Блок питания для arduino из atx

ATX блок питания управляемый Arduino

Может ли микроконтроллер контролировать собственный источник питания? Почти!

Блок питания от старого компьютера (или новый) — это отличный способ питания Arduino и других устройств. Это рассматривается в этой и нескольких подобных статьях. Однако благодаря некоторым особенностям ATX, мы можем использовать его как «умный» блок питания, а это еще лучше.

В этой статье описано как просто при помощи микроконтроллера контролировать источник питания. Таким образом, вы можете использовать ATX блок питания в нескольких режимах: он может отдыхать, работать в экономичном режиме для слаботочных устройств и давать десятки ампер на 5В и/или 12В линии при необходимости.

На видео в конце показана эта идея в действии.

Общая стоимость управления блоком питания составляет несколько фунтов, вы не повредите блок питания, и сможете использовать его в дальнейшем.

Материалы и инструменты

Необходимые детали:
Удлинитель ATX кабеля для материнской платы
3 провода с BLS штырьками
1K резистор (номинал не критичен)
Термоусадочная трубка

Инструменты:
Паяльник и припой
Ножницы
Зажигалка для нагрева термоусадочной трубки.

Основные элементы:
Блок питания ATX
5В микроконтроллер или Arduino
Мощные транзисторы для коммутации

Характеристики

Блок питания ATX это замечательная вещь!

На наклейке нового блока питания купленного за 700 руб, указаны такие параметры:
20А на 3.3В
30А на 5В
30А на 12В

Плюс ток в режиме простоя: 2А на 5В

Сейчас 5В 2A вполне достаточно для запуска практически любых микроконтроллеров 5В.

Все, что нам нужно сделать, это использовать 5В в режиме простоя для запуска и работы нашей платы, а при необходимости переключиться на высокий ток.

Изготовление разъема

Разъем питания ATX хорошо известен, и с его распиновкой можно ознакомиться в Интернете, например, здесь.

Нам нужны: провод резервного питания 5В (фиолетовый), провод управления (зеленый) и любой провод GND (черный).

Начнем с того конца удлинителя, который показан на первой картинке. Отрежьте от него всё, что нам не нужно. Затем отрежьте фиолетовый, зеленый и черный провода ближе к другому концу. Наденьте на них термоусадочную трубку и обрежьте провода с BLS штырьками с одного конца.

Необходимо добавить резистор 1 кОм на провод управления во избежание избыточного тока. Припаяйте резистор на зеленый провод с BLS штырьком, а потом на зеленый провод удлинителя ATX. Припаяйте к фиолетовому и черному проводу соответствующие провода с BLS штырьками (в моем случае красный и черный). Наконец, прогрейте термоусадочные трубки.

Контроль и использование Arduino ATX

Чтобы использовать и контролировать ATX блок питания достаточно использовать Arduino.

Подключите фиолетовый (на фото красный) ATX провод к +5 В (не используйте Vin) и черный провод ATX к GND.

Подключите зеленый провод ATX к любому управляющему выводу. Я использовал A0 (D14), но общие выводы цифрового ввода-вывода работают так же.

Подключите ATX, и Arduino будет получать резервный ток, и вентилятор, вероятно, будет выключен.

При необходимости полной мощности просто используйте команду:
const int ctrlPin=14; // Используйте необходимый вам pin. Я использовал D14.
digitalWrite(ctrlPin, LOW);

Для отключения полной мощности используйте:
digitalWrite(ctrlPin, HIGH);

Что эквивалентно команде:
pinMode(ctrlPin, INPUT);
т.е. выход установится в состояние с высоким сопротивлением.

Теперь все что вам нужно сделать, это подключить высокоточную нагрузку на любой из разъемов типа MOLEX блока питания ATX и управлять ими с помощью транзисторов, MOSFET -транзисторов и т.д. Когда вам понадобится большой ток, просто используйте команды указанные выше.

Примечание — вы должны быть осторожны при питании Arduino прямо от +5 В. Если вы также подключили кабель USB, то ток может пойти в USB порт вашего ПК, так что будьте осторожны.

Управление ATX в действии

Ниже приведено видео будильника со световым эффектом.
Вы видите, что Arduino отображает время постоянно, но изначально вентилятор на ATX блоке питания не работает. Это потому, что мы использует резервное напряжение.

Когда я запускаю основную светодиодную лампу (около 9 Вт на данный момент), Arduino включает основное питание ATX и вентилятор начинает работать. Когда лампа погаснет, вентилятор остановится.

Для будильника это очень полезно, потому что шум вентилятора будет мешать ночью. Есть много подобных ситуаций, когда основное питание ATX нужно только время от времени.

Сайт про изобретения своими руками

МозгоЧины

Сайт про изобретения своими руками

Умный блок питания для Ардуино своими руками

Умный блок питания для Ардуино своими руками

Обычный блок питания от компьютера является отличным вариантом питания Arduino и других подобных проектов на базе микроконтроллеров.

Такая доработка никоим образом не повредит блоку питания, поэтому при желании его можно будет использовать позже по прямому назначению.

Шаг 1: Необходимые компоненты и инструменты

Компоненты:

  • Удлинитель для материнской платы ATX;
  • 3 перемычки;
  • Резистор 1К (значение не критично);
  • Термоусадочная трубка.

Инструменты/оборудование:

  • Паяльник и припой;
  • Ножницы;
  • Зажигалка;
  • Блок питания ATX;
  • Микроконтроллер 5В, такой как Arduino;
  • Мощные транзисторы и т. д.

Шаг 2: Шильдик

2A при 5В достаточно для работы практически любого 5-вольтового микроконтроллера, а 30А при 5В или 12В достаточно для питания практически любой любительской самоделки.

Для доработки нужно подключиться к дежурному источнику питания 5В, чтобы запустить плату контроллера, а затем включить сильноточный источник питания, когда он нам понадобится.

  • 20А при 3,3В;
  • 30А при 5В;
  • 30А при 12В;

Шаг 3: Доработка кабеля

Нам понадобится дежурный источник питания 5В (фиолетовый), провод управления (зеленый) и любой черный провод (заземление).

Начнём с разъема «мама» и отрежем все, что нам не нужно, максимально близко к разъему. Затем отрежем фиолетовый, зеленый и черный провода ближе к разъему «папа». Наденем на них три термоусадки. Зачистим провода и перемычки, к которым в дальнейшем будем припаиватся.

Припаяем 1 кОм резистор к управляющему проводу — это исключит риск протекания избыточного тока, когда микроконтроллер будет его снижать. Припаяем фиолетовый и черный провода к соответствующим перемычкам (в моем случае красный и черный). Усадим термоусадку.

Шаг 4: Управление блоком питания

Подадим питание на Arduino с помощью фиолетового (на рисунке красного цвета) провода ATX до «+5В» (не используйте Vin) и черного провода ATX до «GND». Подключим зеленый провод ATX к любому управляющему контакту. Используем A0 (D14). Подадим питание на ATX. Arduino будет питаться от резервного питания. Вентилятор будет отключен.

Когда будет нужна подать основное питание, просто вводим команду:

const int ctrlPin=14; // использовать тот пин, который пожелаете. Я использовал A0, который соответствует D14.

pinMode(ctrlPin, OUTPUT);

digitalWrite(ctrlPin, LOW);

Чтобы снова отключить основное питание, используем:

digitalWrite(ctrlPin, HIGH);

Точно так же, чтобы отключить, можно просто ввести:

pinMode(ctrlPin, INPUT);

Снова установим вывод в высокое сопротивление.

Теперь все, что вам нужно сделать, это подключить сильноточную нагрузку к любому из разъемов типа MOLEX от источника ATX и управлять ими с помощью транзисторов, полевых МОП-транзисторов и т. д.

Обратите внимание. Вы должны быть осторожны при подключении Arduino к + 5В. Если подключить USB-кабель, то можно подать ток на USB-порт ПК. Поэтому стараемся одновременно подключать только один источник питания.

Спецификация ATX предполагает, что можно удерживать линию на +5В или отключать (устанавливать высокое сопротивление), чтобы отключать основное питание.

Шаг 5: Управление в действии

Короткое видео о будильнике, в котором используется доработанный блок питания.

( Специально для МозгоЧинов )

Блок питания для arduino из atx

JLCPCB, всего $2 за прототип печатной платы! Цвет — любой!

Зарегистрируйтесь и получите два купона по 5$ каждый:https://jlcpcb.com/cwc

_________________
Мудрость приходит вместе с импотенцией.

Сборка печатных плат от $30 + БЕСПЛАТНАЯ доставка по всему миру + трафарет

При замене в современном автомобиле электромеханических реле на интеллектуальные силовые ключи PROFET производства Infineon необходимо учитывать особенности их коммутации по сравнению с «сухими контактами» реле, а также особенности управления с их помощью различными типами нагрузок.

Вебинар посвящен проектированию и интеграции встроенных и внешних антенн Quectel для сотовых модемов, устройств навигации и передачи данных 2,4 ГГц. На вебинаре вы познакомитесь с продуктовой линейкой и способами решения проблем проектирования. В программе: выбор типа антенны; ключевые проблемы, влияющие на эффективность работы антенны; требования к сертификации ОТА; практическое измерение параметров антенн.

_________________
Мудрость(Опыт и выдержка) приходит с годами.
Все Ваши беды и проблемы, от недостатка знаний.
Умный и у дурака научится, а дураку и ..
Алберт Ейнштейн не поможет и ВВП не спасет. и МЧС опаздает
и таки теперь Дураки и Толерасты умирают по пятницам!

Читайте также  Новые технологии светодиодного света

vitaliy2034, вам домашнее задание: почитать про топологии импульсных БП. Это первое.

Второе. Втыкать в розетку нельзя. Может быть фейерверк. Это в лучшем случае. В худшем — электротравма. Играть в стиле Ардуино с выпрямленным сетевым напряжением (300 — 350 В) опасно для здоровья и жизни.

Третье. Такую схему, как у вас, лучше всего выкладывать картинкой. Ну хотя бы нажмите print screen, обрежьте все лишнее в графическом редакторе, картинку залейте на img.radiokot.ru и выложите в сообщении.

Экспортировать схему в pdf имеет смысл, только если она реально большая.

Теперь по существу. Ваша схема представляет собой мешанину идей, смысла которых вы, по всей видимости, не понимаете. Кроме того, она содержит и очевидную ошибку — эмиттер NPN-транзистора подключен к положительной шине питания.

Основной трансформатор из БП ПК предназначен для работы в двухтактной топологии (push-pull, полумост или мост). То, что нарисовано у вас, больше похоже на обратноходовый преобразователь. Работать это не будет сразу по двум причинам: во-первых, велик риск насыщения трансформатора (т.к. он не предназначен для такого режима, как уже было упомянуто), во-вторых — на выходе обратноходового преобразователя диодный мост не ставят (это собъет режим его работы).

Если хотите использовать трансформатор из БП ПК для питания от сети, лучше всего собрать полумост. И Ардуино для этого совсем не требуется, хватит и таймера 555.

Но я бы не советовал вам экспериментировать с сетью. Начините с чего попроще. Я вот, например, как-то раз делал бестрансформаторный понижающий стабилизатор (buck/step-down converter) типа MC34063 на ATtiny13 — очень удобно: можно совместить преобразователь и простую логику управления нагрузкой. Конечно, ни о каком ШИМ-управлении речи тут идти не может, потому что быстродействия для реализации нормальной петли обратной связи не хватит. Однако можно реализовать релейное регулирование, которого в большинстве случаев вполне достаточно.

Для этого таймер конфигурируется в режиме счета до OCRA (чтобы можно было настроить частоту повыше, я выбрал частоту порядка 50 кГц), настраивается прерывание по переполнению (TCNT=OCRA для выбранного режима) и по совпадению с OCRB (нет, аппаратный ШИМ не надо, с ним будет менее удобно). Также конфигурируется прерывание по изменению состояния аналогового компаратора. Неинвертирующий вход аналогового компаратора подключается к внутреннему опорному источнику, инвертирующий — к делителю выходного напряжения.

Работает это так:

— по прерыванию в момент переполнения таймера проверяем аналоговый компаратор; если выходное напряжение меньше заданного — устанавливаем на выбранной ножке уровень, открывающий транзистор силовой части;

— по прерыванию в момент совпадения TCNT с OCRB всегда выключаем транзистор (если он уже выключен, эффекта просто не будет);

— по прерыванию от аналогового компаратора проверяем его состояние: если выходное напряжение больше заданного, выключаем транзистор.

Такая схема регулирования дала пульсации на выходе, насколько я помню, порядка 40 mVp-p при выходном напряжении 3 В и токе нагрузки до 150 — 200 мА.

Это я делал для знакомых на дачу контроллер гирлянды из RGB-светодиодов, самостоятельно меняющих цвет. Питалось все от четырех батарей типа D, кроме функции преобразователя напряжения контроллер отвечал за автоматическое включение вечером (в темноте) и выключение когда светло или по таймауту, для экономии батарей (в пять утра смотреть на гирлянду все равно некому). Правда, нормальный алгоритм отключения по таймауту я по-моему так и не допилил.

_________________
Разница между теорией и практикой на практике гораздо больше, чем в теории.

Мощный лабораторный блок питания

Не так давно приобрёл паяльную станцию. Давно занимаюсь любительской электроникой, и вот настал момент когда точно осознал что пора. До этого пользовался батиным самопальным блоком, совмещавшим лабораторный блок питания и блок питания низковольтного паяльника. И вот встала передо мной проблема: паяльную станцию я ставлю, а старый блок держать ради хилого и не точного блока питания 0-30в 3А или таки купить нечто современное, с защитой по току и цифровыми индикаторами? Поползав по ебею понял что максимум что мне светит это за 7-10 тыс купить Китайский блок с током максимум в 5А. Жаба сказала своё веское «ква», руки зачесались и…

Теперь к сути. Сформировал требования к блоку: минимум 0-30В, при токах минимум 10А, с регулируемой защитой по току, и с точностью регулировки по напряжению 0.1В. И что б стало ещё интереснее — 2 канала, пусть и от общей земли. Установка напряжения должна быть цифровой, т.е. никаких переменных резисторов, только энкодеры. Фиксированные установки напряжения и запоминание — опционально.

Для индикации состояния выхода были выбраны цифровые китайские комбинированные индикаторы на ЖК, с диапазоном до 199В с точностью 0.1В и до 20А с точностью 0.01А. Что меня полностью устроило. А вот что забыл, так это прикупить к ним шунты, т.к. по наивности думал что они будут в комплекте.

Для первичного преобразования напряжения думал использовать обычный трансформатор с отводами через каждые 6В, коммутируемый релюшками с контроллера, а для регулировки выхода простой эмиттерный повторитель. И всё бы ничего, но когда узнал стоимость и габариты такого трансформатора (30В * 10А = 300вт), то понял что надо быть современнее и использовать импульсные блоки питания.

Пробежавшись по предложениям понял что ничего толкового на мои токи нет, а если и есть, то жаба категорически против. В связи с этим пришла мысль попробовать использовать компьютерные блоки питания, коих всегда у любого ITшника предостаточно. Были откопаны блоки по 350Вт, что обещало 22А по +5В ветке и 16А по 12В. Пробежавшись по интернету нашёл много противоречивых мнений по поводу последовательного соединения блоков, и нашёл умную статью на Радиокоте как это сделать правильно. Но перед этим решил рискнуть и таки взять и нахрапом соединить блоки последовательно, дав нагрузку.

… И получилось!
На фото последовательно соединены 3 блока. Де-факто на выходе 35В, 10.6А.

Далее возник вопрос: каким контроллером управлять. По идее ATMega328 тут идёт за глаза, но ЦАПы… Посчитав почём обойдётся хотя б 2 ЦАПа на 12 бит и посмотрев характеристики Arduino DUE с ними на борту, а так же сравнив кол-во требуемых ПИНов, понял что проще и дешевле и быстрее будет просто поставить эту ардуину в блок целиком, вместе с платой.

Постепенно на макетках родилась схема. Приведу её в общем виде, только для одного канала:

Схема бьётся на несколько функциональных блоков: Набор блоков питания ATX, блок коммутации БП, блок усилителя напряжения ЦАП Arduino, блок усилителя напряжения токового шунта, блок ограничения напряжения по заданному току.

Блок коммутации БП: В зависимости от заданного пользователем напряжения Ардуино выбирает какую ветку задействовать. Выбирается минимальная по напряжению ветка, на минимум +3В большая заданного. 3В остаются на неточности установки напряжения в блоках питания +

1.2В просада напряжения на переходах транзистора + не большой запас. Одновременно задействованный ключ ветки активирует тот или иной блок питания. Например задав 24В надо активировать все 3 блока питания и подключить выход на +5в 3-го в цепочке, что даст на коллекторе выходного транзистора VT1 +29В, тем самым минимизируя выделяемую тепловую мощность транзистора.

Блок усилителя напряжения: Реализован на операционном усилителе OP1. ОУ используется Rail-to-Rail, однополярый, с большим напряжением питания, в моём случае — AD823. Причём выход ЦАП Ардуино имеет смещение нулевой точки = 0.54В. Т.е. если Вы задаёте напряжение выхода = 0, на выходе де-факто будет присутствовать 0.54В. Но нас это не устраивает, т.к. ОУ усиливает с 0, и напряжение тоже хочется регулировать с 0. Поэтому применён подстроечный резистор R1, вычитающий напряжение. А отдельный стабилизатор на -5В, вместо использования -5В ветки блока питания, используется ввиду нестабильности выдаваемого блоком питания напряжения, меняющимся под нагрузкой. Выход же ОУ охвачен обратной связью с выхода VT1, это сделано что б ОУ сам компенсировал изменения напряжения в зависимости от нагрузки на выходе.

Кстати, о AD823 из Китая по Ебею: день промучился, понять не мог, почему схема не работает от 0 на входе. Если больше 1.5В то всё становится нормально, а иначе всё напряжение питания. Уже подумав что сам дурак, нарвался на рассказ как человек вместо AD823 получил с Китая подделку. Тут же поехал в соседний магазин, купил там, поставил и… О чудо — всё сразу заработало как надо. Игра, найди отличия (подделка в кроватке, справа оригинал. Забавно что подделка выглядит лучше):

Читайте также  Как определить полярность светодиода по внешнему виду?

Далее усилитель напряжение токового шунта. Поскольку токовый шунт достаточно мощный, то и падение напряжения на нём мало, особенно на малых токах. Поэтому добавлен OP2, служащий для усиления напряжения падения шунта. Причём от быстродействия этого ОУ зависит скорость срабатывания предохранителя.

Сам предохранитель, а точнее блок ограничения тока, реализован на компараторе OP2. Усиленное напряжение, соответствующее протекаемому току, сравнивается с напряжением, установленным электронным потенциометром и если оно выше — компаратором открывается VT2, и тот сбрасывает напряжение на базе выходного транзистора, по сути выключая выход. В работе это выглядит так:

Теперь к тому, почему в качестве шунта у меня дроссель. Всё просто: как я писал раньше — я просто забыл заказать шунты. А когда уже собирал блок и это выявилось, то ждать с Китая показалось долго, а в магазине дорого. Поэтому не долго думая, порылся в распайке старых компьютерных блоков питания и нашёл дроссели, почти точно подошедшие по сопротивлению. Чуть подобрал и поставил. Дополнительно же это даёт защиту: В случае резкого изменения нагрузки, дроссель сглаживает ток на время, достаточное что б успел отработать ограничитель тока. Это даёт отличную защиту от КЗ, но есть и минус — импульсные нагрузки «сводят блок с ума». Впрочем, для меня это оказалось не критично.

В итоге у меня получился вот такой блок питания:

Надписи на лицевой части сделаны с помощью ЛУТа. Индикаторы работы блоков питания выведены на 2-х цветный светодиод. Где красный запитан от дежурных +5в и показывают что блок готов к работе. А зелёный от Power_Good, и показывает что блок задействован и исправен. В свою очередь транзисторная развязка обеспечивает гашение красного светодиода и если у блока проблема — потухнет и красный и зелёный:

Маленькие экраны показывают заданные параметры, большие — состояние выхода де-факто. Энкодерами вращением устанавливается напряжение, короткое нажатие — вкл/выкл нагрузки, длинное — выбор режима установки напряжения/максимального тока. Ток ограничен 12.5А на канал. Реально в сумме 15 снимается. Впрочем — на той же элементной базе, с заменой блоков питания на нечто 500-т Ваттное, можно снимать и по 20. Не знаю, стоит ли приводить тут код скетча, простыня большая и достаточно глупая, + везде торчат хвосты под недоделанный функционал вроде коррекции выходного напряжения по АЦП обратной связи и регулировки скорости вентилятора.

Напоследок, пара слов. Оказалось что Arduino DUE при включении после длительного простоя может не начать выполнять программу. Т.е. включаем плату, думаем что сейчас начнёт выполняться наша программа, а в ответ тишина, пока не нажмёшь reset. И всё бы ничего, но внутри корпуса reset нажимать несколько затруднительно.
Поискал по форуму, несколько человек столкнулось с такой же проблемой, но решения не нашли. Ждут когда разработчики поправят проблему. Мне ждать было лениво, поэтому пришлось решать проблему самому. А решение нашлось до безобразия примитивное, впаять электролитический конденсатор на 22мкФ в параллель кнопке. В результате, на момент запуска, пока идёт заряд этого конденсатора, имитируется нажатие кнопки reset. Отлично работает, прошиваться не мешает:

В заключение:
По-хорошему надо повесить на все радиаторы датчики температуры и регулировать скорость вентилятора в зависимости от температуры, но пока меня устроила и платка регулятора скорости вентилятора из какого-то FSPшного блока питания.

Ещё хотелось бы через АЦП обратную связь с блоком коммутации на случай залипания релюшки, а так же обратную связь по выходу, дабы компенсировать температурный дрейф подстроечных резисторов (в пределах 0.1в на больших напряжениях бывают отклонения).

А вот кнопки памяти и фиксированные настройки по опыту использования кажутся чем-то не нужным.

Arduino.ru

Лабораторный блок питания

Здраствуйте. Планирую собрать лабораторный блок питания с управлением через ардуино.

Напряжение на выходе 0. 15в.
Максимальный ток нагрузки — около 3-5 А
Сам БП не импульсный, а обычный трансформаторный.

Именно с управлением а не просто с помощью МК отображать напряжение и т. д. Задумка такая: Управление ключевым транзастором проводится с помощью одного из ШИМ выходов Ардуино. Один из аналоговых входов использовать для контроля напряжения. И еще один для контроля тока (снять напряжение с шунта и через ОУ подать на алалоговый вход). Если все это реально — то уже програмно можно будет реализовать стабилизацию не только напряжения, но и тока и многое другое.

Схема будет приблизительно такая:

  • Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы получить возможность отправлять комментарии

>>Управление ключевым транзастором проводится с помощью одного из ШИМ выходов Ардуино. Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы получить возможность отправлять комментарии

>>Управление ключевым транзастором проводится с помощью одного из ШИМ выходов Ардуино. Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы получить возможность отправлять комментарии

Сглаженый ШИМ тоже ШИМ.

  • Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы получить возможность отправлять комментарии

Сглаженый ШИМ тоже ШИМ.

Ну после обычного трансформатора с выпрямителем тоже импульсный ток выходит, но он сглаживается конденсатором. Не думаю, что это может быть проблемой.

  • Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы получить возможность отправлять комментарии

TheGupic, вы понимаете чем отличается ШИМирование напряжение от постоянно-стабильного ?

  • Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы получить возможность отправлять комментарии

TheGupic, вы понимаете чем отличается ШИМирование напряжение от постоянно-стабильного ?

Понимаю. Но ведь если с ШИМ выхода подать сигнал на RC фильтр, то от ширины выдаваемых импульсов будет завивит величина постоянного напряжения после RC фильтра. Этим то напряжением и будет управлятся ключевой транзистор.

Схему я начиркал упрощенную, чтобы для начала поделится самой идеей. Там еще много всего будет.

  • Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы получить возможность отправлять комментарии

Нарисуйте данный RC фильтр.

  • Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы получить возможность отправлять комментарии

А почему бы не реализовать уже готовую и отработанную схему, во всяком случае в интернете есть их и не одна. У меня тоже мысли на эту тему крутятся, но пока что я для себя не решил, самому делать или купить готовый.
И еще, есть ли смысл под это ставить Ардуино, или это на время отладки? Напрашиваетсязапаять МП сразу на плату, всё равно её делать, меньше проводов — как минимум — надежней.

Есть варианты переделать из БП от компа, но это для меня достаточно сложная задача, если в цифре я разберусь, то там всё намного сложнее для меня. В инете тоже море ссылок, но работы там немало, выбросить лишнее и добавить нужное.

  • Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы получить возможность отправлять комментарии

Ну по правде говоря мне не так нужен блок питания как процес его сборки. На время отладки будер сам ардуино, а там скорее всего закажу МК и установлю на плату. В нете смотрел много БП в основном на ПИКах, но там МК только делает замеры напряжения, тока и т. д. А сам БП управляется с помощью переменного резистора (если на основе компютерного БП)

Я уже сделал подобный, все отлично работает, регулируется выходное напряжение от 2,5 до 18 вольт. Но дури у него немеренно! если от него запитать, например фотоапарат, а в нем где нибуть будет КЗ — то он его просто уничтожит! (сгорят дорожки на плате и все что попадется на пути).

А так выставил бы нужных 3,6 вольта и сделал ограничение по току например в 400 мА. И если ток превысит заданный — МК убавит напряжение, чтобы ток не превышал заданный или вырубит полностью в завивимости от выбранного режима. Еще можно будет заряжать любые акумуляторы выставив нужный ток, можно будет реализовать таймер заряда и даже контроль напряжения заряжаемого акумулятора.

  • Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы получить возможность отправлять комментарии

А чем вас не устраивает регулировка напряжения посредством переменного резистора ?

Устанавливаете датчик тока , вводите режимы тока и делаете защитное отключение , в случае чего.

А при КЗ напруга и так подает почти до нуля а ток подскакивает под потолок.

  • Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы получить возможность отправлять комментарии

«Важен сам процесс» — для меня — достаточно веская причина, можно только приветствовать это желание 🙂

Вот один из вариантов на атмеге8 и более новая версия на 164, однако там Basic, брр 🙂

Читайте также  Как рассчитать мощность при последовательном соединении?

Если уж если соберусь делать сам, то возьму проверенную готовую схему (которая уже не раз повторялась и глюки из неё вычищены), потому что если цифра для меня как родная, то аналоговые цепи мне сложнее рассчитывать. Конечно Горовиц и Хилл рулят, книга зачетная, можно многое там найти, но опыта у меня в этой области очень мало, одна теория.

ПС Хотя щас малось придется поднатаскаться в аналоге, достался осцилл старенький C1-94 (1972 гв), придется подшаманить малость, фронты заваливает, подлечим немного 😉

  • Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы получить возможность отправлять комментарии

Вот один из вариантов на атмеге8 и более новая версия на 164, однако там Basic, брр 🙂

Ну да. Серьезный подход! Возьму на заметку. Спасибо.

  • Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы получить возможность отправлять комментарии

Сегодня из обломков старого музыкального центра выдрал регулятор громкости, точнее такой себе датчик который имеет три вывода, крутится на все 360 градусов любое колличество оборотов. Поймал себя на мысле что даже незнаю как оно называется. 🙁 Проверил тестером — один из них общий, а два из них при кручении ручки поочередно замыкаются на массу. Причем эти моменты замыкания «перекрывают» один другого. Решил использовать в своем творении для установки напряжения и т. п вместо кнопок.

Сегодня же подключил текстовый дисплей, и под это дело решил потестить. Просто вывести на экран значение будущего напряжения и изменять его с помощью вот этого «цифрового регулятора».

Програмка у меня получилась следующая:

зы 9 вывод используется для подачи напряжения через RC фильтр на регулятор контраста дисплея (третий контакт)

Я программировал в основном на PHP. Под ардуино только второй день. Может чего глупого наделал в коде? Но в любом случае все что задумал работает. http://youtu.be/ygCTpvuxGZY

Процес идет, удовольствие получаю 🙂

  • Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы получить возможность отправлять комментарии

>>Сегодня из обломков старого музыкального центра выдрал регулятор громкости, точнее такой себе датчик который имеет три вывода, крутится на все 360 градусов любое колличество оборотов. Поймал себя на мысле что даже незнаю как оно называется. Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы получить возможность отправлять комментарии

Вот, начиркал схему, судя по результатах эмуляции все должно работать.

  • Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы получить возможность отправлять комментарии

Чуваак, если ты всё это сделаешь с максимальным КПД ты мне сильно упростишь жизнь

  • Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы получить возможность отправлять комментарии

Недостатком схемы является то, что мощный транзистор работает в аналоговом режиме — греться будет «по-полной». Я бы вообще убрал первый операционник, поставил бы ключ p-n-p или p-канальный полевик, управление которого — ключ на npn-транзисторе. А потом уже можно и сглаживать, можно RC, но лучше LC фильтром.

Это если нужен КПД. А эта схема кроме недостатков имеет и плюсы — низкий коэффициент пульсаций.

  • Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы получить возможность отправлять комментарии

Недостатком схемы является то, что мощный транзистор работает в аналоговом режиме — греться будет «по-полной». Я бы вообще убрал первый операционник, поставил бы ключ p-n-p или p-канальный полевик, управление которого — ключ на npn-транзисторе. А потом уже можно и сглаживать, можно RC, но лучше LC фильтром.

Это если нужен КПД. А эта схема кроме недостатков имеет и плюсы — низкий коэффициент пульсаций.

Все верно. Но уже начал делать по аналоговой схеме. Меня просто не очень волнует КПД :). Но если кому нужно будет высокий КПД то переделывать много не нада будет, да и прошивка тоже должна подойти.

Перерь по продвижению проекта.

Целый вечер промучился с регулятором напряжения, ничего не получалось. Виной тому был ОС F4558. В нете писали, что аналог LM358. Но оказалось что F4558 вообще вела себя непонятно как. Думал нерабочая, но другая вела себя точно так же неадекватно. Купил LM358 все стало на места. Выходное напрядение можна было регулировать заряжая/розряжая конденсатор RC филтрта, дотрагиваясь одной рукой к минусу или плюсу, а другой к входу управления. Очень прикольно 🙂

Схему немного переделал, сейчас она выгледит как-то так:

В основном изменений коснулась часть контроля тока. эта схема более точная, но оказалось две проблемы.
Первая в том, что при больших нагрузках или КЗ на контрольном выходе напряжение может превысить 5 вольт (1А = 1В). Естественно МК будет при превышении максимального тока (у меня это будет 4А) понижать выходное напряжение или выключать, но кратковременный импульс все же может попасть на Ардуино. Кто нибуть знает сколько может выдержать анаголовый вход ардуино? В общем контроль тока я пока что не подкулючал, а замерял только тестером.

И вторая проблема: При уменьшении напряжения на выходе БП транзистор Q2 может открытся и не закрыватся до выключения, в результате на выходе БП поддерживается некоторое напряжение, которое (насколько я понял) проходит из выхода ОУ, R9, Q2, R10, R6. и на контрольном выходе тока тоже присутствует высокое напряжение. Это заметил еще при эмулировании, но как-то надеялся что в реале не повторится, но не тут то было.

Питание для Arduino UNO r3 (Ардуино УНО)

В этой статье расскажу о нескольких простых способах как можно запитать (включить) Arduino UNO практически без денежных затрат. Уверен на 95% что у вас найдется все необходимое для этого дома, или у ваших соседей, в этом случае уверенность возрастает до 99% ))). Рекомендованное напряжение для питания Ардуино, от 7-12 вольт. Так как при напряжении менее 7 вольт возможна не стабильная работа платы, а более 12 возможен перегрев преобразователя напряжения и выход его из строя.
На моей практике питания 5V вполне достаточно для работы простейших схем и небольшого количества датчиков. Подключал одновременно дисплей 5110 и датчик DHT11, и они прекрасно себя чувствовали от 5-ти вольт. Для того чтобы поиграться и изучить принцип работы этого достаточно.

Варианты питания для Arduino UNO

Первый — кабелем от usb порта компьютера:
Такое подключение не только запитает Ардуинку, но и пригодится для заливки скетчей и библиотек. Если вы купили плату без кабеля, то такой кабель часто используется в принтерах, сканерах или МФУ — называется USB A-B.

Второй — кабель и зарядка:
Берем этот же кабель и зарядное устройство от мобильного телефона с usb выходом и выходным напряжением 5V. И подключаем через розетку.

Третий — блок питания от чего нибудь:
Возможно у вас есть ненужный (или нужный) блок питания от какой либо техники, который выдает напряжение от 5 до 12 вольт и от 300 до 1000 миллиампер на выходе. У себя нашел БП уже не помню от чего, он дает 9V и 500ma. Плюс еще на БП должен быть штекер нужного размера, если не подходит, тогда ищите нужного размера и перепаивайте. Найти его можно в интернете по запросу (штекер 5.5×2.5 мм)
Но прежде чем подключать, советую проверить выходящее напряжение мультиметром (на всякий случай). У меня один БП вместо написанных 9V выдавал почти 15.

Четвертый — от батареек:
Сначала сделаем автономное питание от батарейки типа Крона.
Для этого варианта понадобится переходник с кроны на разъем Arduino.

Его можно купить, или сделать самим. Что бы его сделать, понадобится дополнительная батарейка донор крона, и кабель с нужным разъемом.
Для начала нужно извлечь из донора контакты, разогнув сверху металлический корпус кроны.

Припаиваем заранее найденный или купленный провод или штекер к снятым контактам. При пайке главное не ошибиться с плюсом и минусом. Что касается штекера который подключается к Ардуино, то внутри находится плюс, а снаружи минус.
Припаивание проводов к снятой площадке с кроны происходит зеркально, там где у кроны плюс, припаиваем минус, а где минус паяем плюс. В итоге должно получится вот так.

Еще можно запитать от пальчиковых батареек, используя вот такие блоки. Их можно вытащить например из сломанной машинки на радиоуправлении, или купить на рынке.

Можно еще подать питание на пины ардуино, но об этом писать не буду. Так как мое мнение что таким способом пользуются довольно редко.

Напишите в комментариях, от чего и как вы запитали Arduino.