Фотовспышка с лампой накаливания

Фотовспышка с лампой накаливания

При съемке с близкого расстояния фоторепродукций, выставочных экспонатов энергия промышленных «блицев» часто оказывается излишне велика и, кроме того, пользование ими беспокоит окружающих. В таких случаях будет полезна подсветка снимаемого объекта фотовспышкой с лампой накаливания (рис.1), которую нетрудно без существенных затрат изготовить самим.

Приступая к съемке, выключателем SA1 подают на фотовспышку питание. Конденсатор С1 заряжается от батареи GB1 до ее напряжения. Резистор R1 ограничивает ток зарядки, который длится около 12 с. При спуске затвора фотоаппарата синхроконтакт СК через конденсатор C2 подает импульс напряжения на управляющий электрод тринистора VS1. Тринистор мгновенно замыкает цепь лампы накаливания EL1, на которую разряжается конденсатор С1. Длительность вспышки составляет приблизительно 1/50 с, что позволяет вести съемку с рук. Чтобы это было возможно, напряжение на заряженном конденсаторе должно примерно втрое превышать рабочее напряжение лампы накаливания. Причиной тому служат тепловая инерция нити лампы и крутопадающая характеристика разрядного напряжения конденсатора. Начальный пик тока разрядки расходуется на разогрев нити, после чего возникает кратковременное яркое свечение в режиме перекала. Чтобы выключить тринистор после срабатывания и дать возможность конденсатору вновь зарядиться для съемки следующего кадра, достаточно нажать и тут же отпустить кнопку выключателя SB1.


Рис. 1

Сравнительно продолжительная зарядка конденсатора небольшим током позволяет использовать для фотовспышки весьма небольшой источник питания GB1. Так, с лампой мощностью 15. 20 Вт от фильмоскопа, рассчитанной на напряжение 6 В, его можно составить из двух-трех батарей «Корунд», соединенных последовательно.

В самодельной фотовспышке может быть использован любой тринистор серии КУ201, любой диод (кроме указанного на схеме) серии Д226. Конденсатор С1 — К50-6, С2- МБМ, КЛС, КМ, резисторы — МЛТ или МТ мощностью не менее 0,125 Вт. Разъем для подключения к синхроконтакту можно изготовить самим из отрезка изолированного полихлорвинилом одножильного провода подходящего диаметра и насаженной поверх изоляции тонкостенной металлической трубки.

Все устройство размещают в готовом либо самодельном корпусе, снабженным зажимом для крепления в обойме фотоаппарата. Рефлектор — отражатель (например, крупная столовая ложка) с лампой могут быть утоплены внутрь корпуса вспышки, вокруг них на плате располагают детали и источник питания. Взаимное расположение деталей не играет роли и определяется только компоновочными соображениями. Патрон для лампы можно использовать от старого автомобильного фонаря-переноски или соорудить его самим.

Аккуратно собранная фотовспышка не требует налаживания. Поскольку работа в импульсно-перекальном режиме способна сокращать срок службы лампы, желательно предусмотреть возможность простой ее замены.

Ведя съемку с таким осветителем, используйте выдержку не короче 1/30 с и по возможности, замедленную синхронизацию F-типа. У камер со шторным затвором с моментальной синхронизацией X-типа возможна некоторая неравномерность освещения кадра при установке лампы над оптической осью камеры. Для исправления такого эффекта вспышку лучше установить на кронштейне с соответствующей стороны аппарата либо вести съемку с выдержкой 1/10 с.


Рис. 2

Описанный вариант фотовспышки прост, но обладает недостатком — после каждой вспышки нужно выключать тринистор. Эту операцию можно поручить автоматике (рис.2). Исходный вариант дополнен электронным ключом на транзисторе VT1, который управляется одновибратором, выполненным на транзисторах VT3, VT4, и выходным каскадом на транзисторе VT2.

Запускается мультивибратор по команде синхроконтакта СК одновременно с включением тринистора VS1 и лампы EL1. Закрывающийся при этом транзистор VT3 открывает VT2, что заставляет ключ VT1 прервать остаточный ток (ток удержания) сработавшего тринистора. Примерно через 0,5 с устройство вернется в исходное состояние и начнется новая зарядка конденсатора C1.

Чувствительность одновибратора к запускающим импульсам можно регулировать подбором резистора R9, надежность закрывания транзистора VT1 — подбором резистора R4. Поскольку питание автоматики, во избежание перегрузки транзисторов, ведется от батареи GB2 («Корунд»), следует время от времени менять батареи местами для более равномерного использования их емкости.

Кроме указанных на схеме, в узле автоматики могут быть использованы транзисторы МП37Б, МП38. Конденсаторы — оксидный К50-6 (C1) и КЛС (остальные), резисторы — МЛТ либо МТ мощностью рассеивания не менее 0,125 Вт.

Фотовспышка с лампой накаливания

Случается, что при работе с внешней фотовспышкой задействованы и иные источники света, с цветовой температурой отличающейся от «вспышечной». В этом случае возможны неприятные последствия: часть объекта, или объектов, освещенные преимущественно светом фотовспышки могут иметь другой цветовой тон, нежели те объекты, которые освещены, в большей степени, иным светом. Например, при комбинировании света фотовспышки и ламп накаливания (самая типичная ситуация) мы можем видеть, что объекты, по мере отдаления от фотовспышки, приобретают всё более теплый оттенок ламп (фото 1). Так же возможна ситуация, когда один объект освещается с двух сторон источниками света, имеющими различную цветовую температуру. Это приводит к невозможности получить правильную цветопередачу снимаемого объекта с обеих сторон без сложных манипуляций в Photoshop. Кто виноват? Разность цветовых температур. Но что с этим делать?

Первый способ. Если вы используете мощную внешнюю фотовспышку, например Canon Speedlite 600 (или 580) и помещение, в котором вы проводите фотосъемку, имеет не слишком большие размеры и фотовспышка в состоянии его осветить, то можно попытаться «вытеснить» свет ламп накаливания светом вспышки (фото 2). Первое, что надо для этого сделать, установить короткую выдержку, например 1/60 – 1/125 секунды. Тогда постоянного света ламп накаливания будет уже недостаточно для экспонирования кадра, а фотовспышка, по прежнему будет отдавать ту мощность, которая необходима для правильной экспозиции кадра так как длительность выдержки никак не влияет на мощность импульса вспышки. Если вы снимаете фотокамерой Canon, то фотокамера сама сделает выдержку более короткой (при включенной фотовспышке!) в режиме P (Program). Если вы снимаете Nikon, то проследите за тем, чтобы стоял режим работы фотовспышки не Slow (медленная синхронизация).

При съемке с любой камерой вы можете имитировать или скорректировать работу автоматики в режиме M (manual, ручной), просто установив выдержку на желаемую. На старых фотокамерах это могло привести к браку, если устанавливалась выдержка короче, чем выдержка синхронизации. Но современные камеры «понимают» эту проблему, и сами удлинят выдержку до выдержки синхронизации, при включении фотовспышки. Не верите? Перейдите в режим М, установите выдержку на заведомо более короткую, чем выдержка синхронизации, например 1/2000 секунды, а затем включите внешнюю или встроенную фотовспышку. Цифра выдержки должна удлиниться до «безопасной».

Но это лишь половина дела. Далее следует, по возможности, равномерно осветить помещение, в котором проводится фотосъемка. Для этого профессиональные фотографы используют отраженный от плоскостей помещения свет фотовспышки (вот для чего нужна ее мощность). Наиболее часто используется плоскость потолка. Чтобы задействовать его как отражатель просто поднимите головку внешней фотовспышки в вертикальное положение.

Если у вас встроенная в фотокамеру вспышка, то аккуратно отломайте ее и прикрутите скотчем так, чтобы она смотрела вверх. Впрочем, ее мощности всё равно будет недостаточно в большинстве случаев.

Если потолок темный, на слишком большой высоте, зеркальный или покрашен яркой краской, то лучше воздержаться от этого приема получения единого цвета при съемке с различными типами источников света, и использовать другой способ.

Другой способ. Мы можем сделать цвет света внешней фотовспышки таким же, как и у ламп накаливания! Для этого нам надо понизить ее цветовую температуру примерно на 2500 градусов по Кельвину. Как, спросите вы? Элементарно и без холодильника! Прикрепив оранжевый фолиевый (пленочный) фильтр к излучателю вспышки мы «утеплим» свет до света ламп накаливания. Теперь нет необходимости подавлять естественный интерьерный свет помещения, и вы можете его использовать для решения своих творческих планов или наоборот: использовать свет фотовспышки как дополнительный к свету помещения.

Чем придется расплачиваться за такое простое и изящное решение (заметьте, как мало букв понадобилось на его описание)? Во-первых: цветной фильтр частично «съест» мощность вашей фотовспышки. Во-вторых: при фотосъемке вы можете просто забыть снять этот фильтр, когда в нем нет необходимости, например на улице или при использовании света от окна. А это приведет к точно такой-же проблеме в цветопередаче снимаемого объекта, с которой мы боремся. Но, если вы не столь рассеяны как я, то последний пункт не для вас.

Однако, любое теоретическое заключение я стараюсь подвергнуть практическому испытанию. Первый вариант мной используется постоянно, например в свадебной фотографии (опять фото 2). А как проявит себя второй вариант?

Для начала надо было раздобыть цветную пленку-фильтр. Не в магазин же для киношников за ней ехать, это было бы слишком просто. В течение двух месяцев я наблюдал за окружающей действительностью в поисках подходящего материала. Когда мой мозг от безысходности начал обращать внимание даже на блистерную упаковку макарон, провидение послало мне чудо. «Чудо» было стырено одолжено мной на одном из предприятий столицы нашей Родины (фото 3). Оно было мято, изрядно потрепано и лишено всякого чувства достоинства.

Вырезав подходящий по размеру кусок (у меня есть остатки, продам дорого, самовывоз или почтой) закрепил его резинкой для денег (фото 4). Можно поэкспериментировать со скотчем, клеем, жеванной жвачкой. Приступаем к самой важной части испытаний «улучшителя внешней фотовспышки». Для чистоты эксперимента был сделан эталонный снимок (фото 5). С правой стороны котика освещала фотовспышка, а с левой стороны – лампа накаливания. При съемке эталонного кадра баланс белого фотокамеры был установлен на «фотовспышка». Мы видим, что лампа накаливания, что слева, дает желтый свет, или, как говорят рафинированные эстеты от фотографии, «имеет более низкую цветовую температуру».

На фотографии 6 я установил баланс белого фотокамеры на «лампы накаливания». Теперь правая сторона котика, освещенная фотовспышкой, приобрела холодный цвет, то есть фотовспышка дает свет с более высокой цветовой температурой, чем лампы накаливания.

И, наконец, настал момент истины. Фотография 7 сделана с теми же параметрами что и шестая, но на вспышку был надет «оранжевый улучшитель фотовспышки». Теперь наш подопытный котик освещен с обеих сторон светом одинакового цвета. Круто. Теперь можно фотографировать, используя совместно свет внешней фотовспышки и ламп накаливания, без ограничений.

Читайте также  Какой прибор измеряет электрический заряд?

Резервы. Если ваш фильтр не достаточно «утепляет» свет фотовспышки, то вы можете использовать его в два слоя. Если ваш фильтр чрезмерно утепляет свет, то перекрывайте им фотовспышку не полностью, а частично. Это ослабит действие цветного фильтра.

Сравнять цветовые температуры лампы накаливания и фотовспышки – это просто.

Как угробить фотографию (Нет). Учимся пользоваться вспышкой.

Автор: Павел Богданов
Дата записи

Внешняя вспышка это здорово, но сама по себе она не делает ваши фотографии лучше. Напротив, при неумелом использовании внешняя вспышка способна непоправимо навредить вашим снимкам, сделав их гораздо хуже, чем вовсе без неё. Я считаю, что знания 9 простых правил достаточно для того, чтобы избежать большинства ошибок и существенно улучшить качество снимков.

Совет №1. Следите за мощностью!

Современные накамерные вспышки умеют работать на довольно большой мощности в течение длительного времени, но и они могут перегреваться, вследствие чего происходит «закипание» и порча линзы френеля («стёклышка» вашей вспышки), преждевременно изнашивается и перегорает лампа, а во время съёмки вспышка может временно отключаться, спасая себя от перегрева.

  • Если вы фотографируете в тёмном помещении, не полагайтесь только на вспышку: поднимите ISO, откройте пошире диафрагму. Таким образом, вы сможете уменьшить мощность вспышки и сберечь её ресурс.Помните, что безопасная мощность, на которой вспышки спокойно работают — 1/8. Если вам приходится снимать на 1/4, 1/2, а то и вовсе 1, то лучше прибавьте ISO в 2,4,8 раз или увеличьте диафрагму на 1,2,3 ступени (читайте про экспопары), но добейтесь, чтобы мощность импульса не превышала 1/8.
  • Следите за запахом от вспышки. Как только почувствовали, что запахло палёным, значит лампа и линза Френеля перегреваются: пора убавить мощность.
  • Учитесь снимать в ручном режиме (не TTL), выставляя мощность самостоятельно.

Совет №2. Следите за зумом.

У современных вспышек есть «зум» — регулировка ширины светового пучка. Измеряется он в миллиметрах: чем меньше значение, тем шире угол. Например, значение 14 соответствует самому широкому световому пучку и позволяет снимать на сверхширокоугольные объективы, а значение 200 соответствует очень узкому пучку света и позволяет снимать на телеобъектив. Но у зума есть некоторые особенности:

  • Использование откидного пластикового рассеивателя-«катафота» на вспышке наряду с широким углом зума может привести к перегреву вспышки и даже «закипанию» её линзы. Если фотографируете на широкогольный объектив, не устанавливайте самый широкий зум на вспышке, а вместо «катафота» пользуйтесь пластиковой матовой насадкой. Например, я использую свои вспышки с зумом 28-35 и матовым рассеивателем. Правда, делаю это крайне редко.
  • Регулировка зума вместе с изменением фокусного расстояния объектива важна только если вы фотографируете вспышкой «в лоб»: линза смотрит точно вперёд. Если вы отражаете свет от потолка или стен, положение зума нужно подбирать вручную. Поэтому лично я отключил авто-зум во всех своих вспышках.

Совет №3. Не мудрите с насадками!

Самый лучший способ испортить себе всю съёмку — набрать кучу разных насадок на вспышку и пытаться использовать их дело и не в дело. Для начала научитесь очень уверенно работать без насадок, используя максимум чёрный козырёк (для отсечения лишнего света) и белый матовый (для частичного отражения светового потока). Всевозможные пластиковые насадки в виде ведёрка от доширака могут быть чрезвычайно разрекламированы, но результат дают, скажем так, очень посредственный. Кроме тех редких ситуаций, для которых они идеально подходят. Но эти ситуации подобны сферическому коню в вакууме: их не бывает. В конечном итоге, вам нужно мастерски управлять своим светом, и сделать это можно чаще всего вообще без насадок.

Совет №4. Отражайте свет.

Прямой свет, падающий от вспышки на объект съёмки это хорошо, но совсем не художественно. Дело в том, что жёсткость теней и объёмность изображения напрямую зависят от размера источника света, а размер стёклышка накамерной вспышки в лучшем случае 2х5 сантиметров. Но ведь вспышка умеет поворачиваться! А это значит, что её можно направить в потолок, получив таким образом очень большой источник света — белое пятно размером добрых 2 метра.

  • Направляйте вспышку в потолок и стены
  • Не светите вспышкой на модель напрямую (используйте самодельный козырёк на вспышку, чтобы отсечь лишний свет)
  • Отражая свет, используйте поверхности нейтрального цвета (белые, серые). Цветными поверхностями лучше не пользоваться!
  • Никогда не отражайте свет от пола, если не хотите сделать снимки «с того света»

Совет №5. Используйте белый козырёк на вспышке.

Чтобы уменьшить тени под глазами при съёмке с отражённым от потолка светом, можете открыть на вспышке белый козырёк, и он отразит часть света вперёд, на ваш объект. При этом свет этот будет довольно мягкий и равномерный, особенно если сравнивать со вспышкой в лоб.

Совет №6. Пользуйтесь хорошими аккумуляторами с хорошей зарядкой.

Вспышка очень требовательна к качеству аккумуляторов. На текущий момент я могу смело рекомендовать только одну марку аккумуляторов — Panasonic Eneloop (белые или чёрные). Раньше они назывались Sanyo Eneloop. Лучше этих аккумуляторов ничего на рынке нет (или никто пока не видел альтернативу). Если денег не хватает, возьмите 2 комплекта аккумуляторов Ikea LADDA 2450 mA/h. Мне довелось проверить их буквально на сегодняшней съёмке, и я могу с уверенностью утверждать, что по качеству работы они приближаются к аккумуляторам Eneloop. Однако, пока я не поснимал икеевскими батарейками год-два, смело рекомендовать их не буду — мало ли что.

Ещё любые, даже самые крутые аккумуляторы, легко угробить неправильной зарядкой. Всегда используйте многоканальные «умные» зарядники, умеющие заряжать каждый аккумулятор отдельно. Я сам купил на свой страх и риск 2 зарядника Ikea (на 4 и 12 аккумуляторов), и пользуюсь ими уже полгода. Пока что полёт нормальный, я доволен. Но фотографы советуют брать многоканальные зарядки La Crosse. У меня пока не было возможности убедиться в их крутизне, т.к. отдать 3000 рублей за зарядник для 4 элементов — дороговато. Проще купить гору икеевских батареек и их же зарядники (3000 рублей за устройство на 12 «посадочных мест»). Особенно с учётом того, что я регулярно заряжаю 24 аккумулятора…

Совет №7. Лучше купить подержанную, но продвинутую вспышку!

Многим не нравится сама мысль о покупке чего-то подержанного, но я попробую вас убедить, что со вспышками всё не так страшно. Почему б.у.? Потому что более продвинутые модели имеют большее ведущее число, т.е. они мощнее. Например, вспышка Nikon Speedlight SB-500 имеет ведущее число 24 и стоит аж 18000 рублей по состоянию на конец 2016 года. При том это любительское недоразумение, зума нет, дисплея нет, перезаряд ОЧЕНЬ медленный, ничего серьёзного на эту игрушку снимать нельзя. На те же деньги можно купить подержанную Nikon SB-910, а это, на минуточку, лучшая накамерная вспышка мира (на момент её выхода, разумеется). Отличная, удобная, мощная вспышка с дисплеем, всеми необходимыми органами управления, быстрая… Короче, оборудование профессионалов.

И тут вы скажете про ремонт. А я отвечу: у вспышек перегорают лампы и вздуваются конденсаторы. Оригинальная лампа на Ebay стоит около 500 рублей, менял я её себе однажды сам. Но сейчас я в Петербурге, и тут есть отличный мастер, который за за всё (и лампа, и работа) берёт 1500 рублей. Примерно такой же порядок цен на замену конденсатора. Соответственно, можете заложить 3000 рублей на ремонт, и взять, к примеру, Nikon SB-900 или даже SB-800 — обе вспышки прекрасны. Примерно то же самое и с Canon. Спокойно можно брать Canon EX580 и радоваться жизни.

Совет №8. Пользуйтесь цветными гелями, что идут в комплекте!

В комплекте со старшими никоновскими вспышками всегда лежит 2 цветных геля, янтарный и зелёный. Нужны они для того, чтобы выровнять температуру освещения в условиях искусственного света. Если вы фотографируете в помещении с жёлтыми лампами накаливания, установите на вспышку янтарный гель. Если фотографируете в помещениях с люминистентными лампами — зелёный. Таким образом, оттенок источников света в помещении и вашей вспышки сравняется, и вы получите фотографии с чистым цветом. Особенно это актуально в конференц-залах, учебных классах и т.д.

Если у вас нет цветных гелей, стоит их купить. Только ищите фирменные решения: дешёвые китайские поДелки могут подарить вам непредсказуемый результат.

Совет №9. Иногда про вспышку лучше забыть!

Далеко не всегда она нужна. Во многих ситуациях можно делать шикарные снимки, не прибегая к помощи вспышки, а пользуясь только естественным светом.

Если есть вопросы, пишите их! Чтобы задать вопрос, не нужна ВООБЩЕ НИКАКАЯ регистрация, даже имя вводить не обязательно.

Вспышка и внешнее освещение

С тех пор, как я начал преподавать основы портативного света, я постоянно сталкиваюсь с очень занятным феноменом: как только многие фотографы получают в руки вспышку, они совершенно перестают считаться с внешним освещением. «Я фотографировал со вспышкой!» — как-будто со вспышкой человек превращается в токующего тетерева, и не видит вокруг больше ничего…

Очень важно помнить одну важную вещь: в большинстве ситуаций (исключая очень темные места или студийные условия), вспышка — это, как минимум, ВТОРОЙ источник света. А то и третий, четвертый… И далеко не всегда она должна быть основным (рисующим) источником. Во всех случаях необходимо проанализировать, а какой свет кроме вспышки нам доступен, насколько он важен в задумке, что первично, а что — вторично. На самом деле, не так уж и часто есть необходимость «перебивать солнце», «светить против фонарей» и т.д.

Этому вопросу я буду посвящать много статей на ресурсе strobius.com.ua. И сейчас хотел бы обратиться к пособнику от Canon, где приведет очень удачный пример совместного использования вспышки и искусственного освещения лампы.

Читайте также  Обзор модуля dps5005-c

Подчеркивание атмосферы кадра с помощью вспомогательной вспышки

Запечатленное рождение шедевра…

[blockquote]«При создании музыкальных инструментов точность важнее стиля, так как музыка воспринимается сердцем и ушами, а не глазами» — замечает Эдгар Русс. Истинный мастер, начавший свое обучение подмастерьем в Кремоне в возрасте 18 лет, Русс делает столь желанные скрипки, что заказчикам приходится ждать не менее двух лет. Суть работы скрипичного мастера почти не изменилась с годами. Чтобы заслужить одобрение страстных любителей, скрипичный мастер должен терпеливо вырезать прекрасные изгибы из хорошо просушенной древесины. На показанной выше фотографии отраженный свет вспышки дополняет освещение от лампы накаливания, позволяя запечатлеть напряженную работу мастера.[/blockquote]

Фотографы всегда могут выбирать между использованием вспышки в качестве основного (рисующего) или дополнительного (заполняющего, фонового) источника освещения. При наличии постоянного света от ламп накаливания часто лучше всего использовать вспышку в качестве вспомогательного освещения, чтобы сохранить естественную, теплую атмосферу. Свет вспомогательной (заполняющей) вспышки может для смягчения просто отражаться от стен, потолка или рассеивателя и дополнять свет от лампы.

В таких ситуациях определение оптимальной экспозиции при съемке со вспышкой раньше было сложной задачей. Однако современные системные вспышки могут автоматически определять идеальную экспозицию при съемке со вспышкой, замеряя экспозицию при внешнем освещении и во время срабатывания предварительной вспышки (TTL). Эта обеспечиваемая автоматикой простота позволяет фотографу сконцентрироваться на творчестве, а не на технике.


Прямой свет (вспышка в качестве основного источника освещения)

На приведенной выше фотографии вспышка использовалась как основной источник освещения. Цвет кожи объекта передан хорошо, но лампа накаливания передержана и видна ее тень на заднем плане. Кроме того, задний план недодержан, потому что в большой мастерской недостаточно внешнего освещения. (И от себя добавлю — светотеневой рисунок на лице полностью отсутствует, фото стало плоским; для зрителя на подсознательном уровне переднее освещение совершенно не гармонирует со светом лампы — Strobius).


Освещение отраженным светом (вспышка как вспомогательный источник света)

Основная фотография снята с использованием отраженного от потолка света вспышки в качестве вспомогательного источника освещения. Использование лампы накаливания в качестве основного источника освещения позволило более естественно передать сосредоточенность мастера. Это ближе к тому, как сцена воспринимается глазами человека.

Маленький совет: когда вы устанавливаете вспышку на камеру, то получаете не очень выгодный, с точки зрения художественности, источник света. В таком положении либо используйте отражающие поверхности, или вообще не используйте вспышку в качестве основного (рисующего) света. «Пыхать-в-лоб» (т.е. — рисовать вспышкой на камере с прямым освещением) стоит только в том случае, если внешнее освещение недостаточно для получения адекватных кадров, а фотографии получить нужно обязательно. Тогда — откидывайте в сторону «художественную ценность светового рисунка» — и снимайте нужное событие, выбирая интересные моменты, ракурсы и планы.

Если же внешнее освещение достаточно, то лучшим вариантов будет именно его использовать в качестве основного (рисующего) света, а вспышку на камере — вспомогательным (заполняющим или фоновым).

12 способов не накосячить со вспышкой

После трёх лет работы со студийным светом я думал, что знаю про накамерную вспышку если не всё, то очень много. Три недели назад я попал в гости к одному особо опытному стробисту, который рассказал и показал столько, что я сразу понял, что надо садиться и делать перепись грабель, а потом тестить, тестить и ещё раз тестить.

Ниже — достаточно известные вещи, которые, однако, вызывали facepalm у тех, кто был вместе со мной или же у меня. В списке грабель вы с некоторой вероятностью можете найти что-нибудь новое. Если хотя бы она фича использования вспышки окажется для вас полезной, то мою задачу можно считать выполненной. Обратите внимание, материал в технических частях касается особенности работы вспышек и камер Canon. Для других брендов общая идея использования та же, но конкретика несколько отличается.

Первый косяк: режим съёмки

Вроде бы все точно знают, что снимать в помещении лучше всего в M, на улице — в M или Av. Тем не менее, момент с тем, что в приоритете диафрагмы камера при работе в интерьере почти не учитывает возможный свет вспышки в расчёте экспозиции (то есть экспопара ставится как если бы её не было), стал для многих сюрпризом.

На всякий случай: при работе со вспышкой в тёмной комнате выдержка становится практически незначительной. Если доля естественного (имеющегося) света составляет всего несколько процентов от доли света, даваемого вспышкой, то выдержки для нас не существует: движение замораживается световым импульсом. Соответственно, разницы между 1/200 и 1/30 на практике не будет. Другое дело, если доля местного света хоть сколько-нибудь значительна: в этом случае на более-менее длинной выдержке может явно проступить смазывание от дрожания рук или от движения объектов. Если камера в Av решила, что нужна долгая выдержка — это и случится.

Недосвеченный фон

Казалось бы, наиболее логично в помещении выставиться на выдержку синхронизации и фигачить вспышкой в потолок или ещё куда. Но выдержка всё же имеет значение для проработки фона, особенно — в крупных помещениях, которые не заливаются целиком светом импульса. Чем дольше выдержка и выше ISO — тем более светлым становится задний план. Соответственно, в любом более-менее крупном помещении у нас всегда есть выбор между съёмкой объекта на чёрном и объекта в естественном светлом окружении. И, да, часто приходится повышать ISO, что при работе со вспышкой странно и, как мне казалось, могло использоваться только для экономии заряда батарей.

Желтый фон

Если основной объект нормального цвета, а фон желтый — это проблема разницы цветовых температур. Дело в том, что свет вспышки по значению температуры выше, чем свет ламп накаливания: нужен цветной конверсионный фильтр, который приводит её температуру к температуре других источников освещения. Для ламп накаливания это желтая плёнка, наклеиваемая на вспышку. Баланс белого, разумеется, нужно ставить на лампы. С газоразрядными лампами плёнка нужна характерная розоватая.

На улице постоянные пересветы

Всё очень просто: многие постоянно забывают включать режим высокоскоростной синхронизации на вспышке. Камера упирается в экспопару, основанную на выдержке синхронизации, и вынуждена отдавать пересвеченный результат. Общее правило: вышел на улицу — включил высокоскоростную синхронизацию.

Кстати, этот режим очень интересно работает: вспышка быстро-быстро стробирует, давая несколько импульсов, чтобы кадр осветился равномерно не за один момент полного открытия затвора, а последовательно, по частям. В пресс-релизе Canon’а утверждается, что в таком режиме вспышка потребляет меньше питания (но, похоже, быстрее «сажает» лампу). Demoded подсказывает, что импульс получается слабее, то есть актуален на расстоянии до 4 метров. Ozgg уточняет, что вспышка не подстраивается под шторки, а бьёт на 50кГц всегда.

Плоское лицо

При наличии более-менее сносного внешнего освещения чтобы не делать традиционные «блин-лица» от вспышки, можно просто ввести коррекцию мощности вспышки, например, на одну или полторы ступени вниз. Это позволит подсветить тени, но не выбить их совсем. Вроде, очевидно, но оказалось, что некоторые делают коррекцию экспозиции всего кадра, а не импульса вспышки.

Проваленные глаза

Вспышка «в лоб» используется редко, в основном — в быстром репортаже или когда нужно достать далёкий объект. Если есть выбор, обычно её лучше развернуть куда-нибудь, отдалить от камеры или использовать насадку.

Если вспышкой «бахнуть» в стену или (чаще) потолок, то получится более-менее реалистичный мягкий свет, поскольку вся освещённая поверхность превратится в самостоятельный источник света для кадра.

При отражении от потолка получается характерный градиент теней: под объёктами они становятся темнее и гуще, например, глаза уходят в тень. В таких случаях надо или отклонять вспышку больше назад, или, если нет возможности, использовать специальные насадки. Хорошо для коррекции градиентов показала себя банка Гарри Фонга и её китайские братья.

Луч прожектора

Вспышка обычно следит за фокусным расстоянием объектива и двигает лампу в корпусе, чтобы перейти на широкий или узкий угол. Для сверхширокого угла предполагается, что вы достаёте карточку с микропирамидками, которая есть внутри. От автоматики можно отказаться и, к примеру, при широком угле объектива сжать импульс вспышки в достаточно узкий луч. Это актуально для подсветки одного объекта или виньетирования светом.

Прицеливание в темноте

Иногда бывают ситуации, когда нужно снимать без вспышки, но фокус поймать очень сложно. Если объект движется, то часто можно просто пропустить момент, пока камера елозит объективом. В этом случае хорошо оставить прицельный свет (сеточку) вспышки, но отключить её срабатывание. Делается из меню управления вспышкой из камеры: flash firing = disable (меню есть не на всех камерах). Светодиоды работают, вспышка не светит.

Вспышка не на камере

Сначала маленький обзор того, как можно подключиться:

  • Проводом с сохранением полного протокола обмена данными, то есть с возможностью использовать вспышку в автомате (такой кабель обычно короткий);
  • Длинным синхрокабелем только «на спуск», то есть вспышка будет работать в ручном режиме;
  • По ИК-синхронизации со специального девайса (он морально устарел: не подходит для улицы, плохо ловится в больших помещениях с тёмными стенами, не работает под прожекторами);
  • По синхронизации с другой вспышки или управляющего блока с некоторых камер (те же ограничения);
  • По радиоканалу (лучший вариант, если сохраняется E-TTL, как, например, в системе Pocket Wizard — но эта штука зверски дорогая). Очевидный плюс не только в том, что запуск идёт со 100 метров где угодно, но и в том, что в системе есть дополнительная штуковина, которая позволяет не бегать до вспышек, когда нужно применить к ним локальные настройки или просто отключит их. Нам нужно три типа девайсов: управляющие модули на каждую вспышку, основной модуль на камеру и прибамбас сверху, который выступает в роли своеобразного «микшерского пульта» для трёх групп вспышек.
Читайте также  Соединение автоматов в щитке гребенкой


Этот кабель позволяет просто запустить вспышку в ручном режиме


А этот — вынести её с горячего башмака камеры

Так вот, если посещает идея купить кабель — лучше спаять самому. Внешние светоловушки не очень надёжны и их тоже можно сделать самостоятельно. ИК-трансмиттер тоже паяется. Реально актуально брать или вторую вспышку (если нужен ещё свет) или, если снимать всерьёз и надолго — тот самый Pocket Wizard или аналоги. При выборе аналогов очень важно понимать, что нужно получать E-TTL данные, чтобы вспышки могли работать в авторежимах.

Cтойка — друг человека

Перед тем как я купил первую стойку, потратил страшные суммы на разные прибамбасы для того, чтобы получить более-менее достойный результат. Окзалось, что если речь не о репортаже, то самый хороший способ — это просто взять стойку, поставить на неё голову под вспышку, вотнкуть полупрозрачный белый зонт — и синхронизировать по второй не загорающейся (или работающей как заполняющей) вспышке. Для улицы не проканает, но в помещениях почти идеально.

Ещё момент: важно специально направлять одну вспышку на приёмник другой, чтобы они срабатывали с большего расстояния. По крайней мере, доворачивать приёмник ведомой вспышки в сторону основной.

Насадки: как не накупить лишнего

Со вспышкой Canon идёт две насадки: белая карточка для блика в глазах (отражает она очень и очень мало), и пластиковая штука с микропирадмидками для рассеивания. У ряда моделей Nikon, кстати, сразу есть конверсионные фильтры. Ещё одну насадку можно сделать самому из листа бумаги, прикреплённого в форме конуса за вспышкой (знаменитый «лопух», он же «веер», он же — «фотонный отражатель»).

Теперь про то, что стоит и что не стоит покупать:

  • Белая пластиковая «коробочка» почти не нужна
  • «Лопух» с дырками сверху хорош, но следующий вариант лучше
  • «Баночка» Гарри Фонга (прозрачная) как раз даёт нормально бить в потолок и при этом избавляет от тяжелых градиентных теней, но к ней нужно привыкнуть. Учитывая дикие холивары по её поводу, лучше мне не верьте и покрутите её в руках сами. Есть много аналогов в 2 раза дешевле.
  • Большой софтбокс на вспышке ведёт к смягчению света и позволяет использовать её в лоб. Нужен для репортажа, в других случаях лучше следующий пункт. Можно бегать со вспышкой и софт-боксом в руке.
  • Бьюти-диш (тарелка) или зонт на просвет — это очёнь красиво, но только на стойках. Из 2-3 источников света получается мобильная студия.
  • «Плафон» — круглая матовая насадка — хорош для съёмки интерьеров, но не очень подходит для людей.
  • Стробофрейм (ручка + крепёж для вспышки) в разных конфигурациях хорош, но сложен в реальных съёмках, ибо тяжелый. На любителя.
  • Соты важны для формирования узкого пучка света, часто интересны.

Разумеется, всего этого и многого другого существуют десятки вариаций. Пока не попробуете на практике в разных условиях освещённости — вы всё равно не застрахованы от лишних покупок.


«Банка» Фонга, она же в первых негибких версиях — «Унитаз»


Почти ненужный на практике диффузор


Средний софтбокс, актуален на рисующий источник в ряде случаев

Стоит помнить, что мягкость света определяется угловыми размерами источника (и, в меньшей степени — отражением от стен): если вы возьмёте большой софтбокс и унесёте его далеко-далеко, он станет точечным. Если нужны длинные красивые градиенты — используйте крупные насадки, которые часто означают, что вам понадобятся стойки или ассистенты.

Про превспышку

Сначала быстрый ликбез: вспышка в режиме E-TTL перед кадром посылает предварительный импульс (или серию, по умолчанию — в 1/32 мощности). На основании того, что было «увидено» в кадре в результате реального прохода света через все насадки и отражения ото всех поверхностей, строится прогноз необходимой мощности. Во время отработки кадра вспышка посылает рассчитанный импульс. Автоматика сейчас очень умная, поэтому процентов 90 кадров можно смело снимать в автомате на вспышке. Ручной режим нужен тогда, когда вы хотите чётко контролировать импульс: в этом случае вспышка бьёт одним импульсом заданной мощности (это, кстати, заодно – один из способов запускать студийный свет на светоловушках).

Превспышка может заставить человека начать жмуриться. Если это так, то нужно делать или FEL (фиксация экспозиции, кнопка со звёздочкой) – тогда превспышка будет задолго до самого кадра — или переходить в ручной режим. Тот же FEL в сочетании с поворотом головки вспышки, кстати, позволяет правильно экспонировать человека с краю кадра на фоне окна, например.

Краткая история фотовспышки: от взрывоопасного порошка до светодиода

Первая известная фотография была сделана в 1826 году французским изобретателем Жозефом Нисефором Ньепсом. Она называлась «Вид из окна» и прекрасно сохранилась до наших дней. Экспонирование продолжалось аж восемь часов, и это при ярком солнечном свете. Конечно, при столь длинной выдержке фотографировать живых людей было невозможно.

«Вид из окна» первая фотография в истории

По мере совершенствования процесса и появления новых материалов среднее время экспонирования удалось значительно сократить. Однако еще в самом начале было понятно, что фотографам будет сложно обойтись без дополнительных источников света. Так что развитие фотовспышек шло в ногу с эволюцией фотографии в целом. За 150 лет вспышки трансформировались как физически, так и и химически, пройдя путь от магниевого порошка до ультракомпактных и мощных светодиодов. Восстановить полную хронологию событий сегодня невозможно, посколько разные изобретатели предлагали разные решения проблемы недостатка освещенности независимо друг от друга, так что мы будем говорить об основных этапах эволюции вспышек.

С чего все начиналось?

В 1859 году немецкий ученый Р. Бунзен и его английский коллега Г. Роско предложили использовать свет горящего магния. Это открытие стало основой для многочисленных экспериментов в течение нескольких десятилетий. В 1865 году Чарльз Смит в процессе пейзажной съемки в Египте испытал смесь порошка магния и пороха, правда, результат на выходе оказался неудовлетворительным. Однако и этого результата было достаточно, чтобы осознать верность направления. Вскоре последовали попытки смешать магний с другими соединениями. Окончательным этапом стало приготовление смеси магния с хлоратом калия, которое осуществили Адольф Мифе и Иохан Гедик. Так было изобретено то, что вошло в историю под названием flash powder (порошок для вспышки).

Процесс использования порошковой вспышки

Разумеется, тогда никакой синхронизации камеры со вспышкой не было, а съемка производилась в несколько этапов. Камера должна была стоять на штативе, а порошок находился на специальной подставке. Затвор открывался, срабатывала вспышка, затем затвор закрывался. Поджигать порошок приходилось вручную, с использованием фитиля или длинной спички. Мощность и продолжительность светового импульса определялись количеством смеси магниевого порошка с хлоратом калия.

Типичная подставка для использования порошковой вспышки

Для расположения порошка использовался металлический желобок на длинной ручке, который тогда называли лампой-вспышкой (lamp flash). Сегодня само понятие лампы сильно преобразилось. А в самом конце XIX века фотографы освоили изготовление простейших синхронизаторов. В общем случае в роли синхронизатора выступал сдвоенный тросик, один конец которого соединялся с камерой, а второй – с активатором вспышки, которым был одноразовый пистон. Пистон давал искру, порошок загорался – все просто.

Использование порошковой вспышки в наши дни

Главной проблемой таких вспышек был риск пожара и выделение большого количества дыма. Ожоги были распространенными профессиональными травмами среди фотографов, часто страдали и окружающие люди. Повторная съемка в помещениях была возможна только после проветривания. Но развитие синхронизаторов и расположение вспышек на отдельных стойках позволили снизить травматизм. Последним достижением в порошковых вспышках стало использование электроподжига. Самым известным, пожалуй, был комплект Victor от компании Jas. H. Smith & Sons Co., который включал рукоятку с желобком электроподжигом и баночку порошка. Были и более доступные комплекты, в которых «лампы» были компактнее и легче, а система электрического поджига отсутствовала.

Комплект Victor от Jas. H. Smith & Sons Co.

Более поздняя баночка с порошком для вспышек

Параллельно шло развитие электрических вспышек. И несмотря на то, что первые работающие образцы появились в том же XIX веке, порошок активно использовался вплоть до 60-х годов XX века.

Порошок, уходи

В 1927 году компания General Electric выпустила одноразовую вспышку в виде лампочки, которая так и называлась – flash bulb. Фактически такие вспышки производились в Германии, компанией Vacublitz, но гораздо чаще они упоминались именно как продукция General Electric.

Лампа-вспышка с магниевой фольгой внутри

Вместо поджига порошка на открытой площадке вспышки нового поколения использовали магниевую фольгу, которая находилась в стеклянной колбе, наполненной кислородом. Такое решение, однако, просуществовало недолго – время от времени воспламенение магния внутри колбы разрывало ее на осколки, поэтому на смену стеклу пришел прозрачный пластик.

Более компактная модель лампы-вспышки

Но, конечно, и такой вариант было далек от идеального. Вспышка была одноразовой, а ее замена после использования была сопряжена с рядом неудобств.

Лампочка становилась такой горячей, что ее нельзя было взять руками

Но с технической точки зрения проблема была куда обширнее. Чувствительность фотографических пластин к тому времени возросла, для съемки требовалась более короткая выдержка. Лампа-вспышка с магниевой фольгой воспламенялась не мгновенно – ей требовалось некоторое время для достижения максимальной мощности. В этом и состояло самое принципиальное отличие от современных электронных вспышек. Камеры с синхронизацией тогда оставляли небольшую задержку: фактически вспышка загоралась до открытия затвора, который срабатывал в момент ее наибольшей яркости.

Блиц на один раз

Очевидно, что самым раздражающим в использовании вспышек была необходимость регулярно их менять. Но в конце 60-х появилось удобное изобретение, частично решавшее эту проблему. Первые любительские вспышки (компактные, простые в использовании и недорогие) появились с подачи Kodak. Они лаконично назывались кубиками (из-за своей формы) и были предназначены для использования на компактных камерах семейства Instamatic.