

Проверяйте автоматы защиты. Автоматы защиты — это устройства защитного отключения (автоматы, пробки, УЗО, Дифф.автоматы, рубильники), которые находятся в электрическом щите в вашей квартире или подъезде, и отключаются они при определенных условиях (перегрузках, утечках, замыканиях). Есть несколько видов автоматов и неискушенному пользователя иногда тяжело в них разобраться, Если вы не знаете как они выглядят и где они находятся — смотрите картинки!

Вы нашли автоматы, что делать дальше? Как понять где Ваш, где не ваш, включен он или выключен. С современными автоматами или УЗО, все понятно, — тумблер на них падает вниз (бывают случаи, когда автоматы установлены верх ногами, внимательно смотрите на надписи). Тут вы без труда вычислите свой автомат в щитке. Аккуратно, одной рукой, не задевая других проводов и частей электрического щита, включайте автомат. Всё хорошо? Можете дальше не читать и ставить лайки и репостить статью.

Как правильно включать автоматы. Нужно выключить все автоматы, (соседские не трогайте), и включать их по очереди начиная с самого главного, таким образом можно вычислить проблемную линию, оставив проблемный автомат выключенным, до устранения причин. Оставив свет на других линиях.
Вариант №2: У вас старые черные автоматы, как понять где ваши? Обычно автоматы в таких щитках выстроены по номерному порядку, группами по две или три штуки на каждую квартиру. Старые автоматы советского образца никак не выдают свою «выключенность», их необходимо перегружать, т.е выключить и включить. Вычисляйте где ваши, и смело отключайте и включайте снова! Проблема решилась? Лайки, репосты, овации..

Вариант №2.1

У вас старые черные автоматы, выключаете/включаете — ничего не происходит. Прежде чем отключать соседские автоматы, убедитесь что не отключен главный рубильник (см. картинки). Его нужно провернуть по часовой стрелке на 90 градусов(Рубильник 1) или нажать на красную кнопку(Рубильник 2). Также аккуратно, одной рукой, не задевая других элементов в щите. Вопрос решился? Знаете, что делать

Вариант №2.2

Выключили соседей. Не пугайтесь! Постарайтесь вежливо объяснить сложившуюся ситуацию и принести свои извинения. В большинстве случаев это помогает. Щелкайте другие автоматы и рубильники, пока проблема не решится, или не выйдут другие соседи.

Вариант №3.1

У вас выбивает дифф.автомат. На некоторых дифф. автоматах(см.картинки) есть маленькая кнопочка, которую необходимо нажать, прежде чем включить устройство. Помогло? Вы уже почти электрик.

Вариант №3.2

УЗО или автомат не включаются (Тумблер не встает в положение «вверх»). Если происходит хлопок, то это характерно для короткого замыкания. В случае с УЗО, (утечкой тока), диагностика усложняется в несколько раз. Есть вероятность выхода из строя самого УЗО, замена устройства решит ваш вопрос И прежде чем отчаиваться, и приглашать к себе опытного электрика, воспользуйтесь советом №2.

Совет №2

Отключите все электроприборы из розеток. Выключите все выключатели света, проверьте лампочки в патронах, выкрутите их. Осмотрите все розетки на наличие воды или гари, убедитесь что вас не залили сверху. Если почувствовали запах гари или дыма, ищите проблему. Осмотрите щиток на наличие обгоревших проводов или оплавленных автоматов. В случаях обгорания изоляции, автоматов, запаха из под обоев, стен — лучше ничего не трогать и дождаться электрика.

Вариант 5

(Самый печальный) У вас стоят пробки. У опытных электриков, при виде пробок на глаза наворачиваются настоящие слезы. Пробки советского образца – это слезы электрика. Замена пробки на автомат, у профессионала не должна занимать более 20 минут, примите к сведению! В вашем случае (нет электрика рядом), лучше поменять пробки на новые, так как они обычно просто сгорают.(Если у вас новые пробки, достаточно включить кнопочку на них). Прежде чем их менять или включать, необходимо устранить причину перегорания пробки, воспользовавшись советом №2.

В самое ближайшее время, мы нарисуем этот алгоритм в виде инфографики. Удобной и понятной картинки, которую вы сможете распечатать и повесить у себя дома или в офисе, подарить знакомым и родным. Если у Вас что-то не получается, или возникли более глубокие вопросы, обращайтесь по телефону +7 (495) 760 36 77. Мы работаем круглосуточно без выходных и праздничных дней. Спасибо!

Контакты

г. Москва, Съезжинский переулок, дом 10 строение 1